СОМАЛИ

Посещение Сомали — это не знакомство с какими-то достопримечательностями или красотами природы, их тут нет. Это как полет на Марс или Плутон. Это абсолютно неизведанная, смертельно опасная и полная адреналина территория. Где еще испытаешь такую гамму чувств?

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

До конца 60-х годов Сомали была итальянской и английской колонией. После обретения независимости к власти в стране пришел генерал Барре, который в срочном порядке заключил Договор о дружбе с СССР и даже разрешил построить на своей территории советскую военно-морскую базу. Место для базы было очень удачным — Сомали расположена вдоль Аденского залива, по которому проходят суда, следующие через Суэцкий канал. После этого поток военной, продовольственной и другой помощи потек в Сомали широкой рекой. В страну приехали тысячи советских учителей, агрономов, инженеров.

В Сомали, как и в большинстве стран Африки, клановая система. Многие кланы были совсем не рады быстрому возвышению генерала Барре. Для укрепления авторитета товарищ Барре решил устроить маленькую войнушку, чтобы быстрая и очевидная победа заткнула рот всем завистникам и оппонентам из других кланов. Решено было вторгнуться в Эфиопию. Там недавно произошла революция, император был свергнут, а новые власти еще чувствовали себя не так уверенно.

Вначале наступление сомалийских войск шло очень успешно. Но Барре не учел главного — реакцию СССР. Ведь Эфиопия тоже стала «социалистической», и на нее у советского руководства были большие планы. СССР в ультимативной форме потребовал от Барре немедленно вывести войска из Эфиопии. Барре пошел на принцип — расторгнул договор о дружбе с СССР и дал неделю срока, чтобы из Сомали убрались все советские специалисты и дипломаты. Все имущество СССР на территории Сомали, а его было немало, национализировалось. В одно мгновение огромный советский контингент из друзей, которые помогали отстраивать новую Сомали, превратился во врагов. На всех советских объектах было отключено электричество и подача воды. Прекратились любые поставки продовольствия, посольство СССР и советские объекты были блокированы войсками Сомали.

Советский Союз очень обиделся на такое отношение и решил публично наказать бывшего подопечного. В Эфиопию было переброшено огромное количество танков, самолетов и ракетных установок. Лучшие советские военные специалисты взяли командование эфиопской армией на себя. В последующие несколько месяцев Эфиопия наголову разбила армию Сомали, потери которой доходили до 50 % личного состава. Вместо маленькой победоносной войны Барре лишился своей армии и получил лавину критики от своих оппонентов. Собственно говоря, поражение в этой войне и стало концом Сомали как государства.

ТРАЙБАЛИЗМ и РАЗВАЛ СОМАЛИ

Понятие «трайбализм» происходит от английского «трайб» — племя. При трайбализме общество обычно поделено на племенные кланы, и приоритет отдается не интересам государства, а интересам определенного племени. Кто бы ни пришел к власти — он назначает на все главные посты представителей только своего клана, которые начинают подавлять и грабить представителей остальных племен, естественно, вызывая их недовольство.

Трайбализм — одна из основных проблем Африки. Жили в Африке 200-300 племен со своими языками, вождями, верованиями и традициями. Потом пришли колонизаторы, захватили территории, провели линейкой по карте прямые линии границ своих колоний и сказали — все, нет у вас больше племен, теперь вы все новое государство — Сомали, к примеру.

А местным плевать на это самое Сомали. Они как были племенем, так и остались племенем, а там за рекой другое племя, враждебное. Сотни лет они враждовали, убивали друг друга, захватывали и продавали в рабство. А потом в один момент им говорят, что они теперь в одном государстве и они теперь все сомалийцы. А это в Африке не работает. Местные, прежде всего, принадлежат племени, а потом уже государству.

В Сомали есть шесть основных племен, пять из которых были в жесткой конфронтации к клану Барре. Когда Сомали проиграла войну Эфиопии, другие кланы, естественно, воспользовались ситуацией, ведь подконтрольная Барре армия была разбита. Кланы заявили, что лидер, так позорно проигравший войну, больше не может находиться у власти. Кроме того, в отсутствие помощи из СССР в Сомали разразился жесточайший экономический кризис.

