ПАЛАУ

ЯНВАРЬ 2017, МАЙ 2019

Ну разве страна у которой сине-желтый флаг может быть плохой? А флаг у Палау замечательный – желтое солнце на голубом небе.

Первыми европейцами на Палау были испанцы, они объявили Палау собственностью испанской короны, переночевали на рейде и уплыли, забыв про остров более, чем на 250 лет. Палайцы пожали плечами и продолжили жить как раньше.

В конце 18 века возле Палау потерпел крушение английский корабль во главе с капитаном Генри Уилсоном. Корабль основательно разбило, останки вытащили на берег и начали чинить. Деваться товарищу Уилсону было некуда, интернета тогда не было, книги все были перечитаны и Уилсон от безысходности начал изучать жизнь на острове. В скором времени он задружился с местным верховным вождем. Местные помогали строить корабль, а в благодарность за это англичане взяли в Лондон сына вождя. В Лондоне сын вождя заболел оспой и умер. Королева Англии подумал, что  как-то неудобно получилось и послала на Палау корабль с подарками, топорами и украшениями — мол, извините, мы тут не причем. Вождь не обиделся и этим же кораблем отправил в Лондон жемчуг и фрукты. Таким нехитрым образом завязались торговые отношения между Палау и Англией.

Хотя, конечно, палайская цивилизация скорее проиграла от контактов с Европой, чем выиграла. Сразу после первых посещений Палау европейцами, среди местных начались настоящие эпидемии гриппа, оспы и других замечательных болезней от которых у палайцев не было иммунитета. На некоторых островах умер каждый второй житель.

В конце 19 века испанцы, которые де юре как первооткрыватели владели этими островами, продали Палау Германии. Покупка была не очень удачной —  после проигрыша Германией Первой Мировой Войны Палау была передана японцам.

Японцы начали развивать добычу фосфатов и бокситов, построили первые дороги. Увы, проиграв Вторую Мировую Войну теперь уже японцы отдали Палау американцам. Американцы местных не обижали, инвестировали в туристический бизнес, добывали фосфаты и в местные дела не лезли. В 1994 году США предоставило Палау независимость.

Палау до сих пор очень зависит от США. Половина государственного бюджета Палау это доходы от туризма, вторая половина это дотации США. Местной валюты нет, официальное средство расчет на Палау – американский доллар. На данный момент все население Палау – 20 тысяч человек.

 КОРОР

Корор самый большой город на Палау. Потому, что единственный. Здесь живет 70% всего населения страны. Через всю цепочку островов Палау тянется дорога, которая называется Main street. Длина этой «улицы» несколько десятков километров. Все торговые точки, банки и рестораны Корора находятся вдоль этой улицы. На ответвлениях от центральной улицы стоят дома местных.

Корор город очень небольшой, даунтаун, если его можно так назвать, это просто метров 500 более плотной застройки. На этом отрезке расположился самый крупный и единственный торговый центр WCTC, три сувенирных магазина, пара автозаправок, министерство образования и главпочтамп.

WCTC обязателен к посещению, поскольку на первом этаже там находится самый крупный супермаркет и единственное место на острове, где можно купить йогурт. А на втором этаже есть сувенирный отдел – единственное место на Палау, где можно купить сувенирные тарелки. Остальные магазинчики более бедные, хотя есть очень неплохой сувенирный магазин напротив Palau Visitors Authority – там хороший выбор изделий из дерева, недешевых, но явно местных.

Перемещался я по острову на арендованном Киа Спортаж. Движение правостороннее и однополосное в каждую сторону. Местные не гоняют, так что водить проще простого.

Живут на острове просто. Фанерный домик, на первом этаже магазин сувениров, на втором этаже в комнате побольше Почетное Консульство Германии и Австрии.  Вход в Консульства через магазин, когда закрывается магазин, Консульства тоже закрываются.

Как не удивительно, но в Короре  нет общественных пляжей. Казалось бы – райские острова, но пляжей нет — или отвесные скалы, или мангровые заросли, или частные владения или владения отелей. По большому счету единственный достойный пляж в Короре есть только у отеля Палау Пасифик Ресорт, за не очень большую плату там можно купаться и посторонним людям. В принципе это объяснимо, ведь на Палау едут нырять с аквалангом, а для этого пляж не нужен. Для этого есть пристани, откуда уходят катера везущие ныряльщиков подальше в океан.

КАПИТОЛИЙ

Представьте себе – вы едете по острову — джунгли, джунгли, поля, поля и тут на очередной поляне  бабах и почти точная копия вашингтонского Капитолия. Вначале хочется просто протереть глаза.

