КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

ИЮЛЬ 2017

Коморские острова — небольшое государство между Мадагаскаром и Мозамбиком с населением всего 800 тысяч человек. Раньше Коморы были колонией Франции. В 1974 году Франция решила предоставить Коморским островам независимость, и на всех четырех островах был проведен референдум. Три острова проголосовали «за», а четвертый остров Майотта — «против». В 1975 году три острова Гранд-Комор, Анжуан и Мохели провозгласили независимую Республику Коморские острова. Майотта же так и осталась французской.

Сейчас на Коморах действует хитрая система — президент страны избирается раз в 4 года, причем кандидатов в президенты представляет один из трех островов по очереди. Действующий президент представлен островом Мохели, на следующих выборах выбирать будут из представителей Гранд-Комор.

СВАДЬБА

Прилетел я на остров Гранд-Комор в столицу Морони. Не думал, что мне так повезет, но почти сразу из аэропорта я попал на настоящую местную свадьбу. Я просто ехал на машине с водителем. На обочине стояло много красиво одетых людей, происходило какое-то движение. Водитель сказал, что это свадьба троюродного дяди его приятеля, и спросил, не хочу ли я заглянуть на праздник? Конечно, хочу!

В деревне свадьбы и похороны — это чуть ли не единственные доступные развлечения. Тут и потанцевать можно, и поесть на халяву. Только алкоголя нет — все-таки мусульманская страна.

Жених обязан выплатить отцу невесты калым. Есть строгий прайс — за старшую дочку дают 5 коров, за младшую уже только 3 коровы. Если не девственница, то 1 корову максимум, и то, можно сторговаться на несколько десятков куриц. Но есть и повышающие коэффициенты, если сильно красивая, то можно смело просить еще 1 корову сверху. За девственность отвечает мать невесты. Как только дочка становится повзрослей, за ней вводится пристальное наблюдение, шутка ли — 4 коровы на ровном месте потерять можно.

Развод может произойти по инициативе мужа. Он просто приводит жену за руку в дом ее отца и говорит — забирайте. Жена плачет, рыдает, но надежда у нее еще есть — в течение 30 дней муж может передумать и забрать жену обратно. Если через месяц не забрал — все, развод состоялся.

Впрочем, женщина тоже может инициировать развод. Но для этого она должна вначале отдать мужу весь калым, который тот за нее заплатил. Все коровы до одной. И не просто коровы, которые уже к тому времени будут старые, а того же возраста и кондиции, как были уплачены в свое время. И это справедливо!

Мой водитель, у которого 3 дочки, все жаловался: «Понимаешь, потенциально у меня целое стадо коров, и я богат, а по факту деревня у нас бедная, ни у кого коров нет. Я бы уже и за козу отдал! Сил моих больше нет!».

Обычно на свадьбу дарят деньги — 10 евро самый ходовой подарок. Но деньги есть не у всех, и тогда дарят еду. Кто-то печет печенье, кто-то пироги, кто-то просто по дороге на свадьбу обрывает пару банановых пальм. Так и идут на свадьбу с подносами на голове. Очень удобно — сам подарил, сам же и съел.

Короче, затащили меня прямо в гущу свадьбы, в дом невесты. Там куча народу, бьют барабаны, мать невесты ходит с подносом, куда кладут деньги, кто-то пытается танцевать, кто-то толкает хвалебные речи жениху. И главное, все трезвые!

Меня за руку потащили знакомить с отцом невесты, на свадьбе главный именно он. В отдельном помещении сидел отец невесты и ее дед. Очень солидные дядьки, одетые в парчовые халаты. Пожали мне руку, что-то говорили на французском, а я только улыбался и хлопал их по плечу. Спросил водителя, красивая ли невеста? Красивая, ответил тот, за нее целых 6 коров отдали.

Вышел я от отца невесты, и меня сразу к подносу для денег подвели. Я дежурные 10 евро достал, но водитель пристыдил, мол, ты же с отцом невесты общался, руку ему жал, по плечу хлопал! Пришлось удвоить ставку под радостный бой барабанов.

Сели мы за стол, мне горку риса наложили на тарелку, а сверху огромный кусок бараньей ноги, мол, кушай, дорогой гость. Правда, увидев, как я еле ковыряюсь в рисе, баранью ногу скоро забрали, чтобы не пропадала. Мясо тут редкость, только на праздниках и бывает.

После угощения началось караоке, все гости пытались отобрать микрофон у приглашенной певицы и пели, кто во что мог. Все трезвые, веселые, даже удивительно. Я петь не умею, поэтому продолжил расспрашивать местных про жизнь и обычаи.

Водитель рассказал, что обычно молодожены остаются жить у родителей и могут прожить так всю жизнь. Ведь ипотечного кредитования нет, в аренду жилье практически не сдают, да и денег на аренду жилья нет. Вариант один — купить или построить свой собственный дом, а в условиях тотальной безработицы и нищеты это практически нереально.

