И Р А К

ФЕВРАЛЬ 2017    

Я очень люблю историю, это был мой любимый предмет в школе, после географии, конечно. Любимые книги тоже были историческими. Поэтому увидеть легендарный Вавилон для меня всегда было заветной мечтой. Город, воспетый в Библии и летописях, центр одной из мощнейших цивилизаций Древнего мира, место, где когда-то стояла Вавилонская башня и Висячие сады Семирамиды. Не удивительно, что, прилетев в Ирак, я отправился в Вавилон прямо из аэропорта Багдада, благо ехать было чуть больше часа.

ВАВИЛОН

Вавилон был основан на берегу реки Евфрат пять тысяч лет назад. В начале 2-го тысячелетия до нашей эры правителем Вавилона стал знаменитый товарищ Хаммурапи, который сумел объединить всю территорию Месопотамии в единое государство, просуществовавшее более 1 000 лет.

Не было в то время города, величественней Вавилона, даже само название города означало «Ворота богов». В 6-м веке до нашей эры Вавилон был впервые разрушен во время набега ассирийцев. Город долго восстанавливали, пока он опять не достиг нового рассвета во время правления царя Навуходоносора. При нем численность жителей Вавилона достигла 200 тысяч человек — абсолютный рекорд по тем временам. Военные успехи Вавилона расширили границы империи до Ирана и Египта. Это было самое развитое и богатое государство Древнего мира.

Но ничто не вечно, Вавилон был завоеван персами. Город лишился статуса центра империи, и постепенно жители стали его покидать. Персы уже не вкладывали деньги в поддержание Вавилона на должном уровне, город потихоньку увядал. Вскоре на месте города осталось небольшое поселение, а после завоевания страны арабами исчезло и оно. Вскоре и само место, где находился древний Вавилон, было забыто.

Сегодня от настоящего Вавилона остались только фундаменты зданий и полуразрушенные остатки стен. Причем самые значительные повреждения Вавилону нанесла не природа, а местные жители, которые веками растаскивали стены и здания на кирпичи для своих нужд.

И вот, наконец, я стоял, затаив дыхание, перед входом в легендарный город Вавилон. Сколько раз я представлял, как он выглядит, представлял его прославленные стены, знаменитых синих быков на глазированной плитке ворот.

Но что-то было не так. Сразу бросились в глаза ворота Иштар, центральный вход в город. Я читал, что это были огромные ворота, покрытые ярко-голубой плиткой с глазурью и великолепными барельефами сказочных животных, а тут — невзрачное сооружение из покрашенных синим цветом кирпичей с нарисованными краской животными. Я даже расстроился.

Позже я узнал, что ворота не настоящие. Оригинальные были откопаны немцами и увезены в музей в Берлине. Сегодняшние ворота были сделаны при Саддаме Хусейне, они значительно меньше оригинальных и даже визуально не совпадают с первоисточником. Обидно, на 18 собственных дворцов Хусейну денег хватило, а на ворота он средства пожалел.

Когда Саддам Хусейн решил привести Вавилон в порядок, то поступил по-диктаторски просто — вместо тщательного восстановления снес все исторические развалины и прямо по фундаментам зданий возвел новые стены из силикатного кирпича.

В некоторых местах четко видна граница старых стен внизу и новой кладки выше. Так что, Вавилон сейчас — это на 90 % новодел, который якобы повторяет геометрические размеры оригинального города.

На старой кладке еще встречаются кирпичи с оттисками Навуходоносора: «Я Навуходоносор Второй, владыка Вселенной построил эти стены во благо народа Месопотамии…», а на пару сантиметров выше идет уже современная кладка, и там такие же кирпичи с оттисками, только на них уже написано: «Я Саддам Хусейн, владыка Вселенной…» и далее по тексту. Очень уж хотел товарищ Хусейн в истории остаться.

В целом Вавилон оставил неоднозначное впечатление. Стены и здания — чистый новодел, причем очень небрежно сделанный. Ворота Иштар — жалкая копия. Тем не менее, Вавилон все равно производит впечатление. Огромные башни и просторные площади. Чувствуется магия самого места, ведь тысячи лет назад здесь действительно стоял тот самый Вавилон, Висячие сады Семирамиды и, может, даже Вавилонская башня. В любом случае я осуществил еще одну мечту детства — побывал в Вавилоне.

ДВОРЕЦ ХУСЕЙНА

Где бы Вы не находились при осмотре Вавилона, над Вами нависает стоящий на горе Дворец Саддама Хусейна. Старый тиран знал, где строить дворцы, чтобы подчеркнуть свое величие. Причем Саддаму показалось, что построить дворец просто рядом с Вавилоном — это не достаточно величественно. Тогда он приказал насыпать искусственный холм, на котором и построили дворец, чтобы возвышаться над древними стенами.

