ЙЕМЕН

НОЯБРЬ 2013

Мы давно хотели с моим другом Сергеем поехать в Иорданию. Долго планировали, выкраивали время и наконец отправились в путешествие. Из взятого отпуска у нас оставалось еще пару дней и их надо было куда то потратить. Мы начали думать куда можно было бы еще слетать из Иордании. Ближайшая и еще не посещенная страна была Саудовская Аравия. Но визу туда нам не дали, потому  палец на карте сместился еще немножко на север и уткнулся в Йемен. Ну, решили мы, Йемен так Йемен. Визу мы получили в Иордании и уже на следующий день  вылетели в Сану, столицу Йемена.

Прилетели поздно ночью. Пограничникам очень не понравились в нашем паспорте отметки о посещении Ирана. Иран для Йеменцев это хуже даже чем Израиль. Там шииты, здесь сунниты. Пограничники вызвали местного особиста, который долго и с пристрастием нас допрашивал – что мы делали в Иране, и главное, что мы делаем тут. Причина, что мы туристы им не принималась вообще. Мне кажется он вообще не понимал, что такое туризм. Он постоянно задавал один и тот же вопрос, какая цель Вашего приезда? Туристы говорим. А в Иран зачем ездили? Туристы говорим. Он качал головой и не верил. Спасло нас вмешательство гида, который позвонил каким то своим влиятельным друзьям. Через полтора часа нас отпустили.

На улицах ночного города ни души и непроглядная темень. Пару раз останавливались на перекрестках и мы видели выбитые стёкла и разрушенные снарядами здания. Нам потом рассказали, что дорога из аэропорта ведёт как раз через те районы, где велись боевые действия. Но в тот момент мы не сильно придавали этому значения. Была глубокая ночь, нервы нам измотали полуторачасовым допросом и мы просто валились от усталости. Привезли нас в гостиницу Sheba, рухнули мы в номера и вырубились.

Утром мы смогли оглядеться. Вокруг отеля высился шестиметровый армированный железный забор обвитый колючей проволокой. Ворота во внутренний дворик отеля закрывали капитальные железные ворота. Причем ворота были усиленны наваренными на них балками и открывались они в бок, как в тюрьмах. Это чтобы ворота протаранить нельзя было. За воротами лежали три ряда шипов, которые убирали, когда заезжала машина. Перед воротами стоял натуральный БТР с пушкой и солдаты с автоматами.

Гидом у нас был целый профессор филологии Йеменского университета. Мы были удивлены конечно, шутка ли — целый профессор. Но как оказалось оплата за нашу экскурсию перекрывает его профессорскую зарплату в несколько раз. Профессор достаточно сносно говорил по русски и постоянно жаловался на то, какие хорошие времена были, когда СССР помогали Йемену.

Кроме профессора нас сопровождал майор местной  госбезопасности с огромным пистолетом Desert Eagle. Зачем ему нужна была такая огромная пушка непонятно, дуло выглядывало из под под пиджака и он выглядел достаточно комично. Впрочем, он оружие никогда не доставал. Если вокруг начинались какие то непонятки, он просто тихо беседовал с местными, и они куда то мигом исчезали.

Итак, мы выехали на первую экскурсию по городу. Экскурсия началась с вводной по безопасности. Вот тут то мы и прозрели. Гид пытался немного смягчить ситуацию, но все равно выходила не очень радужная картина.

ВОЙНА и БЕЗОПАСНОСТЬ

В 1962 году умер йеменский шах. Военные воспользовались ситуацией, устроили переворот и провозгласили Йеменскую Арабскую Республику. После этого в стране началась 8-летняя гражданская война между роялистами и республиканцами.

В 1967 году произошло разделение на Южный и Северный Йемен. Южному Йемену очень нужны были танки и патроны, поэтому правительство по быстрому объявило о начале построения социализма. И как это водиться сразу потекли денюжки и танки из СССР. В 1974 году к власти пришел президент Салех, который им же и оставался последующие 38 лет.

Южный Йемен строил социализм и яростно воевал с Йеменом Северным. Но к 1990 году у СССР кончили деньги и Северный и Южный Йемен решили объединиться. Но что такое объединиться? Это значит поделиться властью, а этого на Востоке ой как не любят. Не прошло и 5 лет, как начался новый виток гражданской войны которая в конце концов привел к объединению страны.

