ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ

ЯНВАРЬ 2017

Федеративные Штаты Микронезии это крошечное государство в Океании к северу от берегов Новой Гвинеи. Государство уникальное, состоит из 607 мелких островов размазанных на огромном расстоянии друг от друга по всему Тихому океану. Из 607 островов обитаемыми являются всего 65. Общая численность населения меньше 104  тысяч человек.

По сути на каждом острове живет свое отдельное племя, со своим языком, обычаями и верованиями. Все это скопление островов и составляет государство Федеративные Штаты Микронезии.

Когда испанцы открыли эти острова — там существовал первобытно-общинный строй. Испанцы объявили все острова своими владениям и благополучно о них забыли на несколько сот лет, поскольку никакой ценности они не представляли. В самом конце 19 века Германия купила у Испании все эти острова, впрочем только лишь для того, чтобы  отдать их по итогам Первой мировой войны Японии. Японцы создали на островах сахарные плантации и стали активно заселять острова своими гражданами. По итогам уже Второй мировой войны острова отошли США, которые управляли ими вплоть до середины 1980-х годов.

В 1986 году Федеративные Штаты Микронезии стали суверенным государством в свободной ассоциации с США, которые взяли на себя оборону и кормление населения островов. Причем кормят островитян неплохо, только за первые 15 лет США дотировала Микронезию на 1,3 миллиарда долларов, это на 100 тысяч человек, считай каждому жителю, включая младенцев, США уже подарили по 13 тысяч долларов! Тем не менее, ФШМ остается одной из самых бедных стран в мире. ВВП на душу населения страны находится на 183 месте в мире.

Впрочем экономическому чуду ФШМ взяться просто неоткуда, на островах нет ничего, ни минеральных ресурсов ни условий для нормального сельского хозяйства. Конечно есть потенциал для туристического бизнеса, но слишком далеко разбросаны острова и слишком не раскручено это направление.

Так и живут,  экспортируют рыбу и бананы на 14 миллионов долларов в год, а закупают продовольствия на 130 миллионов в год. Разницу покрывает США.

ПОЛЕТ

Столица государства находится на острове Понпеи, который является самым большим в ФШМ. Попасть на Понпеи можно только американской компанией Юнайтед из Гуама или Гонолулу, других вариантов нет. Но хорошо хоть так, перелеты между островами экономически не выгодны и правительство США просто доплачивает авиакомпании, чтобы было хоть какое-то пассажирское сообщение.

Путь до Понпеи не близкий и для меня он начался на Палау, оттуда я 2 часа летел до Гуама, потом пересадка и 1,5 часа лета до острова Трук, час ожидания, и еще 1,5 часа лета до Понпеи.

Причем на Гуаме, как оказалось, нет транзитной зоны и все прилетающие обязаны проходить паспортный контроль и де юре пересекать границу США. На практике получилось достаточно прикольно, мне поставили штамп въезда в США, я прошел от паспортного контроля 50 метров до выхода на улицу, выкурил там сигарету, опять прошел паспортный контроль и де юре выехал из страны. Получилось мое самое короткое посещение США – ровно 4 минуты.

ВАЛЕНТИНА

Останавливался я в гостинице Mangroove Bay – крохотная, всего на 8 номеров, зато с видом на залив. Как для Океании гостиничка очень приличная, настоящие 3 звезды. Главное есть балконы, где можно курить, пить пиво и рассматривать затопленные в заливе старые суда.

На первом этаже гостиницы расположилось турагентство, в которым заведует симпатичная русская девушка Валентина из Владивостока. Местные Валентину боятся как огня. Одно упоминание ее имени заставляет местных сжаться и со всех ног бежать выполнять поручение.

Местные тут ленивые и пассивные, как и везде в Океании, поэтому Валентина держит свой персонал, да и всех островитян, в конкретных ежовых рукавицах. Каждый местный в курсе, что если он не исполнит поручение миссис Валентины — его ждет конкретная разборка с возможными физическими и моральными увечьями. Поэтому любое ее слово для местных это слово Божье. Она для них и Бог и дьявол и цербер в одном лице.