По островным меркам Капитолий просто грандиозное сооружение, ведь на островах почти нет зданий выше 2 этажей. Да и остальные государственные здания Палау ни в какое сравнение не идут.  Капитолий был построен на гранты выделенные Тайванем. Как не трудно догадаться, грант был выдан в обмен на признание Тайваня как государства.

Когда в восьмидесятых  Палау получила независимость, местные патриоты записали в Конституцию параграф о том, что столица гордого государства должна быть перенесена из колониального Корора в исконные долины острова Бабелтуапа. Корор единственный город в стране, а в Бабелтуапе на тот момент не было ничего кроме джунглей, поэтому обещание благополучно забыли, пока не появился Тайвань. Местный парламент долго думал чтобы такое затребовать у Тайваня в обмен на признание. Тут местные патриоты вспомнили про давнее обещание. Таким образом Тайвань обязали построить новую столицу в полях Бабелтуапа.

Капитолий безусловно красивый, но пустой. До него очень тяжело добираться. Из Корора, где живут большинство чиновников, до Капитолия ехать 40 минут, практически через весь остров. Если для жителей Киева 40 минут ехать на работу это в порядке вещей, то для местных это огромное расстояние, остров же маленький, все под рукой. Вот и стали чиновники игнорировать новую столицу, всеми правдами и неправдами не соглашаясь туда переезжать. Так и стоит Капитолий наполовину пустой, а на стоянке больше машин туристов, чем чиновников.

Комплекс зданий очень красив, тут и колоны и балюстрады и величественные лестницы. Но когда подходишь к зданию поближе становиться видно, что материал из которого сделаны здания какой-то странный. Действительно, если постучать по колонам, становиться понятно, что все здания сделаны из стеклопластика. Наверное это практично, все таки влажность на острове очень высокая и сезон дождей длиться несколько месяцев. Если кто захочет туда съездить – ориентир городок Malekeok. Официально на картах столица называется Нгерулмуд, но местные называют это место просто – Капитолий.

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ОСТРОВАМ

Основные острова государства соединены мостами. Едешь по мосту – справа синева океана, слева синева океана – красиво.  Путешествовать по Палау легко – от Аракабесана через весь Корор дорога одна и прямая как шапала. Потом, уже на острове Babeldaob, дорога превращается в кольцевую трассу, которая идет вдоль всего побережья. Строили дорогу американцы согласно своим обязательствам при получении Палау независимости, поэтому качество дороги соответствующее. Правда инфраструктуры не хватает, нет придорожных кафе, нет заправок, зато вдоль всей трассы буйство зелени, цветов и пальм.

Все обочины очень ухожены – их подстригают и высаживают цветы. Причем это делают целенаправленно коммунальные службы, много раз видел косильщиков в ярко оранжевых жилетках. Несколько раз я сталкивался с ремонтом дороги, те же ребята в оранжевых жилетах очень организовано делают реверсивное движение при помощи зеленых и красных флажков.

На Палау нет мотоциклов или мопедов. Тут даже велосипедов нет. Абсолютно каждый местный житель должен иметь машину. Пусть убитая в хлам 20 летняя Тойота, но машина. Статистика говорит, что на 20 тысяч населения  — 10 тысяч автомобилей. Если поддержанная машина ломается, ее обычно просто бросают – везти запчасти из Японии или Австралии дороже, чем остаточная стоимость автомобиля. Знаков и светофоров на островах нет как класса, тем не менее местные водят достаточно вежливо и не агрессивно.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

 Хотя основные красоты островов находятся под водой, на земле тоже есть, что посмотреть:

ETPISON MUSEUM —  крошечный, но очень прикольный. Фотографировать внутри запрещено, тетки-смотрительницы поднимают жуткий крик. На первом этаже небольшая экспозиция, красивые манекены и инсталляции.

На втором этаже огромный сувенирный магазин. По сути в музее больше сувенирного магазина, чем самого музея.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПАЛАУ тоже стоит того, чтобы в него заглянуть. Но главное, во дворике перед зданием стоит знаменитый БАИ – традиционный дом на Палау. Выглядит баи как продолговатая деревянная постройка на каменных постаментах. В стенах постройки прорезают квадратные окна, а вход в помещение больше напоминает люк, чем дверь. Вообще баи напоминает деревянную баржу с соломенной крышей.

Посещать баи могли только мужчины, женщины допускались только по особым случаям. Обычно в деревне было несколько баи – главный для старейшин и вождя, здесь велись переговоры, встречи с представителями других племен, здесь проводили советы деревни. Кроме того обязательно был баи для простых членов общины – такой сельский клуб, тут пьянствовали охотники, рыбаки отдыхали после тяжелого дня, тусовалась молодежь.

Иногда баи закрывали для очень важного дела – очередной молодой житель деревни терял тут девственность. Для этого специально приглашали барышню из соседней деревни, старейшины благословляли молодых на подвиг, а охотники поопытней давали ценные советы.

