И Р А К

ФЕВРАЛЬ 2017    

ВАВИЛОН

Легендарный город Вавилон, воспетый в Библии и летописях, центр одной из мощнейших цивилизаций Древнего мира, место где когда-то стояла Вавилонская Башня и Висячие сады Семирамиды. Именно в Вавилон я мечтал попасть прежде всего, поэтому поехал туда прямо из аэропорта Багдада, благо ехать чуть больше часа.

Вавилон был основан на берегу реки Евфрат пять тысяч лет назад. В начале 2 тысячелетия до нашей эры правителем Вавилона стал знаменитый товарищ Хаммурапи, который сумел объединить всю территорию Месопотамии в единое государство, которое просуществовало более 1000 лет.

Не было в то время города величественней Вавилона, даже само название города означало «Ворота богов». В 6 веке до нашей эры Вавилон был впервые разрушен во время набега ассирийцев. Город долго восстанавливали, пока он опять не достиг нового рассвета во время правления царя Навуходоносора. При нем численность жителей Вавилона достигла 200 тысяч человек – абсолютный рекорд по тем временам. Военные успехи Вавилона расширили границы империи до Ирана и Египта. Это было самое развитое и богатое государство Древнего Мира.

Но ничто не вечно. В 539 году до нашей эры Вавилон был завоеван персами. Царь Ксеркс лишил Вавилон столичного статуса и постепенно жители стали покидать город, переселяясь в новую столицу. На месте города осталось небольшое поселение, а после завоевания страны арабами исчезло и оно. Вскоре и само место, где находился древний Вавилон, было забыто. Раскапывать руины начали только в 19 веке, а серьезно к восстановлению города приступили уже в наше время.

Сегодня от настоящего Вавилона остались только фундаменты зданий и полуразрушенные остатки стен. Причем самые значительные повреждения Вавилону нанесла не природа, а местные жители, которые веками растаскивали стены и здания на кирпичи для своих нужд.

Когда Саддам Хуссейн решил восстановить Вавилон, то он поступил просто – расчистил развалины и прямо по фундаментам зданий возвел новые стены из силикатного кирпича. В некоторых местах четко видна граница старых стен внизу и новой кладки выше одного метра от земли. Так что, Вавилон сейчас это на 99% новодел, который якобы повторяет геометрические размеры оригинального города. Собственно за все эти художества ЮНЕСКО  лишила Вавилон статуса «Культурного наследия человечества».

Вавилон встречает туристов своими знаменитыми воротами ИШТАР. Правда ворота тоже не настоящие. Оригинальные были откопаны немцами и увезены в музей в Берлине. Если в оригинале ворота покрыты ярко-голубой плиткой с глазурью и барельефами изображающими сказочных животных, то ворота сделанные Хусейном, это просто покрашенные синим цветом кирпичи с нарисованными краской животными.

Кроме того, Саддамовские ворота меньше оригинальных и даже визуально не совсем совпадают с первоисточником. Я вот этого не понимаю, на 18 дворцов Хусейну денег хватило, а на глазурированную плитку он средства пожалел.

На старой кладке еще встречаются кирпичи с оттисками Навуходоносора -«Я Навуходоносор Второй, владыка Вселенной построил эти стены во благо народа Месопотамии, бла-бла-бла…» а на пару сантиметров выше идет уже современная кладка и там такие-же кирпичи с оттисками, только на них уже написано «Я Саддам Хусейн владыка Вселенной ..» и далее по тексту. Очень уж хотел товарищ Хусейн в истории остаться.

Стены Вавилона конечно производят впечатление — огромные башни и просторные площади. Но внутри стен абсолютно пусто, нет ни украшений, ни внутренних зданий, только стены по периметру.

Практически единственная оригинальная вещь в Вавилоне это базальтовая статуя символа города — Лев стоящий над поверженным врагом. Рядом находится храм Мардука. Храм был построен не из кирпичей, а из самана (глинобетон), поэтому сохранился гораздо лучше. Целым оказался даже священный колодец, который упоминается в Коране.