Началась гражданская война, которая вскоре превратилась даже не в войну против власти, а в войну между кланами. Северная часть Сомали (бывшая британская колония) отделилась от Сомали и провозгласила независимость под названием Сомалиленд. В стране начался голод.

В 1991 году в Сомали были введены войска ООН, задачей которых было стабилизировать ситуацию. В 1993 году в течение одного дня были убиты 18 американских солдат и сбиты два американских вертолета. Американские СМИ подняли волну критики, и уже через год из страны ушли все миротворцы. Сомали была предоставлена сама себе и погрузилась в хаос, в котором находится до сих пор.

ПРИЕЗД

Раньше для визы в Сомали нужно было получить специальное разрешение Министерства иностранных дел. Саму визу вклеивали уже в самом Сомали по прилету. Туристические визы в Сомали не выдавали в принципе. У них даже такой категории виз не существовало. Поэтому по документам я был бортмехаником вертолета.

Сомалийский пограничник взял в руки мой паспорт и разрешение, долго глядел на них.

«Хеликоптер?» — спросил он, подняв глаза, и даже сделал вращательное движение пальцем, имитируя вращение винта. Я утвердительно кивнул головой.

«Велкам ту Сомалиа!» — зловеще сказал пограничник и с размаха впечатал мне в паспорт штамп.

«Господи, что я делаю?» — подумал я и сделал шаг вперед.

Я был в столице Сомали Могадишо.

ОХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ

В Сомали без охраны никак, просто без вариантов. Две трети населения Могадишо находится без работы и средств к существованию. Похищение иностранца — это хороший вариант прокормить свою семью. Заложника кидают под замок и начинают требовать выкуп. Но это хороший вариант, тут есть шансы остаться в живых.

Гораздо худший вариант, если тебя похитит связанная с Аль-Каидой исламистская группа  Аш-Шабаб, которая контролирует большую часть страны. Тяжелого вооружения у террористов нет, и пару лет назад группировка потерпела поражение в прямых столкновениях с правительственными войсками. После этого Аш-Шабаб перешла к тактике  партизанской войны, и в Могадишо каждую неделю начались взрывы, убийства и похищения. За полгода до моего приезда Аш-Шабаб устроил теракт в центре города, когда погибли почти 600 мирных жителей. У похищенных иностранцев исламисты выкуп не требуют, просто убивают под запись и рассылают ее во все новостные агентства.

В первый же день я познакомился в аэропорту с настоящим украинским вертолетчиком, который работал в Могадишо почти 2 года. Я спросил его, возможно ли теоретически гулять туристам по городу без охраны. Тот усмехнулся и сказал, что шансы чуть меньше, чем у пачки стодолларовых купюр самостоятельно прогуляться ночью по Троещине.

Все иностранные специалисты живут в так называемой «зеленой зоне». Здесь же располагаются посольства иностранных государств и само правительство Сомали. Зона эта небольшая — аэропорт и два квадратных километра вокруг него. От остального мира эта зона отгорожена блокпостами, бетонными заборами и колючей проволокой. Принято считать, что в «зеленой зоне» безопасно. Тем не менее даже в «зеленой зоне» каждое здание защищено специальными бетонными блоками, которые будут гасить взрывную волну в случае подрыва рядом автомобиля со взрывчаткой.

Для выезда из «зеленой зоны» мы использовали две машины — джип и фургон. В джипе мы, безумные туристы, а в фургоне четыре автоматчика в открытом кузове. Они впереди, мы сзади. Стекла джипа наглухо затонированы. Почти все фотографии из машины были сделаны через узенькую не затонированную полоску в лобовом стекле. Номера с обеих машин скручивались перед выездом из отеля.

