СИРИЯ

ИЮНЬ 2018

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, которая охватила целые регионы страны. Более 5 миллионов человек покинули страну в качестве беженцев. Некоторые крупнейшие города были до основания разрушены. С 2012 года Сирия закрыла свои границы для туризма.

КАК ПОПАСТЬ В СИРИЮ

Все годы путешествий я знал, что рано или поздно мне все же придется ехать в охваченную войной Сирию. Это была такая страшилка для самого себя. Каждый раз приезжая в «сложную» страну я успокаивал себя — ну, это ничего, это же не Сирия, вот в Сирии будет стремно. Но наступил такой момент, когда других стран уже не осталось и пришло время ехать в 192 страну — в Сирию.

Визу в Сирию можно получить по прибытию, но для этого нужно иметь предварительное письменно разрешение сирийской эмиграционной службы. Вот тут и кроется загвоздка — в Сирии уже давно нет туристических виз как категории. Единственным реальным вариантом, как оказалось, является виза на основе личного приглашение сирийца. Обычно такое приглашение делают местные гиды, которые на свой страх и риск оформляют туристов как своих родственников или давних друзей.

Лететь через аэропорт в Дамаске тоже не вариант.  Дорога из аэропорта в город вплотную прилегает к территориям, которые подконтрольны повстанцам и ее регулярно или обстреливают, либо перекрывают. Кроме того, аэропорт очень плотно контролируются спецслужбами (не только сирийскими), которые тщательно фильтруют прилетающих. Поэтому практически все туристы пресекают сухопутную границу между Ливаном и Сирией на машине.

По крайней мере так было летом 2018 года. Сейчас, как говорят, правила въезда в Сирию значительно упростились. Если в 2018 году давали разрешение только на посещение Дамаска, то сейчас уже можно ехать и в Алеппо, и в Пальмиру, и в другие города. У меня же выбора не было, поэтому эта статья будет описывать только столицу.

Из Бейрута  до границы с Сирией ехать всего 2 часа и от границы до Дамаска еще полтора часа. До войны из Бейрута турагентства часто устраивали однодневные экскурсии в Дамаск и обратно без ночевки. Сейчас все конечно сложнее и дольше.  По дороге от границы до Дамаска я насчитал 12 блокпостов. Каждую машину останавливают, досматривают, проверяют документы.

Граница вполне оживленная. Сирийцы и ливанцы пересекают ее достаточно часто. Но других национальностей нет. На паспортном контроле офицер очень удивился увидев наши паспорта. Кстати, виза белорусам стоит в три раза дороже, чем украинцам. Мой белорусский попутчик очень возмущался этому факту.

Было ли страшно? Очень! Особенно когда мы ночью пересекали наземную границу — сердце колотилось под 200 ударов в минуту. Такого адреналина путешественника я больше уже никогда не испытаю.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Первое впечатление от Дамаска – удивление. Я ожидал увидеть полуразрушенный и  осажденный город. Но никаких повреждений или разрушений я не увидел. Говорят, что наиболее пострадавшая часть находится на восточных окраинах города, но так-как мы заезжали со стороны Ливана, то и разрушений не видели вообще.

Да, каждые 300 метров стоят блокпосты, где в полной выкладке несут дежурство вооруженные солдаты. Кое-где стоят бронетранспортеры. Где-то ограждения из колючей проволоки. Но примерно такое же я видел и в других арабских и африканских странах, где не было открытой войны. Жители же кажется вообще не замечают военных, не замечают заграждений и колючей проволоки. Они живут своей жизнью.

Конечно это касается только Дамаска, который война почти не затронула. Не стоит забывать про почти полностью разрушенные Алеппо, Хомс и Пальмиру, там картина, конечно же, не такая радужная.

Что бросается в глаза — портреты Асада на каждом шагу. На стенах. На растяжках. На плакатах. В витринах. Какие-то установлены властями. Какие-то люди вешают сами. Но он везде и повсюду.