Дворец огромный, но безвкусный. Самое прекрасное здесь — это вид на Вавилон и реку Евфрат. Весь дворец — это памятник больному самолюбию Хусейна: слева и справа от входа висят барельефы типа «Саддам — последователь Хаммурапи», «Саддам — солнце нации» и так далее.

Сейчас дворец в полном запустении, мебели нет, только стены. Все разбито, грязно. Абсолютно все стены расписаны надписями. На удивление, основная часть надписей написана арабской вязью. Я спросил гида, что там написано, — оказался стандартный набор, начиная от «Тут был Мухаммед» и заканчивая «Хуссейн — нехороший человек». Кстати, на втором этаже видел пару надписей на русском типа «Здесь был Вася».

Это один из 18 дворцов Саддама Хусейна, причем конкретно в этом он ночевал всего два раза и несколько раз использовал для приема иностранных гостей, которые хотели осмотреть Вавилон.

Жесткую историю про этот дворец поведал мне водитель такси. Когда Хусейн приехал проверить, как идет строительство дворца, ему почему-то не понравилось, как был положен паркет в центральном зале. Он запустил по паркету монетку ребром, монетка покатилась, но где-то на середине зала упала. «Паркет кривой!» — сказал диктатор. После чего прямо во двор вывели всю бригаду строителей, причем не только паркетчиков, а вообще всех, и там же расстреляли. Я не знаю, правдивый ли этот рассказ, но мне в него почему-то верится.

ОТНОШЕНИЕ К ХУССЕЙНУ

В Ираке я общался с большим количеством людей. Американцы были в стране достаточно долго, чтобы население сносно выучило английский язык. Я приставал ко всем встречным с разными вопросами об их отношении к тому или иному факту в истории Ирака.

Как и в Ливии, мнения местных почти поровну разделены между теми, кто скучает по временам Хусейна, и теми, кто считает, что при Саддаме было явно хуже. Рассказывали много страшных историй. Не знаю, правда это или местный фольклор для туристов.

Один из бизнесменов рассказал мне историю друга своего отца. У него была дочка, очень красивая и образованная. Ее случайно увидел младший сын Хусейна и приказал ей вечером явиться к нему во дворец. Девушка отказалась. Во-первых, она была из порядочной исламской семьи, а во-вторых, как раз готовилась выйти замуж. Тогда сын Саддама расстрелял жениха девушки, после чего передал девушке: «Не придешь завтра, застрелю отца». Девушка выбросилась из окна. После этого всю семью арестовали.

Старший сын Хуссейна тоже не отставал. Он создал специальную гвардию «Жертвующие во имя Саддама» — отъявленных головорезов, готовых убивать кого угодно по его команде. Если средняя зарплата в Ираке в то время была около 50 долларов, то гвардейцы получали бесплатное питание и зарплату во много раз выше средней. Именно они осуществляли террор и устраняли оппонентов Хусейна. Приезжали обычно ночью и увозили «виновника» вместе со всей семьей в неизвестном направлении.

Ирак времен Хусейна был очень закрытой страной. Для выезда за рубеж нужно было получить разрешение, которое, естественно, никому не выдавалось. До 2003 года в Ираке были запрещены мобильные телефоны и спутниковое телевидение. Было два государственных телеканала, которые вещали про успехи Саддама и про ужасы загнивающего Запада. Иракцы понятия не имели, что происходит в мире, о современной музыке, фильмах и так далее. Даже чтобы купить элементарную копировальную машину, нужно было получать разрешение в МВД и отчитываться каждый месяц, что ты на ней печатал.

Гид рассказывал, что когда американцы вошли Ирак, то через несколько месяцев в Багдаде появились первые спутниковые тарелки. Все население днями сидело перед телевизорами, познавая мир. На улицах стреляли, не было воды, были перебои с электричеством, а они не могли оторваться от «окна в мир». Смотрели все подряд — фильмы, сериалы, передачи про животных, концерты популярных западных исполнителей. Все это было запрещено при Саддаме.

ПО ДОРОГЕ

Дорога из Вавилона в Багдад достаточно скучная. За окном мелькают простенькие дома из бетона — живут иракцы очень небогато.

На трассе каждые несколько сот метров стоит шланг на подставке и вверх бьет струя воды. Я все не мог понять, что это такое, фонтан — не фонтан, может, вода на разлив? Оказалось, что это автомойки. В этом районе на небольшой глубине находятся водоносные горизонты. Поэтому в любом месте пробивают скважину и ставят бензиновый генератор, от которого работает насос. Бензин стоит копейки, и вода качается круглосуточно, создавая рекламу в виде фонтана воды.