По городу мы перемещались на максимально возможной скорости, когда надо, выходя на встречную полосу, на бордюры или просто сталкивая тук-туки на обочину. Самая большая опасность для туристов — это пробки. Во всех известных случаях похищения террористы устраивали пробки, чтобы обездвижить машины, а потом нападали. Поэтому наша охрана очень нервничала, когда мы замедляли движение. Один раз мы все же попали в затор из тук-туков, коров и грузовиков — охрана тут же встала в стойку и просто начала палить в воздух из автоматов. Пробка на удивление быстро рассосалась.

Второе правило безопасности — никогда не оставаться на одном месте долгое время. Мы пробыли на рыбном рынке полчаса и были бы там еще час, но охрана резко скомандовала: «В машину! Срочно! О нас уже знают!». Что это значило, я понятия не имею, но звучало очень убедительно. Когда мы где-то останавливались, вначале охрана осматривала место, потом выходили мы. Когда мы шли по городу, они брали нас в «коробочку», когда мы в середине квадрата, а они по углам. Автоматы у них всегда были сняты с предохранителя. Чисто из любопытства я спросил, есть ли у них гранаты. Охрана оскорбилась и начала вытаскивать из кузова гранаты, гранатометы и даже крупнокалиберный пулемет.

Когда я летел в Могадишо, то был уверен, что охрана будет бутафорской, чтобы просто снять с туристов больше денег. Но нет, ребята были профи — отрабатывали свои деньги на все 100 процентов. Собственно, может, и люди в Сомали мне показались достаточно приветливыми именно потому, что за спиной всегда стояли четверо парней с рефлексами овчарки и с автоматами наперевес. Наши ангелы-хранители.

ВЫЕЗД В ГОРОД

Первое, что в Могадишо бросается в глаза, — огромное количество людей с оружием. Такими кортежами, как у нас, передвигаются почти все местные чиновники. Если чиновники высокого ранга, то сзади добавляется фургон со станковым пулеметом. Перед каждым магазином обязательно стоит боец с автоматом. Даже в нашей гостинице в «зеленой зоне» перед лифтом сидел на табуретке мужик с автоматом и в бронежилете, а на его бейджике было написано «лифтер».

Практически на каждом перекрестке стоит блокпост с обязательным пулеметом, мешками с песком и камуфляжной сеткой. В отличие от других африканских стран, где блокпосты ставят исключительно для того, чтобы снять денег с проезжающих, здесь было все серьезно. Шлагбаумы были не декоративными, а реальными сваренными трубами с усилением. Укрепления были на совесть, и солдаты на жаре сидели в полной экипировке, выцеливая каждую подъезжающую машину. Иногда казалось, что едешь в прифронтовой зоне. Впрочем, так оно и было.

Старые районы города почти полностью разрушены войной. Просто развалины и остовы обрушенных зданий, изрешеченных пулями и снарядами. Такое впечатление, что едешь по Сталинграду сразу после битвы.

Любые здания с массовым скоплением людей, будь то отель, банк или ресторан, обложены со всех сторон бетонными плитами и мешками с песком. Более новые районы сохранились лучше, там хотя бы есть целые здания.

РЫБНЫЙ РЫНОК

Рыбный рынок в Старом Городе — это место, где всегда бурлит жизнь. С пристани рыбачьих лодок сюда доставляют только что выловленную рыбу. Часть рыбы разделывают прямо здесь, вывозя требуху на огромной тачке на пляж и скидывая ее в океан.

Сам рынок более-менее чистый. Но в местах, где разделывают рыбу, кровью залит весь пол, в некоторых местах по щиколотку. Мне пришлось снять кроссовки и ходить босиком, чтобы не убить обувь.

Здесь есть все — марлины, акулы-молоты, тунцы и даже дельфины. Торговцы запретили фотографировать дельфинов. Нам рассказали, что дельфинов не едят, а используют как наживку для ловли акул.

Но тогда зачем дельфинов приносят на рынок? Оставляли бы в лодках. Темная история.