Но опять таки же — это тоже общепринятая тенденция в странах, где правители у власти много лет.  А еще на стенах домов вывешивают фотографии молодых парней — это погибшие солдаты, которые здесь жили.

СТАРЫЙ ГОРОД, ОТЕЛЬ

Когда мы ехали в Дамаск- мы до последнего не знали, где мы будем жить. Такую меру безопасности часто используют в «непростых» странах. Когда мы летели в Сомали, нам тоже до последнего не говорили какой отель. Честно говоря, я был готов спать где угодно, хоть на надувном матрасе, меня больше другие вещи волновали. Но отель меня очень приятно поразил.

Отель был в Старом городе. Узенькая улочка, абсолютно невзрачный фасад обыкновенного жилого дома, обычная дверь… а за ней дворик из сказки про «Тысячу и одну ночь». Само здание 18 века. Дворик открытый, когда солнце в зените — сверху раздвигают тент, защищающий от солнца. А еще там по пятам ходит специально обученный дядька и постоянно наливает кофе и чай. И главное курить можно везде!

Отель абсолютно пустой. Лишь несколько ливанцев и мы. Жалко владельцев — они явно поддерживают отель себе в убыток.

Старый город очень приятный. Именно здесь у меня получилось больше всего фотографий. Хотя в нем концентрация солдат и блокпостов не менее внушительная, чем в новых районах, но извилистые улочки позволяют эффективно уходить из зоны их прямой видимости.

Солдат и блокпосты фотографировать нельзя ни в коем случае. Я не преувеличиваю. Мой попутчик фотографировал торговца апельсинами, а блокпост за спиной торговца мы просто не заметили. В течении нескольких секунд к нам подскочил человек в камуфляжной форме. Сопровождающий нас гид стал белее снега. Следующие 20 минут гид показывал последовательно копии наших паспортов, визы, приглашения и разрешения. Он беспрерывно что-то почтительно рассказывал военному и тыкая в нас пальцем повторял — украйниа, беларуси. Все обошлось, нас отпустили. Но фотографировать военных после этого абсолютно расхотелось.

Старая часть Дамаска похожа на другие арабские города. Старые здания, старые узкие улочки, повсюду торговля, пекут хлеб, много детей. На удивление большое количество христианских церквей, которые порой стоят почти стенка в стенку с мечетями.

Мечети красивые. Видно, что за ними ухаживают. Вход туда свободный и мусульманам и людям другого вероисповедания. В шиитскую мечеть охрана была повышенная, причем охрана была явно не сирийская. Скорее всего иранский спецназ, судя по внешнему виду.

Местные на иностранцев практически не обращают внимания, хотя распознать туристов в нас легко — я в шортах, а попутчик с огромным фотиком и разговариваем на английском. Народ в основном выглядит вполне по-европейски. Подавляющее большинство женщин не носят ни косынок, ни, тем более, абай. Мужчины в основном одеты в брюки и рубашки, но молодежь вполне носят джинсы и футболки. Шорты конечно встречаются редко, я в этом плане из толпы выделялся.

Очень много стареньких Лад, причем переделанных то в универсал, то в фургон. Как ни странно при отсутствии туристов – сувенирные лавки работают. Их не много, они все сконцентрированы возле главной мечети, но они есть. Правда четко прослеживается на кого они рассчитаны — огромное количество тарелок, шкатулок и чашек с изображением Ассада и Путина.

Все рестораны спрятаны во внутренних двориках. Вроде идешь по типичной узенькой улочке, открываешь обыкновенную деревянную дверь и … попадаешь в огромный внутренний двор весь в зелени и столиках заполненных людьми. Над двориком всегда есть натягивающийся тент, чтобы спасаться от прямых лучей солнца. Бывает еще над двориком перекидывают железные балки и крепят к ним вентиляторы – тогда совсем хорошо.