И главное, где бы Вы не находились при осмотре Вавилона, над Вами нависает стоящий на горе Дворец Саддама Хусейна. Старый тиран знал где строит дворцы, чтобы подчеркнуть свое величие.

В целом Вавилон оставил неоднозначное впечатление. Стены и здания – чистый новодел, причем очень небрежно сделанный. Ворота Иштар — жалкая копия. Тем не менее Вавилон все равно производит впечатление. Огромные башни и просторные площади. Чувствуется магия самого места, ведь тысячи лет назад здесь действительно стоял тот самый Вавилон, Висячие Сады Семирамиды и может даже Вавилонская Башня.


ДВОРЕЦ ХУССЕЙНА

Как я уже говорил, в нескольких сотнях метрах от развалин Вавилона стоит один из 18 дворцов Саддама Хусейна. Причем Саддаму показалось, что построить дворец просто рядом с Вавилоном это не достаточно величественно. Тогда он приказал насыпать искусственный холм, на котором  и построили дворец, чтобы возвышаться над древними стенами.

Дворец огромный, но безвкусный. Самое прекрасное здесь это вид на Вавилон и реку Евфрат.  Весь дворец это памятник больному самолюбию Хусейна – слева и справа от входа висят барельефы типа «Саддам последователь Хаммурапи», «Саддам солнце нации» и т.д.

Сам дворец в полном запустении, мебели нет, только стены. Все разбито, грязно. Абсолютно все стены расписаны надписями. Из прессы я представлял, что все эти акты вандализма сделали американские солдаты. На удивление я не нашел ни одной надписи на английском, только арабская вязь. Я спросил гида, что там написано – оказался стандартный набор, начиная от «Тут был Мухаммед»  и заканчивая «Хуссейн нехороший человек». Кстати, есть и пару надписей на русском типа «Здесь был Вася».

Во дворце Хусейн ночевал всего два раза и несколько раз использовал его для приема иностранных гостей, которые хотели осмотреть Вавилон. Все.

Еще одну историю про этот дворец поведал позже водитель такси. Когда Хусейн приехал проверить как идет строительство дворца, ему почему-то не понравилось как был положен паркет в центральном зале. Он запустил по паркету монетку ребром, монетка покатилась, но где-то на середине зала упала. Паркет кривой! – сказал диктатор. После чего прямо во двор вывели всю бригаду строителей, причем не только паркетчиков, а вообще всех, и там же расстреляли. Я не знаю, правдивый ли этот рассказ, но мне в него почему-то вериться.

ОТНОШЕНИЕ К ХУССЕЙНУ

В Ираке я общался с достаточно большим количеством людей. Американцы были в стране достаточно долго, чтобы населения сносно выучило английский язык. Я приставал ко всем встречным с разными вопросами об их отношении к тому или иному факту в истории Ирака.

Как и в Ливии мнения местных почти поровну разделены между теми, кто скучает по временам Хуссейна и теми, кто считает, что при Саддаме было явно хуже. Рассказывали много страшных историй. Не знаю правда это или местный фольклор для туристов.

Один из бизнесменов рассказал мне историю друга своего отца. У него была дочка, очень красивая и образованная. Ее случайно увидел младший сын Хусейна и приказал ей вечером явится к нему во дворец. Девушка отказалась, во-первых она была из порядочной исламской семьи, а во-вторых как раз готовилась выйти замуж. Тогда сын Саддама расстрелял жениха девушки. После чего передал девушке — не придешь завтра, застрелю отца. Девушка выбросилась из окна. После этого всю семью арестовали.

Старший сын Хуссейна Удей тоже не отставал. Он создал специальную гвардию «Жертвующие во имя Саддама» — отъявленных головорезов готовых убивать кого угодно по его команде. Если средняя зарплата в Ираке в то время была около 50 долларов, то гвардейцы получали бесплатное питание и 500 долларов. Именно они осуществляли террор и устраняли оппонентов Хусейна. Приезжали обычно ночью и увозили «виновника» вместе со всей семьей в неизвестном направлении.