Иракцы любят часто останавливаться по дороге в небольших кафешках на обочине. Заведения, конечно, самые простенькие. Стоит мангал, на мангале огромный закопченный до черноты чайник. Тебе дают маленький стеклянный фигурный стаканчик и в него наливают чистую заварку. Потом в этот стаканчик впихивают 8 ложек сахара. Иракский чай — это чуть облегченная версия чифира. Чая в пакетиках тут вообще нет, даже в супермаркетах.

Несколько раз мы останавливались в местных хлебопекарнях. Стоит среднего размера гараж, а внутри тандыр, то есть глиняная печка для выпечки. При тебе подростки месят тесто, раскатывая его в блин, потом надевают на специальную форму — и в печку. Процесс выпечки — прямо на твоих глазах. Лепешки вкусные до невозможности, горячие, с корочкой! Стоят лепешки вообще смешные деньги, пару центов.

Самая главная отличительная особенность дорог в Ираке — блокпосты, которые стоят каждые несколько километров. Причем, это не просто будки какие-то, а нормальные такие бетонные башни с пулеметными гнездами, казармами и бронетранспортером на заднем дворе. На границе районов обычно делают сужение дороги и осматривают каждую машину по отдельности.

СТАРЫЙ ГОРОД

Самое интересное в Багдаде — это, конечно, старый город и исторический центр. От площади Майдан начинается одна из самых старых и уважаемых торговых улиц — Рашид стрит. Улица была построена в 1916 году турками в честь победы над британцами в битве при городе Кут. Собственно, до этого в Багдаде все улочки были маленькими, извилистыми и очень узкими. Османцы решили сделать настоящую прогулочно-торговую улицу. Для начала они выкупили у местных торговцев убогие лачуги, снесли их и сделали нормальную прямую улицу с магазинами, кофейнями, гостиницами и даже установили там первое в городе электрическое освещение.

Увы, в наше время улица находится в очень плачевном виде. Практически все здания в убитом состоянии. Большинство деревянных перекрытий сгнило, и в некоторые магазины я боялся заходить из опасения, что второй этаж просто упадет мне на голову.

 

Здесь очень много книжных и антикварных магазинов. В одном из таких магазинов я купил настоящие медные тарелки времен войны с Ираном. Продавец был мне искренне рад, сказал, что я первый турист в этом году. Вытащил из запасников целую стопку медных сувенирных тарелок, напоил кофе и скидку дал чуть ли не в половину от начальной стоимости.

Старый центр откровенно грязный. Тряпки, пакеты, бумажки — ветер спокойно носит мусор вдоль тротуаров. Напротив кофеен стоят широкие скамьи, покрытые коврами, и на них восседают пожилые багдадцы.

Туристы — явление редкое для Багдада, и почти все они махали мне рукой и спрашивали, откуда я. В целом багдадцы очень доброжелательные и приветливые.

Зашел в одну из десятка кофеен на берегу реки Тигр. В кофейне старая деревянная мебель, вентиляторы под потолком, на стенах черно-белые фотографии. Багдадцы, никуда не торопясь, пьют кофе или чай, обсуждают новости. Атмосфера очень расслабленная. По старому городу очень приятно бродить, даже несмотря на мусор.

Одно из ответвлений от Рашид стрит — знаменитая улица Мутанабби. Улица маленькая, но именно на ней находится самая большая концентрация книжных магазинов. Назвали улицу в честь поэта Аль-Мутанабби — классика иракской литературы 10-го века. Книги везде — на деревянных лотках, в магазинах, просто на расстеленных на асфальте газетах. Я даже нашел полное собрание сочинений Ленина на арабском. Очень удивило, но эта улица — самая оживленная в старом городе. Багдадцы любят читать. Причем книгу можно взять в магазине, сесть на скамеечке на улице и начать читать, никто ее отбирать не будет. Если начало книги нравится, тогда ее покупают.

Улица, к сожалению, еще знаменита тем, что в 2007 году здесь взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В результате теракта погибло 26 человек.

НОВЫЙ ГОРОД

Новые районы были отстроены при Саддаме Хусейне. Каких-либо суперзданий тут нет, обыкновенные здания позднего социализма. Есть разрушенные здания, есть здания с повреждениями, но их немного.

Все министерства, военные базы или другие важные объекты огораживают дополнительным забором из массивных плит. Выглядит ужасно, но очень эффективно защищает от машин с взрывчаткой.

Что бросается в глаза, так это обилие всевозможных блокпостов. Обычно это бетонная башня с пулеметным гнездом. Солдаты в полной выкладке, с автоматами и бронежилетами. Располагаются блокпосты в 300-400 метрах друг от друга, и на каждом тебя могут остановить и досмотреть.

Меня останавливали дважды, правда, ограничились лишь проверкой паспорта и попросили расстегнуть рюкзак, иностранцев здесь уважают.

