ВАНУАТУ

АВГУСТ 2017

Вануату – крошечное государство расположенное на 83 островках в Меланезии, причем каждый третий островок необитаемый. Население всего Вануату – 277 тысяч человек.

В 18 веке на островах обнаружили сандаловое дерево и туда потянулись колонизаторы, которые нещадно вырубали целые леса. Вместе с колонизаторами на острова прибыли миссионеры, которые рассказывали местным, что кушать друг-друга это очень плохо. Ведь местные были до этого каннибалами.

Вскоре на острова подтянулись белые поселенцы, начали разбивать хлопковые и кофейные плантации. Основная масса переселенцев были британцами и французами. Скоро встал вопрос, кому же принадлежат острова. В конце концов была создана совместная британско-французская колониальная администрация Новых Гибридов.

Поселенцы не воевали с местными, не убивали и не угоняли их в рабство, тем не менее появление здесь белых людей было катастрофическим для вануатцев. Завезенные из Европы вирусы выкосили буквально 90% всего местного населения. В 1980 году Франция и Британия решили предоставить Новым Гибридам независимость. Новая страна получила название Республика Вануату.

Кстати, в Порт Вилле установлен памятник адмиралу Головнину, который случайно заплыл сюда в 1809 году. Правда он не совсем в Порт Вилле был, а на соседнем острове Тана.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

На Вануату мне понравилось. Чисто. Цивилизованно. Но, увы, дорого. Цены на все взвинтили круизные корабли, которые заходят в Порт Виллу через день и за раз выгружают по 500 австралийских туристов. Сувениры очень дорогие, особенно если Вы хотите не китайское барахло, а что-то стоящее.

На удивление в августе было достаточно прохладно ночью и вечером, до 16 градусов опускалась температура. Я даже как-то не ожидал такого.

Сама столица крошечная – центральная улица и пару ответвлений, пешком можно обойти за час. Из достопримечательностей – центральный рынок и этническая деревня. Ходить по улицам абсолютно безопасно, люди добрые и ленивые. Криминала почти нет, разве что кавы переберут немного и между собой отношения начинают выяснять. Местные вообще совсем не против выпить, но крепким алкогольным напиткам они предпочитают местную каву. И это не алкоголь, это очень легкий природный наркотик.

КАВА

Как делается кава? Выкапывают корни одноименного растения, мелко пережевывают, сплевывают в специальную тарелочку на ножках и размешивают с водой. Чем меньше воды — тем больше «градус» напитка. Пил ли я каву? Пил. Нет, я не пил каву которую пережевывали местные кавадельцы. В нормальных заведениях корни перемалывают в простой ручной мясорубке, а потом отжимают через марлю.

Как выглядит кава? Как будто в тазике застирали пятнадцать носков. Какая кава на вкус? Примерно такая же. Гадость редкая. Как действует кава? Почти сразу немеет язык, потом отнимаются ноги. А вот дальше у меня что-то пошло не так. Ноги отнялись. Язык отнялся. Местные говорят, что после этого наступает опьянение. У меня оно не наступило. Просто сидел полчаса как дурак с отнятыми ногами и языком и дико вращал глазами.

БАЗАР

Самое тусовочное место в Порт Вилле это базар, тут можно купить продукты, можно пообедать, сувенирный рынок тоже под этой же крышей. Но в основном народ приходит сюда пообщаться.

Что характерно — любой пластиковый пакет на Вануату облагается экологическим налогом. Купил ты что-то в магазине и просишь завернуть в пакет,  а тебе дополнительно насчитывают 1$ налог на загрязнение окружающей среды. Поэтому на базаре почти все продают в самодельных плетенных из пальмовых листьев корзинках.

ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Деревня находится в получасе езды от столицы. Вначале долго идешь по джунглям и попадаешь на большую поляну. Вдруг из чащи раздается вопль, ему отвечает вопль еще громче, но с другой стороны. Вопли приближаются. Честно говоря, немножко не по себе становится. Потом я начал замечать прячущиеся среди деревьев фигуры воинов, которые целились в меня из луков. Через какое-то время на поляну вышел вождь, посмотрел на меня, спросил откуда и дал разрешение войти в деревню. Тогда воины вышли из-за деревьев и их оказалось не двое, а шестеро, я просто остальных не заметил. Понятно, что это было представление для туристов, но выглядело круто.

Дальше мне очень толково рассказали, что можно делать из кокосов, копры, разных веток и т.д. Но самое прикольное было в конце – местные решили продемонстрировать хождения по углям.  Вообщем берут они специальную травку, пережевывают, плюют на стопы и бегают по углям. Я думал это фикция, но нет, плеснули водой на камни — шипит, пар идет. Вроде все взаправду.

ЧИФЫ

В каждой деревне на Вануату есть свой деревенский «чиф». Но это не староста деревни, как я думал вначале. Звание чиф – наследственное, это скорее король деревни. Чиф может приказать людям за кого голосовать на выборах, может изгнать из деревни, обязать жениться или наоборот развести пару. Вообщем чиф это полноправный местный правитель в рамках одной деревни. Любой политик национального масштаба должен договариваться с чифами крупнейших деревень, только тогда чифы дадут команду голосовать именно за этого кандидата. Иногда чифы деревень собираются на общую сходку и выносят рекомендации для правительства. И такие рекомендации власти обычно исполняют со всей тщательностью.

БИСЛАМА

На Вануату широко распространен язык Бислама — очень упрощенный английский и немного французского с местными словечками. Я научился сносно понимать Бислама через час общения в местном баре. Главное слово BLONG от английского belong, это основа всей грамматики Бислама.