Все баи очень красиво расписаны. Тут и сюжеты охоты, и войны, и первого сексуального опыта. Роспись делалась как снаружи так и внутри здания.  Кроме Национального Музея баи можно посмотреть в середине острова Babeldaob. Только место это придется долго искать и по сути тот баи ничем не отличается от стоящего в музее.

В самой северной части острова Babeldaob находятся ДРЕВНИЕ «МОНОЛИТЫ», именно так их называют в путеводителях. Если честно – полная ерунда – несколько десятков базальтовых огрызков разных размеров разбросаны в творческом беспорядке на поляне среди пальм.  Эмпирическим путем можно конечно предположить, что эти монолиты были основанием каких-то древних сооружений, но увы, кроме «огрызков» ничего более не сохранилось.

ЭХО ВОЙНЫ

На Палау шли достаточно мощные бои во время Второй Мировой и по всему острову есть напоминания об этом. Недалеко от аэропорта находиться бывший штаб японских сил.

Здание было полностью разрушено во время штурма острова американцами, но восстанавливать его не стали. Оставили как есть по типу музея под открытым небом.

РОК ОСТРОВА

Если быть точным, то Палау это целый архипелаг из 250 островов и большая часть из них набегает за счёт микроскопических скал Rock Islands. Сам по себе  архипелаг крошечный, состоящий из нескольких сотен островков известнякового или кораллового происхождения. Соленая вода и микроорганизмы тысячелетиями разъедали мягкие известняковые основания островков и придали им очень необычную форму –тонкая ножка и широкая платформа над водой – весьма напоминает гриб или зонт. Благодаря тому, что островки состоят из известняковой породы, а птицы за многие века создали богатые фосфатами породы,  растительность здесь неимоверно густая. Кроме того, островки пронизаны множество пещер и подводных туннелей.

Так и стоит россыпь островков-грибков с невероятной зеленой верхушкой, а вокруг синий-синий океан. Выглядит непередаваемо!

Все островки необитаемые, во-первых потому, что очень маленькие, во-вторых потому, что непроходимые из-за растительности. На них даже высадиться невозможно. Есть конечно пару островов побольше, у которых присутствуют небольшие пляжи. На один из таких островов мы высадились. Так как мы брали катер индивидуально – на острове мы оказались одни. Рай! Просто рай! Белоснежный песок, синий океан, вода прозрачная до такой степени, что иногда кажется, что ты завис в воздухе, а не в воде. Идиллия!

Впрочем идиллия продолжалась ровно полчаса. Потом на остров одновременно прибыли сразу 7 катеров с японцами. Издалека это вообще напоминало высадку японского десанта в 1941 году. Катера утыкаются в песок и из них начинают выбираться на берег одинаково одетые в гидрокостюмы и спасательные жилеты японцы.

Особый кайф на скоростном катере мчаться среди островков. Огромная скорость, скалы и островки мелькают мимо, каждые несколько секунд открывая все новые и новые захватывающие виды. Форштевень катера рассекает синюю гладь океана. Впечатления незабываемые.

Есть в архипелаге несколько особых мест. Прежде всего это так называемый Лонг Бич. По сути это намытая коса посреди лагуны. Но как же захватывающе стоять на косе по колено в прозрачнейшей воде когда вокруг гроздья островков с шапками из густого леса и синий океан.

Второе самое знаменитое место в Лагуне называется Milky Way. Собственно это такая бухта, на дне которой скопилось много кремнезёма и известняка в виде субстанции очень напоминающую белую глину. Как уверяют местные — глина является очень полезной для кожи. Обычно японцы, которые туда в основном и ездят, намазываются с ног  до головы этой глиной, после чего начинают делать селфи перемазывая Айфоны и фотики.

Еще есть Озеро Медуз, в котором водятся медузы у которых отсутствуют стрекала и они абсолютно безопасны для человека. Причем концентрация медуз в озере такая, что купаешься как в супе с клецками. Увы, когда мы были на Палау с озером что-то случилось и медузы ушли. Так что на озеро мы не попали.

Есть еще известнейший заповедник «70 островов». Там полностью запрещено присутствие человека. Даже подплывать слишком близко к островам нельзя. Все это делается, чтобы защитить обитающих там черепах и птиц.  Вообще законы Палау очень строго защищают Лагуну – запрещено любое строительство на островах, ограничен вылов рыбы, а для каждого посещения Рок островов нужно получать платное разрешение.

Виды островов, океана и пляжей восхитительны, но все таки основные ништяки скрыты под водой. Не скажу, что мы  большие дайверы, но тоже немного поныряли. Основная подводная достопримечательность это коралловая стена Нгемелис, которая начинается у воды и уходит на глубину 300 метров. Глубоко мы не ныряли, но у поверхности стена выглядит завораживающе – кораллы, губки, полипы, барракуды выглядывающие из естественных полостей стены.