Туристов как таковых на острове нет, есть серферы и дайверы. Причем серферы настоящие – эдакие дядьки без возраста, загорелые до синевы, с просоленными мордами и бородами по пояс. Как только я появился в гостинице – ко мне сразу заявилась делегация, мол, пьянствовать будешь? Очень разочаровались, когда узнали, что я всего на два дня и не пьющий.

Питания в гостинице нет, но напротив есть очень приличный суши бар в котором есть три вида суши, причем все с тунцом. Тут это самая распространенная рыба. Зато свежая, только из океана. Серферы тунец не едят. Серферы тунец ненавидят до тошноты. Я их понимаю – второй месяц есть один тунец. Ситуация напомнила эпизод из Белого Солнца Пустыни, когда жена уговаривала Верещагина съесть еще ложечку черной икры.

В пятидесяти метрах от гостиницы расположилась стоянка яхт и катамаранов. Не скажу, что очень уж шикарные яхты, но география портов приписки посудин впечатляет.

КОЛОНИЯ и ПАЛИКИР

Де юре столицей государства является город Паликир, де факто же это просто городок, где сконцентрированы государственные учреждения. Весь комплекс строили китайцы, соответственно и качество и архитектурная ценность тоже китайская. Делать тут абсолютно нечего. Самое солидное здание это Комиссия по рыболовству — оно и понятно, единственная прибыльная отрасль во всей стране.

Колония это самый крупный город Микронезии и по совместительству столица Штата Понпеи. В Колонии расположен аэропорт, порт, гостиницы и рынки. Хотя  однозначно выделить границы города невозможно. Ярко выраженного центра у города нет, есть центральная улица вдоль которой однотипные постройки. И где начинается город и где он кончается абсолютно непонятно, все это больше похоже на дачный поселок.

Абсолютное большинство зданий – двухэтажные, первый этаж из бетона или кирпича, второй из дерева. Если свернуть чуть вглубь от центральной дороги начинаются традиционные для Океании дома из жести и фанеры.

Мне хватило часа чтобы проехать всю Колонию и окрестности два раза. Начал я осмотр с единственного на острове кинотеатра и двух госпиталей. Причем государственный госпиталь стоит прямо через дорогу от частного. Что называется — почувствуйте разницу.  Если в частном госпитале в каждой палате кондиционер, то в государственном нет даже занавесок на окнах. Люди приносят из дома свои одеяла и закрывают окна, оттого издалека вид у госпиталя совершенно дикий, из всех окон пестреют абсолютно разные и диких расцветок полотнища.

Главный супермаркет страны вызывает улыбку. Ладно, думаю, может на рынке все будет веселее. Увы, поскольку своего собственного земледелия тут почти нет, то весь ассортимент товаров это бананы, какие то коренья и клубни. Все остальное привозное и оно продается в магазинах.

Гораздо интереснее так называемый Carving Village. Мне это место расписали как огромный рынок сувениров, хотя на деле это оказался частный дом во дворе которого стоял большой навес под которым что-то вырезали пять или шесть человек. Местные абсолютно апатичные. Ну вот представьте, заезжает турист к резчикам по дереву, скорее всего это единственный турист за сегодняшний день и других не будет. Они даже глаза на меня не подняли. Приехал и приехал. Начинаю смотреть сувениры, спрашиваю сколько стоит фигурка ската. 50 долларов не отрываясь от телефона говорит старший. А за 40 отдадите, спрашиваю. Давай за 40, так же лениво отвечает старший. А за 20 отдадите, а то у меня больше нет. Давай за 20, отвечает старший. Мне их даже жалко стало.

Пока осматривал остров в школах закончились занятия. А я как раз напротив школы был – осматривал заброшенную часовню — единственное историческое здание колониальной эпохи.