Если пересекаешь районы или въезжаешь в «зеленую зону» — на дороге делается сужение до одной полосы. Машина подъезжает к солдатам и притормаживает. Если у солдат нет вопросов, один из них делает тебе знак продолжать движение. Из-за этого образовываются громадные пробки. В ночное время суток при прохождении таких постов нужно обязательно включать в салоне машины освещение.

Очень понравилось, как в центре обустроены полицейские посты — огромный пластиковый навес, сделанный в виде черной полицейской фуражки. Гигантскую фуражку видно издалека, это и знак, что здесь есть полиция, и в тоже время это визуально придает полицейскому больше солидности.

Обязательно нужно посмотреть Национальный музей Ирака. Его недавно восстановили после почти полного разграбления. После падения режима Хусейна целые толпы местных мародеров кинулись опустошать бесценные экспозиции музея и его запасников. Сейчас экспозиции кое-как восстановили, но до былого богатства еще далеко.

ОБСТРЕЛ

Именно в тот день, когда я осматривал старый Багдад, на центральной площади города Ат-Тахрир проходила массовая протестная демонстрация. Вначале демонстрация была мирная, но потом протестующие попытались прорваться в «зеленую зону», где находятся основные правительственные здания.

Полиция начала применять слезоточивый газ, в ответ демонстранты убили полицейского. Тогда полиция открыла огонь, и погибли 7 демонстрантов. После этого военные блокировали весь центр города. На этом моя экскурсия закончилась. Мне удалось пройти оцепление, полиция посмотрела паспорт, сказала, чтобы был осторожнее. К иностранцам полиция относится хорошо, всячески пытаясь сделать так, чтобы они не попали в переделку. Потом я почти 3 часа окружными путями добирался до гостиницы, которая находилась всего в нескольких километрах от Старого города.

После тяжелого дня я, усталый, но довольный, сидел на открытой площадке отеля и пил вкуснейшее кофе с финиками. С неба падала звезда. Я обрадовался редкой удаче и сразу загадал желание — пусть у меня все получится, и я смогу посетить все страны мира!

Потом я заметил вторую звезду, которая падала вслед за первой. Я обрадовался еще больше и загадал, чтобы все страны мира я успел посетить именно в отведенные 10 лет.

Вскоре, вслед за второй падающей звездой я заметил третью, а потом и четвертую, и пятую. Меня это стало смущать. Я подозвал официанта, ткнул пальцем в небо и спросил, что это такое?

«Ракеты, сэр! — абсолютно буднично ответил официант и добавил: Вы не переживайте, они не по нам стреляют, они по Зеленой зоне целятся».

Оказалось, что террористы иногда обстреливают самодельными ракетами «зеленую зону», которая начиналась в 300 метрах от нас на противоположном берегу реки. Позже из новостных выпусков я узнал, что ракеты были маломощные, и жертв никаких не было. В общем, все обошлось. Хотя и запомнилось.

Я вот думаю — может, у меня все получилось с моей мечтой именно? И потом, ну, кто еще загадывал желания на падающие ракеты?

АЭРОПОРТ

Я был во многих опасных странах, где в аэропортах использовались повышенные меры безопасности. Но с тем, что я увидел в Ираке, мне сталкиваться до тех пор не приходилось.

Ни один частный автомобиль или городское такси не может попасть в аэропорт. Все машины паркуются на специальной площадке в нескольких километрах от аэропорта, после чего пассажиры пересаживаются в специальные государственные маршрутные такси. Маршрутки везут пассажиров километр до первого блокпоста. Там автобус загоняют в специальный отстойник, открывают все двери, багажник, капот и так далее. Пассажиры выходят на улицу и ждут в специально отведенном месте. Рядом стоит отряд вооруженных охранников. Специалисты-кинологи выводят обученных собак, которые обнюхивают каждый закуток машины. После окончания процедуры все садятся обратно в автобус.

Еще километр — и еще один блокпост. Пассажиры вытаскивают весь багаж и несут его на досмотр в специальное помещение. Там багаж вначале просвечивают, потом вручную досматривают. Выходите Вы уже с другой стороны помещения и грузите багаж обратно в автобус.

Еще километр — и еще блокпост. Здесь офицер безопасности беседует с каждым пассажиром, смотрит его паспорт, билеты, задает вопросы, куда человек летит, зачем и так далее. Следующая остановка уже перед самым аэропортом. Там пассажиры опять выходят на специальную площадку. Причем запускают строго по 10 человек. Весь багаж выставляется в длинный ряд по одному чемодану, включая ручную кладь. Пассажиров обыскивают. Потом запускают сразу двух собак, которые по очереди обнюхивают каждый чемодан. Только после этого пассажиров пускают в здание аэропорта, где их еще раз просвечивают. Последний досмотр непосредственно перед посадкой в самолет.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


1 102 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.