Кстати, тут очень редкие разводы. Мужчина всегда помнит, что отдал 5 коров за жену, и коровы эти обратно не вернутся. И чтобы опять жениться — опять коров надо будет где-то искать. А для женщины найти эти коровы для развода вообще не реально. Поэтому на Коморах коровы — это символ крепкой и дружной семьи, хранитель семейного счастья.

ОТЕЛЬ

Лучший отель в стране на то время назывался «Итсандара» — примерно 3 звезды. Вода в кране коричневая. Кондиционер играет роль вентилятора, потому что фреон в нем кончился еще года три назад. В ресторане попросишь кока-колу, приносят запечатанную бутылку. Ни стакана, ни открывашки нет. Приходится в лучшем отеле страны открывать пробку вилкой, протирать бутылку скатертью и пить с горла. Но жить можно. Основная проблема — это интернет, который есть только в лобби отеля и с черепашьей скоростью.

Вечером все страждущие собирались вокруг вай-фай-роутера в кружок и пытались посмотреть новости или отправить почту. Если собиралось более 5 человек — интернет практически зависал, не хватало пропускной способности. Пароль на роутер был, конечно же, «123456», это в Африке принято так — не менять пароли заводские. Поэтому все кончилось тем, что я зашел в установки роутера и поменял пароль к вай-фаю. Так на одну ночь я стал единоличным властителем интернета в отеле и даже смог посмотреть Ютюб в низком качестве. Я, конечно, на выезде вернул все обратно.

Несмотря на все недостатки, отель этот являлся самым злачным местом на всем острове! В отеле есть казино, и сюда по вечерам приезжал весь бомонд острова. Коморы — страна мусульманская, и азартные игры здесь строго запрещены. Исключение сделали только для лучшего отеля в стране, мол, сюда иностранцы селятся — пусть приносят валюту государству. В казино я ни одного иностранца не видел, их на Коморах в принципе по пальцам одной руки пересчитать можно. А вот у местных заведение пользовалось успехом.

На абсолютно нищем острове собирались хоть и не новые, но все же Мерседесы, все с двухзначными номерами на зеленом фоне. Выглядело это достаточно весело — среди красиво одетых в вечерние платья и костюмы местных ходили редкие туристы в шлепках и шортах.

Говорят, что недавно отель, наконец, сменил хозяев, которые сделали тотальный ремонт и даже переименовали его. Надеюсь, теперь там гораздо лучше, чем было во время моего визита.

Кстати, на Коморах из иностранной валюты признают только евро. Доллары не принимают и не меняют вообще, ни в гостинице, ни в банке. Впрочем, карточки тоже не принимают. Поэтому единственный выход —  наличные евро.

СТОЛИЦА

Конечно же, я заехал на столичный рынок. Торгуют здесь в основном женщины, которые наносят на лицо специальные маски из глины, чтобы на солнце не сгорела кожа. Иногда эти маски украшают узорами. Продают преимущественно овощи — огурцы, помидоры, морковку, капусту, но все это привозное.

Местные вулканические почвы не способствуют хорошему земледелию. Цены на овощи дороже, чем в Париже. Рыба еще дороже, хотя, казалось бы, местный продукт.

Но тунца себе позволить может далеко не каждый. Самый дешевый продукт — это рис, его тут продают в огромных мешках.

В столице Морони проживает всего 40 тысяч человек, и это самый большой город на Коморах. Почти вся застройка — это одноэтажные бетонные коробки частного сектора, к которым пристроены какие-то сараи, ржавые навесы и курятники. Много недостроенных или брошенных зданий.

Большинство жителей живет в так называемых Старых кварталах. Район очень большой и похож на лабиринт. Каменные дома стоят настолько близко друг к другу, что два человека на такой улице разминуться могут с трудом.

Машина сюда точно не заедет, да и нет машин у обитателей этих халуп. На первых этажах обычно находятся лавки и мастерские, жилые вторые этажи и внутренние дворики. Слабенькое электричество сюда проведено воздушкой, а вот канализации тут нет, выносят в ведрах, запах соответствующий.

Я зачем-то полез исследовать старый город в одиночку и практически сразу заблудился в хаотичном переплетении узеньких улочек. На улицах почти не было народа, и спросить, где выход, было не у кого. Я стал заходить в лавки, но у продавцов не хватало английского даже понять, что я от них хочу. Выручил меня мужик, который шел с пустой железной канистрой.

Я здраво рассудил, что заправок в старых кварталах точно нет, значит, идет за бензином куда-то ближе к центру. Он меня и вывел на главную дорогу. Тут важно, что канистра именно железная была. Если была бы пластмассовая канистра, то вполне мог идти за маслом или водой в соседний магазин.

Безработица на Коморах очень высокая. Сельское хозяйство не развито, свой огород не заведешь. Алкоголь здесь запрещен, курение не принято, увеселительных заведений нет, кино тоже нет,  телевизоры есть только у зажиточных граждан. Что остается делать простому народу? А ничего не делать. Вот они ничего и не делают. Сидят по домам.