Школа частная и достаточно приличная. Прямо напротив школы новенькая церковь. Вообще на острове говорят на местном наречии, но в школе почти треть всего времени посвящают английскому языку, так что английский на острове знают почти все.

Кстати на острове едят собак. Собачатина считается самым дешевым мясом после куриного. Поросят режут только на похороны или свадьбу. А собачатина подойдет для любого события рангом пониже. Именно поэтому я на острове ел исключительно тунца.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Практически вся земля на острове находится в частной собственности. Доходит до того, что на острове нет городского кладбища, поскольку у города нет для этого свободной земли. Когда человек умирает – хоронить его негде. Обычно у семьи нет другого выхода кроме как хоронить на единственной земле, которая ей принадлежит – в собственном дворе.

Едешь вдоль домов, а перед каждым крыльцом надгробья и кресты. Пару раз видел совсем дикие сценки, когда на могилке бабушки внучек расстилает циновку и отдыхает в тени близлежащего дерева.

Кроме того, в частной собственности находятся и все природные достопримечательности государства. Самый знаменитый водопад находится на частной земле и для того, чтобы к нему пройти надо заплатить денюжку. Старинная крепость Нан-Мадол принадлежит королю, а вот земля по которой к ней можно добраться – частная. И все туристы платят 5 долларов местному любителю рома, который этой землей владеет.

НОН МАДОЛ

Самая главная достопримечательность Понпеи это старинный каменный город Нан-Мадол. Построили сие чудо ориентировочно в 8 веке нашей эры на 92 искусственных островках. Вместо улиц тут были каналы которые подпитывались водой из океана.

Весь город построен из необработанных базальтовых блоков, некоторые весом до 50 тонн.  Причем блоки не высекались, они естественного происхождения – расплавленная лава сама застывала в виде многогранных балок. Местные «всего лишь» доставляли блоки к месту строительства. Блоками которые падали с плотов в процессе транспортировки усеяно все дно вокруг города.

Останки города конечно поражают – высота стен доходит до 8 метров. Город построенный 12 веков назад выглядит более монументально чем все, что было тут построено уже в наши времена.

Почти 600 лет Нан-Мадол служил резиденцией местных правителей, пока правящую династию не свергли ребята с соседнего острова. Выглядит Нан-Мадол очень необычно, целый город сложенный из огромных базальтовых «бревен». Да еще где, на острове в океане, где цивилизация так и не вышла из первобытно общинного строя.

ВОДОПАД

Остров Понпеи небольшой, от начала до конца его можно проехать за два часа, благо вдоль береговой линии острова проходит вполне приличная кольцевая дорога.

Когда я отправлялся к водопаду у меня была идея искупаться где-то по дороге, но увы, пригодных для купания пляжей на острове не так уж и много – берег в основном представляет из себя или отвесные скалы или мангровые заросли. Обычно для пляжного отдыха или дайвинга отправляются на лежащие западнее Понпеи атоллы Ант, Пакин и Чёрные кораллы. Атоллы все частные и за их посещение берут деньги.

Поэтому искупаться пришлось в водопаде Кепрохи, тем более он является второй самой известной достопримечательностью. Насчет водопада ничего определенного не скажу, водопад как водопад, вода холодная только.

Вообще на острове очень влажно, причем в любое время суток. А если заходишь в джунгли потоотделение идет утроенными темпами. Поэтому купание в водопаде облегчения не приносит, пока от него дойдешь через джунгли обратно к машине – такое впечатление, что и не купался.

ПОПУТЧИКИ

К моему величайшему удивлению на второй день моего пребывания на острове ко мне присоединились еще два туриста. Не просто дайвера или серфингиста, а именно туриста. Причем не просто туриста, а русских туриста. Впрочем, моему существованию они удивились не менее, чем я удивился им. Ребята работают на Международный фонд защиты дикой природы и в виде хобби путешествуют по миру.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel




850 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.