Ирак времен Хусейна был очень закрытой страной. Для выезда за рубеж нужно было получить разрешение, которое естественно никому не выдавалось. До 2003 года в Ираке были запрещены мобильные телефоны и спутниковое телевидение. Было два государственных телеканала, которые вещали про успехи Саддама и про ужасы загнивающего Запада. Иракцы понятия не имели, что происходит в мире, о современной музыке, фильмах и т.д. Даже чтобы купить элементарный ксерокс нужно было получать разрешение в МВД и отчитываться каждый месяц, что ты на нем печатал.

Гид рассказывал, что когда американцы захватили Ирак, то через несколько месяцев в Багдаде появились первые спутниковые тарелки и они днями сидели перед телевизорами познавая мир. На улицах стреляли, не было воды, были перебои с электричеством, а они не могли оторваться от «окна в мир». Впервые они посмотрели арабский канал Альджазира и узнали, что даже единоверцы из других стран считают Саддама негодяем.

ПО ДОРОГЕ

Дорога из  Вавилона в Багдад достаточно скучная. За окном мелькают  убогие домишки из бетона. Живут большинство иракцев очень небогато. Хотя иногда встречаются настоящие шедевры в духе «соцреализма», типа здания детской футбольной школы.

Или крошечные мечети причудливых форм прямо на автозаправках.

Что бросается в глаза на трассе – каждые несколько сот метров стоит шланг на подставке и вверх бьет струя воды. Оказалось, что это автомойки. В этом районе на небольшой глубине находятся водоносные горизонты. Поэтому в любом месте пробивают скважину и ставят бензиновый генератор от которого работает насос. Бензин стоит копейки и вода качается круглосуточно, создавая рекламу в виде фонтана воды.

Иракцы любят часто останавливаться по дороге в небольших кафешках на обочине. Заведения, конечно, самые простенькие. Стоит мангал, на мангале огромный закопченный до черноты чайник. Тебе дают маленький стеклянный фигурный стаканчик и в него наливают чистую заварку. Потом в этот стаканчик впихивают 8 ложек сахара. Иракский чай это чуть облегченная версия чифира. Чая в пакетиках тут вообще нет, даже в супермаркетах.

Несколько раз мы останавливались в местных хлебопекарнях. Стоит среднего размера  гараж, а внутри глиняная печка для выпечки. При тебе подростки месят тесто, раскатывая его в блин, потом надевают на специальную форму и в печку. Процесс выпечки – прямо на твоих глазах. Лепешки вкусные до невозможности, горячие, с корочкой! Стоят лепешки вообще смешные деньги, пару центов.

Самая главная отличительная особенность дорог в Ираке это блокпосты, которые стоят каждые несколько километров. Причем это не просто будка какая-то, а нормальные такие бетонные башни с пулеметными гнездами, казармами и обязательно БТР на заднем дворе. На границе районов обычно делают сужение дороги и осматривают каждую машину по отдельности. 

СТАРЫЙ ГОРОД

Самое интересное в Багдаде это, конечно, старый город и исторический центр. Самой аутентичным местом считается Maidan Square. На площади находится огромное здание мэрии Багдада и чуть вглубь православная церковь Пресвятой Девы Марии.

От площади начинается одна из самых старых и уважаемых торговых улиц – Рашид стрит. Улица была построена в 1916 году турками в честь победы над Британцами в битве при городе Кут. Собственно до этого в Багдаде все улочки были маленькими, извилистыми и очень узкими. Оттоманцы решили сделать настоящую прогулочно-торговую улицу. Для начала они выкупили у местных торговцев убогие лачуги, снесли их и сделали нормальную улицу, с магазинами, кофейнями и гостиницами. Так Рашид стрит превратилась в одну из основных улиц в Багдаде. В 1917 году Рашид стрит стала первой в Багдаде улицей с электрическим освещением.