В январе 2011 года в стране вспыхнула революция против бессменного президента Йемена  товарища Салеха. Почти год длилась война. Кончилось все ракетным обстрелом резиденции президента. Говорят, что одна особо удачная ракета влетела прямо в спальню к Салеху, который остался жив, но потом полгода лечился в Саудовской Аравии. Когда он выздоровел, оппозиция ему прямо заявила, что ракет у них много. Салех подумал, что ему такой цирк на старости лет совсем не нужен и отказался от власти. В 2012 году в Йемене прошли президентские выборы.

Гражданская война прекратилась, но страну облюбовала Аль—Каида. Причем именно йеменское крыло «Аль-Каиды» считается самым активным в мире. Ну а похищения иностранцев  это вообще йеменская национальная традиция. В день когда мы прилетели было совершенно покушение на представителя ООН в Йемене и в этот же день похитили двух белорусов-контрактников. В тройке самых опасных стран Йемен занимает почетное второе место. Мы прозрели!

Из-за постоянных похищений туризм в Йемене умер даже не родившись. Последние три года туристов вообще не было. Мы были одними из первых.

С А Н А

Сана  один из древнейших городов человечества, населённых до сих пор. По легенде, город основал Сим, один из сыновей Ноя, от которого и пошли все ближневосточные народности. Историки оценивают возраст Саны в 5 тысяч лет, но первые письменные упоминания о городе относятся к началу 1-ого века. О Сане говорится даже в сказках «Тысячи и одной ночи», а пророк Мухаммед основывая новую религию лично приветствовал постройку в Сане первой мечети. Вплоть до 1962 г. Сана развивалась в пределах древних стен как и тысячи лет назад. Даже в наши дни, когда население столицы возросло до  двух миллионов человек, Сана осталась практически такой же как и века назад.

СТАРЫЙ ГОРОД

СТАРЫЙ ГОРОД САНЫ считается наиболее крупной и хорошо сохранившейся мединой в арабском мире. Вся территория старого города огорожена крепостной стеной. Большинству зданий в Старом Городе — сотни, если не тысячи лет. Фасады зданий украшены сложными бордюрами и красивыми окнами в традиционном арабском стиле. Общий вид старого города не перепутаешь ни с чем, я называю их архитектуру «ПРЯНИЧНЫЕ ДОМИКИ».

В домах не всегда есть электричество, нет канализации и в них до сих пор живут люди. Когда мы спросили у гида, где в старом городе можно купить магниты на холодильник, он на полном серьезе ответил, что в Йемене нет холодильников и будет сложно объяснить для чего нужны такие магниты.

Весь старый город разделен на кварталы, каждый из которых имеет свою специализацию.  Есть ряд улиц, которые продают исключительно кофе, есть улицы торгующие зерном. Улочки в старом городе очень узкие.

ПРЯНИЧНЫЕ ДОМИКИ

Традиционным строительным материалом в Йемене является обожженная глина, поэтому все кирпичи имеют разные оттенки коричневого. И вот на этом светло коричневом фоне стен белым гипсом делают очень причудливый орнамент оконных проемов и карнизов. Получаются такие «пряники», светло коричневая основа украшенная белыми орнаментами.

Каждый дом имеет от 3 до 6 этажей, при этом чем выше этаж, тем он считается престижнее. На первом этаже изначально находился загон для скота, сейчас в городах на первом этаже размещаются магазины или мастерские. На втором этаже традиционно храниться зерно и запасы. Жилые комнаты обычно начинаются с третьего этажа, где обитатели дома собираются семьями, принимают гостей, едят и спят. На четвертом этаже находится одна большая комната называемая диван. Ее  использует для больших праздников или специальных событий.

РЫНОК

Гуляя по Старому городу мы пришли к его сердцу – рынку. Чего тут только не было, целые кварталы продающие кофейные зерна, мед, изюм, кукурузу и другие продукты. Очень много лавок продающих серебро, но ювелирка тут очень топорная и грубая, мне не понравилось.