ЕДА

Еда в Сирии это прежде всего мясо — говядина, баранина, верблюжатина. Много блюд из овощей и конечно же десятки видов хумуса. Раньше я думал, что самый вкусный хумус в Ливане. Так вот в Сирии он не хуже.

Вместо хлеба подают попкорн. Питы в основном идут к хумусу. Перед основным блюдом обычно приносят несколько закусок, маринованных овощей, пирожков и салатов. Рестораны в Дамаске очень качественные и сидя в них никак нельзя поверить, что в стране идет война.  Впрочем, питались мы не только в ресторанах – не брезговали и на газетке покушать купленную на улице вкуснейшую верблюжатину. Кстати в Дамаске повсюду продается американская пепси-кола, правда сделанная в самой Сирии.

Именно в Дамаске я попробовал самое вкусное фисташковое мороженое в своей жизни. Сделано мороженое из натурального верблюжьего молока с добавлением меда и фисташками. Оно было тягучим и невероятно вкусным.

Ели мы его в кафешке которой более 100 лет. Огромное помещение было заполнено до упора – мамочки с детьми, взрослые дядьки – все хотели попробовать это лакомство. Очередь выстроилась аж на улице и больше одной порции в руки не давали.

Естественно в стране не работают кредитные карточки и банкоматы – в ходу только наличные. Из иностранной валюты принимают только доллары США. Не евро, не английские фунты — только доллары. Причем нас предупредили заранее несколько раз, что мы не сможем поменять никакую другу валюту, кроме долларов. Странно, правда? Вроде как с США война, а доллары берут охотней, чем свои фунты.

БАЗАР

Восточный базар в Дамаске такой же оживленный, как и в соседнем Ливане. На прилавках специи, сладости, сотни разных продуктов. Люди вполне дружелюбные, абсолютно нормально реагируют на фото, даже позируют.

Иногда спрашивали откуда я – на Украину реагировали хорошо, даже пытались вспомнить какие-то украинские слова. Абсолютно все ставни в старом городе покрашены в цвета национальных флагов. И, конечно же, портреты Асада на растяжках над головами.

Мы снимали все подряд, зорко следя, чтобы в кадр не попали военные или блокпосты. На базаре довольно темно – сами улочки достаточно узкие, сверху базар накрыт дырявой железной крышей. Поэтому торговцы развешивают над прилавками энергосберегающие лампочки – они здорово мешали снимать, засвечивая кадры. Но зато атмосфера создается удивительная – вроде как полумрак, подсвеченные витрины.

На знакомые продукты цены такие же как и в Киеве. Если продукты почти все местные, то одежда и хозтовары конечно же из Китая. Особенно поразили магазины с достаточно откровенными женскими нарядами. На вопрос – а как же мусульманские ценности — гид сказал, что это для дома, так что с ценностями все в порядке.

НОВЫЙ ГОРОД

В новом городе практически невозможно фотографировать — везде стоят военные базы, блокпосты или государственные здания. И если в Старом Городе можно было спрятаться от военных в узеньких извилистых улицах, то в Новом городе ты как на ладони.

Наш гид каждые 30 секунд повторят — ноу фотос, плиз, ноу фотос. Мы конечно сфотографировались на центральной площади, где стоит надпись «Я люблю Дамаск», прошлись по центральной улице.

В центре грязно. Даже не ожидал такого после достаточно чистого Старого города. Архитектурные стили сильно отличаются в зависимости от района. Престижный посольский район — это особнячки и европейская архитектура. Самый центр это малоэтажная застройка типичная для арабских городов. Но основная масса это очень похожие на наши новостройки многоэтажные спальные районы.

Много недостроенных зданий. Как нам объяснили — строить их начинали до войны, а теперь уже нет ни денег, ни инвесторов. Разрушений связанных с боевыми действиями я вообще не видел. Вроде бы столько раз слышал, что Дамаск обстреливают, но видимо это где-то на окраинах, на востоке и ближе к аэропорту.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel



2 158 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.