Например — Он ученный — Man blong sains.
Меня зовут .. — Nem blong mi .. очень просто.
Публичная библиотека Порта Виллы — Pablik Laebri Blong Port Vila
Остальное понимается интуитивно: вода — Wota, Питьевая вода — Freswota, Океан — Salwota.
Cпасибо — thankyu!, а спасибо большое — thankyu tomas!!   Stoa — магазин, Komunikat — связь
Все ж понятно!

ВОКРУГ ОСТРОВА

После этнической деревни я объехал весь остров по кругу. Заехал в ресторанчик на берегу — навес из пальм, рядом стоит стол с тарелочками в которых рис, жаренные бананы, сладкий картофель, какие-то варенные коренья, чуть-чуть курицы в кокосовом молоке. Такой себе местный шведский стол. Тут же расположилась местная ВИА – папа и пять сыновей, которые во всю играли какую-то рокабили.

Еще заехали в музей местного сумасшедшего. Ну как музей – сарайчик набитый всяким хламом. Пожилой дядька собрал по полям и пляжам всякий хлам который остался от американцев со времен Второй Мировой войны. Какие-то побитые бутылки из под Кока-Колы, ржавые остатки гранат, ржавый пулемет и каски. Но дядька так ярко рассказывал про бои, которые тут шли, что не дать ему 2 долларов было просто нельзя. Тем более все стены своего «музея» он украсил симпатичными комиксами на тему Второй Мировой.

АЭРОТАКСИ

Одна из самых крутых достопримечательностей Вануату это действующий вулкан Ясур. Но находится вулкан на соседнем острове. На пароме туда плыть долго и не комфортно.
Поэтому туристы обычно используют АЭРОТАКСИ.

Это такой крохотный самолетик на 5 пассажиров. Причем один из пассажиров сидит на месте второго пилота. Именно это место мне и досталось.

В аэропорту на главной доске объявлений висит предупреждение, что к полету допускаются только пассажиры в шлепанцах, а босиком не пускают, приличная же компания. Никаких билетов, достаточно позвонить в аэропорт и тебя запишут в тетрадку на определенное время. Никакой проверки или досмотра естественно нет, выходишь в чистое поле, стоит самолет, залез и полетел. Главное чтобы в шлепках был.

Лететь всего полчаса. Бывалые люди берут с собой специальные затычки для ушей, шум там ужасный. Увы, я не бывалый, поэтому в уши пришлось напихать салфеток. Ощущение — незабываемые! Теперь я точно знаю, что означает термин «малая авиация» — это когда штурвал второго пилота бьет тебя между ног при резких маневрах!

ВУЛКАН

Как только мы приземлились на острове Тана, то сразу отправились в сторону вулкана. Оказалось, что в определенное время под вулканом собирают вообще все туристические группы, которые в данный момент есть на острове. Нас там собралось человек 50, не меньше.

Местные рассадили нас всех на пеньки и начали танцевать чтобы «задобрить вулкан». Раньше по окончанию танца в жерло вулкана скидывали девственницу. В наши же дни  с туристов просто собирают доллары. Причем доллары вулкан удовлетворяют скорее всего даже больше, чем барышни. Но танец был зажигательный.

Потом местные подогнали огромное количество всяких машин. Тут были и автобусы и грузовички и джипы, и легковушки. Я так понял, что машины со всего острова собирали. Основная масса машин были грузовичками с невысокими кузовами. На борта кузова клали обыкновенные доски – получалось типа скамьи. Мне досталось место в автобусе и это было здорово, потому что последующие полчаса мы ехали по настоящим джунглям. Дороги не было – просто грейдером прошлись по джунглям, чтобы выделить направление. Трясло адски. Но доехали.

Только мы подъехали к вулкану вплотную, как что-то оглушительно громыхнуло, повалил оранжевый дым и дышать стало просто невозможно от сероводорода. Потом мы полезли на край жерла вулкана. Для туристов предусмотрительно была проложена лестница из 260 ступеней.

Когда стоишь на гребне кратера и смотришь вниз на вырывающиеся языки магмы, кажется, что вулкан это живое существо. С каждым выбросом почва под ногами вздрагивает, раздаются оглушительные звуки, то рокот, то свист, то рычание. В такие момент очень четко ощущаешь себя муравьем перед грозной мощью природы.

Впрочем, от размышлений о сущности человека и величии природы меня вскоре отвлекла жуткая боль в горле. Я как-то незаметно надышался сероводородом и почти сжег себе носоглотку. Местные говорят, что концентрация сероводорода каждый день разная, иногда его почти нет, а иногда его уровень зашкаливает. Умные люди взяли с собой марлевые повязки, а я не взял, и на следующий день чуть не бросил курить.

Как бы то ни было, но я остался на гребне до самой темноты, когда потоки лавы были особенно четко видны. Спускался с вулкана я в абсолютной темноте, подсвечивая путь фонариком телефона.

Вернулись в гостиницу уже поздно ночью и нас расселили по избушкам деревянным. Из удобств – одна розетка,  одинокая лампочка под потолком и холодная вода. Но жить можно, особенно когда на ужин свежего тунца подали. На берегу перед гостиницей стояли местные лодки – узенький, выдолбленный в цельном дереве челнок и прикрепленный к нему поплавок. Я даже пытался влезть в лодку, но она слишком узкая. Позже я узнал, что местные в свои лодки не садятся, а стоят на одном колене.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel





377 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.