Так как нет туристов, соответственно нет и сувенирных лавок. Зато полно магазинов которые продают местные кинжалы джамбии. Ни один приличный йеменец без джамбии на улицу не выйдет. Я себе джамбию очень крутую подобрал, с серебряными украшениями и с поясом из золотой парчи. Торговался минут 40 не меньше. После покупки джамбии хозяин лавки почуял в нас платежеспособных клиентов и попросил меня подняться на второй этаж. Мне любопытно стало. Поднялся, а там на полу лежало штук десять АК-47 и парочку ППШ. Калашниковы хозяин готов был отдать за 100$, а ППШ за 60. Говорил еще М-16 есть, но за ним идти надо на соседнюю улицу.

Купил много кофе, оно здесь наверное лучший в мире. Купил горный мед – настоящий мед, без химии. Химия здесь дороже самого меда. Купил тарелку, причем тарелка реально 19 века и искали ее для меня полбазара, ведь такого понятия как сувенирная тарелка здесь просто не существует. В итоге тарелку сняли со стены замначальника местного райотдела полиции.

В западной части рынка расположена большая мечеть АЛЬ-ДЖАМИ-АЛЬ-КАБИР. Это одна из старейших мусульманских святынь в мире. Считается, что она была построена еще при жизни пророка Мухаммеда. Я по простоте душевной снял кроссовки и попытался войти в мечеть. Не успел я сделать и двух шагов как на меня набросились местные. Они что-то тараторил на своем, махали руками и пытались вытолкнуть меня из мечети. Я от греха подальше быстро вышел. Оказалось, что в мечеть заходить неверным  нельзя.

ГОСТИНИЦА «БУРЖ-АЛЬ-САЛАМ» («Башня мира») находится в самом центре старого города. Это вроде как самое высокое здание здесь. В этой гостинице единственный лифт во всем старом городе. Хозяйка отеля сирийка, и это единственная женщина в Йемене, чье лицо мы видели. Очень приятная тетка. Из-за революции в Йемене последние три года не было туристов и все отели в Старом городе закрылись, этот единственный остался. И каждому туристу тут безмерно рады. Хозяйка отеля сама лично показывала нам все номера и бесплатно напоила нас отличным кофе в ресторанчике на самом верху гостиницы. Из этого ресторана открывается безумно красивый вид на Сану. Здесь же, на последнем этаже есть большая комната для жевания ката. Мы в ней сфотографировались. Кат не жевали.

НАШ ОБЕД

На обед мы попросили отвести нас в какое то приличное место в старом городе. Заранее предупредили — ресторан должен быть хорошим. Привели нас. Вы представляете заводскую столовку завода Серп и Молот в 1963 году? Ну, вот как то так. Только стулья пластмассовые. Хотя еда очень вкусная. Особенно лепешки с пылу с жару. Туалет правда не очень. Как сказал Сергей, вернувшись оттуда — ребята, надо или покупать резиновые сапоги или меньше есть, чтобы меньше туда ходить.

ЛЮДИ с КИНЖАЛАМИ

Первое, что бросается в глаза – все мужчины в Сане ходят в белых туниках, сверху коричневый пиджак и обязательно кривой кинжал за поясом. Кинжал называется джамбия, и он не менял свой вид вот уже несколько тысячелетий. С древнейших времён кинжалы с широким обоюдоострым изогнутым лезвием были распространены у народов Ближнего и Среднего Востока. Но до нашего времени джамбия сохранилась только в Йемене и Омане.

Джамбию нельзя назвать настоящим оружием,  его используют преимущественно для бытовых нужд,  чтобы разделать тушу ягненка или нарезать веток ката. Лезвие джамбии выковывают из подручных материалов — будь то старая ненужная пила или другое изделие из металла. Но основным показателем качества джамбии служит его рукоятка, которую делают из различных материалов, но самые престижные  из рога или кости. Этот кинжал носят даже госслужащие. Есть закон обязывающий в госучреждениях во время рабочего дня сдавать джамбии охране. Но влиятельные люди никогда с ней не расстаются. Впрочем, автомат Калашникова тоже есть в каждой семье.

Еще бросается в глаза полностью закутанные в черное женщины. Никаких тебе открытых лиц. Все наглухо закрыто и никаких послаблений. Даже в таком, наглухо закрытом виде, фотографировать женщин нельзя. Мужчины наоборот частенько позируют в воинственных позах.

