ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

АПРЕЛЬ 2016 года

Экваториальная Гвинея уникальна расположением своей столицы. Основная территория страны находится на континенте, а столица на острове в 200 километрах от материка. Я, честно говоря, больше таких случаев в географии не знаю.

Попасть на остров Бикоко и столицу Малабо можно по воздуху или паромом. В основном перелеты осуществляться через Камерун. Лететь всего 25 минут.

Вторая странность Экваториальной Гвинеи в том, что это единственная испаноговорящая страна в Африке. Испанский тут государственный язык. Английского никто не знает.

ИСТОРИЯ

Я знаю, что не все любят читать исторические справки о стране, но эту историю я не могу не рассказать.

Итак, в 1968 году Испания предоставляет Экваториальной Гвинее независимость. Естественно испанцы решили оставить во главе молодого государства лояльного себе человека. Выбор пал на мэра одного из городов, товарища Нгема Бийого, который много лет служил испанской администрации, был завербован службой безопасности Испании и вообще казался супер происпанским. Но как только вся полнота власти оказалась в руках Нгема, его доброжелательность и учтивость по отношению к испанцам как рукой сняло. Всю собственность, включая плантации и недвижимость, у испанцев мгновенно отобрали. Богатых испанцев кидали в тюрьмы и требовали за них выкуп, сотни испанцев были убиты без суда и следствия. В течении нескольких месяцев все уцелевшие испанцы просто бежали из страны.

Нгема провозгласил, что будет строить социализм и создал Единую национальную партию трудящихся. Строить собирался естественно за деньги СССР. В течении короткого времени Нгема был назначен пожизненным президентом, все другие партии запрещены, власть узурпирована. Вообщем классическая африканская история.

Вначале Нгема запретил христианство как религию, все церковники были убиты, а в центральном Кафедральном Соборе устроили оружейный склад. Вся оппозиция и просто «ненадежные люди» были казнены. По оценкам ООН за десять лет нахождения у власти Нгема Бийого из 300 тысяч жителей страны по меньшей мере 80 тысяч было уничтожено.

Увидев такой поворот событий — практически все обеспеченные и образованные гвинейцы бежали за границу. В стране не осталось интеллигенции, численность людей с высшим образованием не превышала десяти человек. Были закрыты библиотеки, школы, запрещены книги. Система образования в стране была уничтожена полностью. После этого Нгема запретил все лекарства как «вредное иностранное влияние» и призвал вернуться к традиционной африканской медицине. Начались массовые эпидемии.

Так-как все образованные люди уехали из страны – некому было управлять плантациями. Не было агрономов, техников, специалистов по логистике. Экономика рухнул. Деньги обесценились настолько, что население перешло на натуральное хозяйство.

Вы думаете это все? А вот и нет. Нгема заявил, что не доверяет Центральному Банку страны и вывез весь валютный запас страны … к себе домой. Так надежнее, сказал он. И начал выдавать зарплату госслужащим лично в руки. А чуть позже заявил, что все министерства и ведомства должны зарабатывать сами и стал выдавать зарплату только военным и полиции. На этом государственный аппарат ЭГ тоже прекратил свое существование. В этот момент от Нгемо отвернулся даже Советский Союз.

Впрочем, и это не все. Желая закрепить власть Нгемо начал широкую компанию в СМИ о том, что он является могущественным колдуном и магом. Это не смешно, кстати. В Африке пропаганда работает гораздо мощнее, чем в цивилизованных странах. Так-как в стране не осталось ни одного образованного человека, то образ великого колдуна прочно вошел в сознание неграмотного и забитого населения.

Постепенно Нгемо начал сходить с ума. У него нарушилась координация движений, он практически оглох и перестал воспринимать действительность. Но народ воспринимал это как лишнее подтверждение, что их правитель великий колдун. В конечном итоге Нгема переселился из столицы в родную деревню, в хижину, где и хранил всю государственную казну. Он жил в хижине, а его охраняла по периметру целая армия.

Ближайшее окружение Нгемы понимало, что страна на грани полного краха, а их правитель просто сумасшедший. Постепенно назрел план переворота, во главе которого стал глава Национальной Гвардии Обианг Мбасого – родной племянник сумасшедшего диктатора. Казалось бы – если переворот возглавляет глава Нацгвардии, то что может быть проще? Просто отдал приказ своим подчиненным на захват диктатора и все дела. Но не все так просто. Рядовые Национальной Гвардии тоже верили, что Нгема колдун и что любой, кто только подумает о нем плохо, сразу умрет в страшных судорогах.