Второй раз мы нырнули в месте под названием Голубой Угол – в этом районе сходиться сразу несколько течений, которые приносят с собой огромные косяки самых разнообразных рыб. Концентрация подводной живности в этом районе просто зашкаливает, а глаза разбегаются от обилия красок, расцветок и форм жизни. Жаль, что тогда у меня не было подводного фотоаппарата, увы, не подумал.

Акулы тут есть, но они не опасные. Зачем жевать невкусные гидрокостюмы, если есть столько вкусной рыбы.

КЛЯТВА

Такую клятву, начиная с января 2019 года,  даёт каждый турист въезжающий на Палау. Текст клятвы пропечатывают вместо визы прямо в паспорт и заставляют поставить подпись, без этого в страну не пускают.

МИНУСЫ ПАЛАУ

Местные очень медленные и к тому же полные пофигисты. С местной конторой по аренде машин я общался 3 недели, на каждый мой имэйл ответ приходил с задержкой в 4 дня. Или, к примеру, таксисты – такси на острове достаточно дорогое – из аэропорта в гостиницу не менее 30 долларов. В Корор прилетает всего 3 рейса в день. Один из них, из Тайваня, прилетает в 3 часа ночи. Так вот, прилетел целый самолет туристов – а в аэропорту не было НИ ОДНОГО таксиста. Ночью таксисты спят, плевать на деньги.

Палау уже давно было бы таким же раскрученным местом как Мальдивы, но в отличии от Мальдив земля тут принадлежит не королевской семье, а местным племенам. Вождям просто лень заниматься переговорами с японцами, всякими там Хилтонами и Четырьмя Сезонами, им и так всего хватает.  Нынешний поток туристов  — всего 60 тысяч в год, а могло быть раз в десять больше. Но зачем им это, если есть бананы, тунец и  солнце.

Большинство магазинов и ресторанов на Палау принадлежат или японцам или китайцам. Единственный успешный местный бизнес на острове это Музей  ETPISON, который принадлежит первому президенту и самый крупный дайв центр Neco Marine, который был основан президентом нынешним. Остальному населению опять таки же все лень. Бизнесовая жилка у местных отсутствует напрочь.

С другой стороны, Палау известна прежде всего среди дайверов, а они приносят гораздо больше денег, чем просто туристы которые приезжают поваляться на пляже. Ведь дайверы платят за лодки, компрессоры, экипировку, за разрешения и т.д.

ПАЛАУ ПАСИФИК РЕСОРТ

На всем Палау не более 10 отелей для туристов и только один по настоящему приличный – это Палау Пасифик Ресорт. Во первых это единственный отель, где есть собственный пляж. Причем даже местные покупают на этот пляж годичные абонементы, потому как  комфортом купаться можно только тут.

По сути ничего супер-супер в этом отеле нет, в Турции таких отелей – каждый второй. Но на Палау это эксклюзив. Работают в отеле в основном филиппинцы, местные слишком ленивые для уборки номеров и пляжа.

Пляж просто отличный, метров через 20 от берега начинаются кораллы со всей живностью и богатством подводного мира. С маской и трубкой можно не вылезать из воды часами. Обычно для сноркелинга нужно куда-то долго и нудно плыть, а тут прямо под боком, позавтракал и иди нырять к барракудам.

ЯПОНЦЫ

90% всех туристов на Палау это японцы, еще 5% корейцы и 5% все остальные нации мира. Это и понятно, лететь из Нариты всего 4 часа, а курорт по японским меркам не дорогой. Почти во всех ресторанах персонал говорит на сносном японском, все меню на двух языках – японском и английском. Огромный плюс от преобладания на острове японцев — здесь делают лучшие сашими из тунца, которые я когда-либо ел. Выловленного утром тунца разделывают практически при тебе и тут-же подают к столу.

Японцы реально повсюду. Они достаточно смешные. На пляж японцы надевают легкий гидрокостюм – я не удержался и спросил зачем – оказывается, чтобы не сгореть. Как они выдерживают на жаре в гидрокостюме ума не приложу. Но самый писк это когда они в гидрокостюме идут лежать в джакузи рядом с бассейном, тут даже персонал не удерживается и начинает улыбаться.

Кроме того, японцы почти в обязательном порядке одевают спасательные жилеты. Выглядит комично – японцы в гидрокостюмах и спасательных жилетах плескаются в океане на глубине 50 сантиметров. Они ведь глубже чем по пояс в воду не заходят, зачем им спасжилеты абсолютно не понятно.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel




720 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.