На улице старые двухэтажные здания с деревянными перекрытиями. Здания убитые напрочь. В некоторые магазины я боялся заходить из опасения, что полностью разрушенный второй этаж просто упадет мне на голову. Многие здания сохранились еще с момента основания улицы в 1916 году. Очень много книжных магазинов, много студий где на заказ делают всякие таблички, тарелки, гравировку. Много антикварных магазинов. В одном из таких я купил настоящие медные тарелки времен войны с Ираном.

Старый центр откровенно грязный. Тряпки, пакеты, бумажки – ветер спокойно носит мусор вдоль тротуаров. Напротив кофеен стоят широкие скамьи покрытые коврами и на них восседают пожилые багдадцы. Туристы для Багдада явление редкое и почти все они махали мне рукой и спрашивали откуда я. В целом багдадцы очень доброжелательные и приветливые.

Зашел в аптеку, чисто ради интереса. Привычных картонных упаковок для лекарств нет. Простыни с таблетками держат в пластиковых корзинках. Инструкций к лекарствам тоже нет, дозировку пишет сам аптекарь на огрызке бумажки. Почти все лекарства просроченные. Судя по штемпелям на простынях большинство из лекарств произведены еще до войны с США. Но люди покупают.

Потом мы свернули с Рашид стрит и вышли на набережную реки Тигр. Зашли в кофейню Шах Бандар – отличное место. Старая деревянная мебель, вентиляторы под потолком, на стенах черно-белые фотографии. На специальной подставке стояла радиола 60х годов. Причем радиола исправно работала передавая трансляцию новостей. Опять пили крепчайший чай с финиками.

Возвращаясь обратно на площадь я наткнулся на полуразрушенное красивое здание. Оказалось, что это бывший английский офицерский клуб, а потом и дом офицеров иракской армии. Рядом папа с сыном разгребали целую кучу картонных коробок, складывали их и куда-то уносили. А в самом здании детишки играли в футбол.

Одно из ответвлений от Рашид стрит — знаменитая улица Мутанабби. Улица маленькая, но именно на ней находится самая большая концентрация книжных магазинов. Назвали улицу в честь поэта Аль-Мутанабби – классика иракской литературы X века. Книги везде, на деревянных лотках, в магазинах, просто на расстеленных на асфальте газетах. Я нашел даже томик Ленина на арабском. Улица, к сожалению, еще знаменита тем, что в 2007 году здесь взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В результате теракта погибло 26 человек.

В целом старый город очень интересный, по старым улочкам можно ходить бесконечно, находя каждый раз что-то новое.

НОВЫЙ ГОРОД

Новые районы были отстроены при Саддаме Хусейне. Каких либо супер зданий тут нет, обыкновеннее здания позднего социализма. Есть  разрушенные здания, есть здания с повреждениями, но их не много. 

Что бросается в глаза, так это обилие всевозможных блокпостов. Обычно это бетонная башня с пулеметным гнездом и помещение сложенное из бетонных плит. Солдаты в полной выкладке, с автоматами и бронежилетами. Располагаются блокпосты в 300-400 метрах друг от друга и на каждом тебя могут остановить и досмотреть.

Если пересекаешь районы или въезжаешь в Зеленою зону – делается сужение до одной полосы. Машина подъезжает к солдатам и притормаживает. Если у солдат нет вопросов, один из них делает тебе знак продолжать движение. Из-за этого образовываются громадные пробки. В ночное время суток при прохождении таких постов обязательно включать в салоне машины освещение. 

Все министерства, военные базы или другие важные объекты огораживают дополнительным забором из массивных плит. Выглядит ужасно, но очень эффективно защищает от машин со взрывчаткой.

В центре много желтых такси ГАЗ-3110. Все на ходу и даже в приличном состоянии. Почти на всех машинах местные клеят паралоновые ленты на двери, что бы не поцарапать при парковке об другие машины. 

Очень понравилось как обустроены полицейские посты – в виде полицейских фуражек. Их видно издалека и сразу понятно, что это полиция.

Еще одно знаковое строение в столице это Багдадская телебашня. На данный момент это самое высокое здание в городе.