Мбасого поступил хитро, он включил в Национальную гвардию подразделение из 400 марокканских наемников, которые часто привлекались к разным военным операциям еще во времена испанской колонии. Марокканцы в колдунов не верили и замечательным образом постреляли всю личную охрану Нгемы, а его самого захватили в плен. Правда, перед пленением Нгема успел сжечь у себя в хижине весь валютный запас страны, но это уже мелочи.

Нгему судили по обвинению в убийстве 80 тысяч человек и приговорили к смертной казни. При этом все местные отказались приводить приговор в исполнение, заявив, что после смерти «колдун», перевоплотившись в хищного зверя, начнет мстить им и их семьям. Марокканские солдаты в подобные ужасы не верили и расстреляли диктатора без лишних раздумий.

Таким образом, в  1979 году Теодоро Обианг Нгема Мбасого был провозглашен новым президентом Экваториальной Гвинеи. И правит до сих пор вот уже 40 лет. Впрочем, будучи таким же диктатором Мбасого сделал все, чтобы восстановить практически рухнувшее государство. Прежде всего он восстановил дипломатические отношения с США и Испанией и вернул испанцам отобранную собственность. Мбасого также пригласил испанских управленцев, которые смогли наладить экспорт какао-бобов. Потом он пригласил американских инженеров, которые нашли на шельфе огромные нефтяные запасы. Мбасого жестоко подавляет любое инакомыслие и оппозицию, но при этом часть нефтяных денег все-таки тратит на модернизацию страны.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Малабо удивительно чистый как для Африки город. Мусор убирают коммунальные службы. Чистые газоны, чистые обочины. Нет безумных базаров-клоак, нет свалок, нет всего того, без чего невозможно представить Африку.

Когда въезжаешь в Малабо, первое, что тебя встречает это новые районы. Сталь, стекло и бетон. Современные здания, великолепные дороги и инфраструктура. Старый город не такой красивый, но как для Африки чистенький и прибранный. К сожалению фотографий не очень много – все время шел дождь.

Конечно, за пределами столицы не все так радужно, обычные африканские деревушки, где местные едят панголинов и крыс. Но столица все равно, как для Африки, супер цивилизованное место.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

С достопримечательностями в Экваториальной Гвинее не очень. Самое красивое место Малабо это площадь Независимости, на которой расположена визитная карточка страны — кафедральный католический собор Санта-Исабель. Строили собор испанцы в конце 19 века. Здание крутое и очень узнаваемое — высокие красивые арки и узкие остроконечные башни. Да и сама площадь классная, посредине стоит очень красивый фонтан, а по кругу скамейки, обложенные расписной голубой плиткой. Очень красиво. Вечером на площадь приходит молодежь, включает музыку и танцует.

Еще одна достопримечательность это так называемый Зеленый дом – по большому счету ничего особенного, просто добротный полностью деревянный трех этажный дом 19 века. Это единственная хорошо сохранившаяся испанская деревянная постройка колониального периода.

Мне больше понравилась Центральная Библиотека. Интерьер библиотеки очень интересный и похож по стилю на Эйфелеву башню.

Еще из достопримечательностей можно отметить Испанский и Французский культурные центры. Ничего супер интересного там нет, но занимательна сама концепция таких центров. Содержаться центры за счет стран-доноров, французский центр содержит Франция, а испанский соответственно Испания. Там молодежь учит язык, литературу, проводят концерты и выставки.

Еще одна достопримечательность – Национальный парк. Судя по фотографиям, в парке установлены десятки памятников, барельефов и фонтанов. Парк достойный столицы небольшого европейского государства. Увы, но парк закрыт уже больше года. Причем никто не знает, почему он закрыт. В один прекрасный день ворота оказались закрытыми и никто никому ничего не объяснил. Вот и вся демократия. При том, что за парком продолжают ухаживать, поддерживают чистоту, работают фонтаны.

С сувенирами в Малабо тяжело, местных изделий почти нет – все возят из Камеруна. Еле нашел аутентичную тарелку из дерева.