Рынок впечатляет. Где еще увидишь, как огромными тесаками рубят рыбу-меч или распиливают настоящую тигровую акулу?! Вообще на рынке местные вели себя достаточно дружелюбно, позировали для фоток и фотографировались вместе с нами. Впрочем, скорее всего, их дружелюбие объяснялось четырьмя автоматчиками за нашей спиной.

НАБЕРЕЖНАЯ

Напротив рынка начинается Набережная Могадишо. Когда-то это было место с белоснежными пляжами, ресторанами и кафе — любимое место отдыха жителей столицы. Но это было давно, до войны. Сейчас же я курил, не переставая, чтобы хоть как-то забить смрад, который был повсюду.

Местные просто тоннами скидывают мусор с высоких парапетов, под которыми за долгие годы образовались целые Эвересты пустых пластиковых бутылок, банок, мусора и рухляди. Даже океан, который обычно штормом уносит подобные свалки, не справился с задачей очистить это место.

Кроме мусора, все вокруг завалено пустыми панцирями черепах. Местные ловят черепах, потрошат их, а панцири  кидают прямо на месте разделки. Тут же на набережной дети разделывают мясо и варят черепаховый суп. Я подошел к ребятишкам, которые были заняты приготовлением чего-то съедобного из черепахи.

Пацанам было лет по шесть, но как ловко они орудовали огромными тесаками. Мне даже стало не по себе, когда лезвия мелькали прямо перед моим носом. Подошли их родители и предложили бизнес — мол, давай продавать панцири черепах в Европу, тут они ничего не стоят, а на Западе из них можно делать сувениры и украшения. Я обещал подумать.

Рядом с мусорными горами на ровном откосе скалы местные рыбаки разложили сотни разделанных тушек акул — так они вялят мясо под палящим сомалийским солнцем. Выглядело очень интересно, но при этом воняло так, что пришлось снять футболку и обмотать ее вместо маски.

Самое печальное, что здесь живут люди — самые бедные слои населения. Из мусора они строят хижины, а панцири черепах используют как крышки для бочек, в которых хранят дождевую воду. Пока я ходил по набережной, за мной неотступно следовала целая ватага подростков. Я все не мог понять, что они делают, — оказалось, что они подбирали за мной окурки, чтобы потом продать на базаре.

СТАРЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЯК

Одна из немногих достопримечательностей Могадишо — Старый Маяк, который был построен 100 лет назад итальянцами. Маяк давно заброшен, сейчас это просто развалины, которые лишь напоминают о былом благополучии страны. Здесь же находится рыбачья гавань, куда пристают рыбачьи лодки с уловом.

Между Маяком и Рыбным рынком — 500 метров. Как только прибывает лодка со свежим уловом, поджарые носильщики хватают рыбу и волокут ее на рынок. Если улов слишком большой, например тигровая акула, ее распиливают пополам и доставляют на рынок по частям.

Обычно тащат прямо на плечах, тележки тут только для особо огромных акул.

Рыбаки поглядывали на меня не очень добро, особенно когда я начал фотографировать. Но автоматчики за спиной многозначительно поглаживали свои видавшие виды калашниковы, и рыбаки молча продолжали свою работу. Одного рыбака с акулой-молот на плечах даже удалось уговорить позировать на камеру.

Несколько лет назад здесь случился инцидент, который чуть не привел к трагедии. Местный гид показывал маяк двум китайским туристам и уже возвращался к машине, когда им навстречу вышла группа туристов из Турции. Естественно, турки шли тоже с охраной. В Могадишо вообще не бывает туристов, поэтому встреча двух туристических групп — настолько маловероятное событие, что такую ситуацию просто никто и никогда не просчитывал.

Охрана, которая шла с китайцами, увидела вооруженных людей в камуфляже. Реакция была мгновенной — китайских туристов положили носом в песок и открыли огонь по охране турков, думая, что это террористы. Те, в свою очередь, положили носом в песок своих подопечных и ответили встречным огнем. В течение нескольких минут две туристические группы вели настоящий уличный бой. Обе группы вызвали по рации подмогу национальной гвардии — те быстро разобрались в ситуации и приказали и тем, и другим прекратить огонь. Чудом никто не пострадал.