Старая вышка была уничтожена во время войны в Заливе в 1991 году. После войны построили новую антенну, еще выше, чем прежняя – 205 метров. Издалека башня очень похожа на минарет.

Обязательно нужно посмотреть Национальный Музей Ирака. Его недавно восстановили после почти полного разграбления. После падения режима Хусейна целые толпы местных мародеров кинулись опустошать экспозиции музея и его запасников. Сейчас экспозиции кое-как восстановили, но до былого богатства еще далеко. К сожалению внутри музея фотографировать категорически запрещено.

ОБСТРЕЛ

Именно в тот день, когда я осматривал старый Багдад, на центральной площади города Ат-Тахрир проходила массовая протестная демонстрация. Вначале демонстрация была мирная, но потом протестующие попытались прорваться в «зеленую зону», где находятся основные правительственные здания. Полиция начала применять слезоточивый газ, в ответ демонстранты убили полицейского и тогда полиция открыла огонь – погибли 7 демонстрантов. После этого военные блокировали весь центр города. На этом моя экскурсия закончилась. Как иностранного туриста меня попустили через оцепление и я почти 4 часа окружными путями добирались до гостиницы, которая находилась всего в 3 километрах от Старого города.

Позже, уже вечером, террористы выпустили несколько ракет в направлении «зеленой зоны». Я сидел на открытой площадке отеля и пил кофе. В темном небе пролетела светящаяся точка, потом еще одна. Народ в кафе очень оживился, кто-то кинулся внутрь отеля, кто-то начал звонить по телефону. Я спросил у бармэна, что это такое.  «Ракеты«, сказал бармэн. -«Вы не переживайте, они по Зеленой Зоне стреляют!» — успокоил он, -«Это за рекой, далеко«. Я посмотрел по карте, Зеленая зона начиналась ровно в 300 метрах от нас. Впрочем, позже, из новостных выпусков я узнал, что ракеты были самодельные и маломощные, жертв не было. Вообщем все обошлось. Хотя и запомнилось. 

АЭРОПОРТ

Я был во многих опасных и нестабильных странах, где в аэропортах использовались повышенные меры безопасности. Но с тем, что я увидел в Ираке, мне сталкиваться до тех пор не приходилось.

Ни один частный автомобиль или городское такси не может попасть в аэропорт. Все машины паркуются на специальной площадке в 5 километрах от аэропорта. После чего пассажиры пересаживаются в специальные государственные маршрутные такси. Маршрутки везут пассажиров километр до первого блокпоста. Там автобус загоняют в специальный отстойник, открывают все двери, багажник, капот и т.д. Пассажиры выходят на улицу и ждут в специально отведенном месте. Рядом стоит целый отряд вооруженных охранников. Специалисты кинологи выводят обученных собак, которые обнюхивают каждый закуток машины. После окончания процедуры все садятся обратно в автобус.

Еще километр и еще один блокпост. Пассажиры вытаскивают весь багаж и несут его на досмотр в специальное помещение. Там багаж вначале просвечивают, потом вручную досматривают. Выходите Вы уже с другой стороны помещения и грузите багаж обратно в автобус.

Еще километр и еще один блокпост. Здесь офицер безопасности беседует с каждым пассажиром, смотрит его паспорт, билеты, задает вопросы куда человек летит, зачем и т.д. Следующая остановка уже перед самым аэропортом. Там пассажиры опять выходят на специальную площадку. Причем запускают строго по 10 человек. Весь багаж выставляется в длинный ряд по одному чемодану, включая ручную кладь. Пассажиров вручную обыскивают. Потом запускают сразу двух собак, которые по очереди обнюхивает каждый чемодан. Только после этого пассажиров пускают в здание аэропорта, где их еще раз просвечивают. Последний досмотр непосредственно перед посадкой в самолет.

Следует отметить, что охранной аэропорта занимается английская частная компания. Все офицеры англичане, охранники и кинологи филиппинцы и ни одного местного. С момента ухода американцев из Ирака в 2011 году не было ни одного теракта в аэропорту.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel



566 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.