ПАРАНОЙЯ НАСЧЕТ ФОТОГРАФИЙ

Особая паранойя у местных насчет фотографирования. Начиная с того, что профессиональную фототехнику могут просто изъять на границе и заканчивая тем, что фотографировать ничего нельзя в принципе. Правда я был предупрежден об этом заранее и взял официальное разрешение на фотосъемку в министерстве туризма Экваториальной Гвинеи.

Даже в самом туристическом месте страны – на Площади Независимости фотографировать можно только Собор. Не дай бог повести объектив чуть в сторону, где стоит одно из зданий администрации Президента, и к тебе тут же подходит сотрудник местного КГБ и попросит предъявить разрешение на съемку. Правда, посмотрев его – оперативник вежливо откланялся, предупредив, что нельзя фотографировать резиденцию Президента.

А вот второй эпизод был не такой вежливый. Спустившись в сторону морского порта, я захотел сфотографировать снизу Кафедральный Собор. Я только навел камеру, как через минуту рядом с нами стоял гвардеец, направив на нас свой ржавый АК-47. Гвардеец что-то кричал моему гиду на испанском, угрожал, что арестует за фотографирование в непосредственной близости от обители Президента. Минут 20 они препирались, гид показывал свою карточку, разрешение министерства туризма на фотографирование, я показывал свой паспорт, ничего не помогало. Гвардеец вращая желтыми белками продолжал тыкать в нас ржавым автоматом. Впрочем, мы  достаточно быстро решили проблему традиционным для Африки способом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если говорить о криминальной ситуации, то страна достаточно безопасная. На улицах полно полиции и армии, да и сами гвинейцы к порядку и дисциплине судя по всему приученные. Днем можно ходить по улице совершенно без риска.

В Малабо нет ни театров, ни кинотеатров, зато есть десятки торговых молов, дискотек и ночных клубов. Судя по всему, ночная жизнь тут кипит. Я спрашивал гида, безопасно ли в Малабо вечером куда-то идти, он ответил, что не более опасно, чем в Барселоне.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Это Африка, поэтому все хорошо быть не может. Если где-то хорошо, то где-то должно быть очень плохо. В Экваториальной Гвинее плохо с демократией. Совсем плохо.

Пожизненный президент поделил весь крупный бизнес среди членов своей семьи. Едем мы по отличнейшей дороге, слева огромный современный торговый центр – это принадлежит дочке Президента, говорит гид. Едем мимо крутого ресторана с крышей как в обсерватории – это принадлежит младшему сыну Президента. Порт контролирует старший сын Президента, а ночные клубы ливанская мафия, потому, что дочка Президента замужем за ливанцем.

В стране всего две газеты и два местных канала, один принадлежит старшему сыну Президента, а второй младшему.  Средняя зарплата в Малабо – 200 евро, а цены дороже чем в Париже. Значит коррупция есть и будет. Как же без этого.

Пожизненный Президент очень боится за свою жизнь, особенно после парочки неудачных покушений. Президентский дворец охраняется тройным кольцом армии. Местное население армию боится до дрожи в коленях. У полицейских и армейских есть право обыскать и задержать любого человека на улице.

После прохождения паспортного контроля всех въезжающих достаточно дотошно обыскивают. Не на вылете, а именно при прилете в страну. Причем, если находят компьютер – просят включить, если находят книги, спрашивают о чем они. Видимо боятся какой-то подрывной литературы.

ОТЛЕТ

Из Малабо я вылетал в Камерун. Иду на чек-ин регистрировать билет и получать посадочный. Сотрудница за стойкой говорит, что меня нет в компьютере и посадочный она мне не даст.

Я говорю — не может быть! Вот электронный билет, вот номер билета. Я же по этому билету прилетел в Малабо, значит я должен быть в системе. Полчаса ругались. На крик подошел главный менеджер испанец. Глянул на экран, сразу нашел меня и выписал посадочный.

Сотрудница вводила первую букву моей фамилии и нажимала кнопку поиск – ей открывалось окошко с пассажирами на эту букву. В окошко помещалось где-то 12 фамилий, а моя фамилия стояла 14 по списку. А то, что список скролить можно она не знала. Смотрит на экран — нет фамилии — все, до свидания. Ну вот не было у нее до этого такого случая, чтобы на самолет было столько пассажиров фамилия которых на одну букву начиналась. Вы смеетесь, а у меня были все шансы застрять еще на 3 дня в этой замечательной стране.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel



370 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.