ПЛЯЖ ЛИДО

Самое приятное место в Могадишо — это пляж Лидо. Здесь белоснежный песок и почти нет мусора. На пляже стоит самый крутой ресторан города. Со стороны улицы въезд в него напоминает бункер — бетонные заграждения от машин, начиненных взрывчаткой, колючая проволока и автоматчики. Зато терраса ресторана выходит прямо на океан. Здесь подают восхитительных лобстеров, кальмаров и рыбу. Все свежее, только из океана.

В ресторане нельзя курить. Вообще в Сомали нигде нельзя курить, даже на открытых площадках кафе или на балконах. Везде таблички — «Курение убивает». Было немного смешно читать, как убивает курение в стране, где, чтобы остаться в живых, нужно ходить с четырьмя автоматчиками.

Пока мы ели, охрана заблокировала вход в ресторан со стороны пляжа. Всего полтора года назад в этом ресторане был произведен теракт. Вначале террористы взорвали автомобиль рядом с рестораном, а потом напали на посетителей со стороны океана. Погибло 19 посетителей ресторана. От этого было немного не по себе.

Принесли счет, в котором были какие-то безумные цифры в местных шиллингах. Вообще с местными деньгами тут ситуация занятная. Последние новые банкноты печатались в 1996 году. Потом война, перевороты, опять война — не до банкнот было. За 24 года использования банкноты превратились просто в бумажные тряпки. Один доллар равен 23 000 шиллингов. Самая крупная сомалийская банкнота — тысяча шиллингов. Поэтому 100 долларов обменивают на 2 300 бумажек, спрессованных в толстенные пачки, которые даже никто не распаковывает и не пересчитывает — определяют по весу и толщине. Впрочем, практически везде принимают доллары.

Наконец я вышел прогуляться по пляжу. Залез в рыбачьи лодки, сыграл в футбол с местными. На пляже совсем не казалось, что ты находишься в самой опасной в мире стране. Красивый океан, чистый песок, местные детишки пинают мяч. Какой-то паренек притащил в подарок живую рыбу на леске. Если бы не автоматчики за спиной — почти идиллия.

ОТЕЛЬ

Охрана настоятельно просила нигде не указывать название отеля, в котором я жил, хотя это достаточно глупо, потому как в Могадишо это единственный отель для иностранцев. Он находится в «зеленой зоне» и больше походит на крепость. По большому периметру вокруг отеля установлены бетонные блоки шириной 3 метра. Это на случай, если грузовики будут таранить ограждения, чтобы прорваться на территорию отеля. Если будут взрывать машину, начиненную взрывчаткой, то бетонные отвалы погасят взрывную волну.

После внешнего периметра из бетонных блоков идет въезд непосредственно к отелю в виде змейки из заграждений. После того как машина заезжает, за ней закрываются огромные шлагбаумы, запирая въезжающую машину как в шлюзе. Потом идет досмотр машины и пассажиров. Для того чтобы войти непосредственно в отель, нужно пройти полный досмотр вещей и пройти рамку металлоискателя. Причем это не формальный досмотр, как во всех других странах Африки. Тут даже металлоискатель работает. Ночью на крыше отеля дежурит снайпер.

Горячей воды в отеле нет в принципе. Даже краник в душе всего один — просто включить воду. А там уже как повезет. Если мыться днем, когда вода в баках успела нагреться, — будет еле теплая, если утром — ледяная. Но даже в теплой воде мыться не очень приятно — воду здесь хлорируют так, что создается впечатление, как будто умываешься отбеливателем.


«Боже, зачем туда вообще ехать?» — воскликнет читатель, дочитав до этой строки. Я не смогу этого объяснить. Понимаете, то чувство, когда ты вступаешь на территорию, куда доезжают лишь считанные единицы отчаянных — его не описать. Это надо прочувствовать. И знаете что? Я обязательно сюда еще вернусь!


Подробней о Сомали и других самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel



5 100 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.