Женщины пытаются быть как можно незаметней. Каждый раз, когда мы заходили в магазин или в местный общепит, женщины очень быстро покидали помещение. Все общественные места разделены для мужчин и женщин.  Кстати, в среднестатистической йеменской семье 8 – 10 детей. В Старом городе дети носятся по улицам целыми ватагами. Грязные, оборванные и никем не присматриваемые. В случае если машина, не дай бог, собьет ребенка, виновник выплачивает штраф от 300 до 500 долларов и на него даже не заводят уголовное дело.

Кстати, очень много местных мужчин ходят держась за ручки. Представьте себе картину, два бородатых мужика с кинжалами за поясом идут взявшись за ручку. Оказывается друзья так ходят, а не то что мы все подумали.

К А Т

 Кат это легкий наркотик, который содержится в листьях кустарника. Его так и подают – пучок веток с листьями. Жевание ката является истинно йеменской традицией. Для йеменцев жевание ката это не пагубная привычка, это стиль жизни. Причем Кат законодательно разрешен в Йемене.

Сок ката тонизирует, дает легкое чувство эйфории и спокойствия. Сразу после обеда все мужчины города начинают жевать эти листья, засовывая его себе за щеку. Идешь по тому же рынку и каждый торговец с огромной шишкой за одной из щек. Ладно торговец, но когда машину останавливает полицейский, а у него за щекой шишка от ката и ты понимаешь, что он под кайфом, а на плече у него автомат – вот это неприятно.

Вязанка хорошего ката стоит 3-5 доллара, а это огромные деньги для Йемена. Обычный йеменец тратит примерно треть своего дневного заработка на кат. Более того кат еще и пагубно на экономику страны влияет. Основная экспортная культура страны это кофе, а в последнее время все больше плантаций кофе вырубается и засаживается катом.

ВАДИ ДАХР

На третий день в Йемене мы поехали за город. Вади Дахр это очень красивый замок на скале — бывшая резиденция имама, йеменского короля и духовного лидера. Имамы здесь правили вплоть до 1960-ых годов. Причем домик явно фортификационного назначения – стоит на отвесной скале и штурмовать его ой как не просто.

Недалеко от Саны находится покинутый поселок когда то принадлежащий еврейской общине. После образования государства Израиль в Йемене начались еврейские погромы. Всех евреев вывозил американский спецназ. За трое суток военно-транспортная авиация США вывезла из страны 47 тысяч евреев. Сейчас во всём Йемене официально живут лишь 90 евреев.

МЕЧЕТЬ САЛЕХА

Это самое красивое место в Йемене. Построена мечеть совсем недавно за деньги предыдущего президента Али Абдаллы Салеха. Гид сказал, что строительство потянуло на 60 миллионов долларов. Мечеть просто огромная, вмещает почти 45 тысяч человек. Шесть высоченных минарета высотой более 100 метров каждый.

Йемен самая бедная страна Ближнего Востока. Нищета полнейшая. И тут посреди этой нищеты стоит это красивейшее огромное здание. Мечеть просто поражает. Здание построено из ослепительного белого камня, тонкие минареты устремлены вверх, на каждом минарете сияет покрытые золотом полумесяцы. Мечеть видно практически из любой высокой точки Саны. И главное, вокруг мечети есть единственная в стране чистая, без куч мусора, лужайка.

Мало того, нам, неверным кяфирам, разрешили зайти внутрь этого великолепия. На входе нас встретила замотанная в черное барышня, которая на очень неплохом английском начала склонять нас прямо немедленно перейти в ислам. Даже брошюрки на русском дала. Внутри — огромный зал с огромнейшим же ковром. Причем ковер цельный, его ткали целых три года. Великолепные люстры, все в мраморе. Изумительно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЕЗДКИ

В нашу третью ночь в Йемене мы реально не спали. Буквально в двух или трех кварталах от нас слышны были очереди из автоматов и взрывы от гранатометов. Шел бой. Утром мы узнали, что недалеко от гостиницы был уничтожен большой отряд Аль-Каиды. Опасаясь ухудшения ситуации в стране и потенциальной опасности для туристов нам отсоветовали ехать далеко за город, поэтому мы не увидели ни Тулы, ни Кавкабана ни Шибама. Увы.

P.S. Хочу извинится за совсем небольшое количество фотографий — тогда я еще мало фотографировал, а если и делал фото, то это были в основном селфи.

P.P.S. Через 8 месяцев после моего виза в Йемен началась новая гражданская война, которая длится до сих пор. Сейчас Йемен самая недоступная для туризма страна. 


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel



573 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.