Впрочем, даже те, у кого есть работа, стараются не переработать. Все государственные учреждения и офисы работают строго до 2 часов дня. И вообще не работают с пятницы по воскресенье. Хотя реально в том же банке никого нет уже с 12 часов дня, пустые окошки, и только охранник кое-как, дотянув еще 2 часа, с чистой душой закрывает банк на замок. Все магазины работают до 12 дня, потом закрываются и открываются еще на час между 5 и 6 часами вечера. Круглосуточных магазинов нет вообще. С 6 часов вечера жизнь полностью замирает. И дело не в криминогенной обстановке — с этим на Коморах как раз все нормально, просто все сидят по домам.

Конечно, есть еще развлечение в виде посещения мечетей и молитвы. Коморцы — мусульмане и к религии относятся достаточно серьезно. В любой деревушке есть мечеть, в которой в пятницу собирается все население. Впрочем, религиозность у них без фанатизма. Женщины в большинстве своем одеты просто в платки, без всяких там абай и других переборов. На мои шорты осуждающе никто не смотрел.

ПРИРОДА И КОКОСЫ

Дороги за пределами Морони ужасные. Иногда асфальт настолько убитый, что легче ехать по обочине. Основным транспортом для народа являются абсолютно раздолбанные маршрутки и попутные грузовики, которые охотно берут попутчиков за смешные деньги. Ночью автомобильное движение прекращается. После захода солнца Вы не увидите ни одной машины. Кстати, почти все заправки на Коморах ручные. С электричеством проблемы, поэтому, чтобы заправить машину, надо изрядно покачать ручным насосом.

Гранд-Коморы — остров вулканический, на нем даже есть полуактивный вулкан Картала. Большая часть береговой линии — это острые вулканические скалы, но встречаются просто потрясающие пляжи с белоснежным песком.

Вообще природа Гранд-Комор впечатляет. Одним из самых красивых мест являются скалы Киссинг Рокс. На вершине высокого холма стоят монолиты скал. Издалека кажется, что это фигуры людей, которые потянулись друг к другу в поцелуе.

Когда спускался вниз, то столкнулся с местным пастухом. Вокруг кокосовых пальм паслись коровы, а пастух огромным мачете делал отверстие в кокосовом орехе. Было жарко, хотелось пить, и я спросил у него, сколько стоит кокос. Пастух что-то ответил на местном. Я не понял и просто протянул ему монетку в два евро. Пастух посмотрел на монетку и на радостях обрубил все орехи с ближайших трех пальм. Столько много кокосового молока я за раз никогда не выпивал. На шестом орехе я сдался. Желудок кончился. Оставшиеся орехи я в огромной сетке из пальмовых листьев пер на себе до самой гостиницы. Но не бросил! Кокосы же!

Вообще в Африке кокос — это продукт стратегический, так и говорят: посадил кокосовую пальму, значит, обеспечил себя посудой, одеждой, едой, питьем, жильем и наследством для детей! Это чистая правда! Человек нашел применение всем частям кокосовой пальмы.

Из ствола строят хижины, дома и мебель. Листья используют для кровли крыши, плетут циновки и юбки. Из скорлупы мастерят чашки, ложки, тарелки и ковши. В некоторых племенах из крупных орехов даже делают лифчики! Из жестких волокон плодов изготавливают метелки, щетки, веревки, канаты и экологически чистые матрасы для Европы. Из нектара соцветий получают сахар, готовят вино и гонят самогон.

Про целебные свойства кокосового молока я и говорить не буду! Там и восстанавливающие волосы элементы, и увлажняющие кожу ферменты, витамины, аминокислоты! В незрелом кокосе самое вкусное — это сок, чистый, очень приятный на вкус тонизирующий напиток. Его обычно пьют, просто пробив дырку в верхушке ореха. В зрелом же плоде самое ценное — мякоть, из которой можно делать вообще все, что угодно. Можно отжать и получить густое кокосовое молоко, которое можно пить или использовать как приправу к любому блюду. Особенно вкусное мясо, сваренное прямо в кокосовом молоке. Можно растереть мякоть, высушить и использовать как муку для приготовления пирогов. Можно настругать и использовать как отдельное блюдо на десерт. Рецептов сотни!

Часто в Африке я, сидя под навесом из пальмовых листьев за столом из кокосового ствола, ужинал рыбой, сваренной в кокосовом молоке, заедал кокосовой лепешкой, запивал кокосовым вином и на десерт ел кокосовую стружку!

Говорят, что при колонизации Африки европейские миссионеры заставляли местных вырубать кокосовые пальмы, считая, что это чудо-дерево их сильно балует и не дает по-настоящему трудиться. Я вообще задумался над вопросом: может, массовое внедрение кукурузы у нас было ошибкой? Может, лучше надо было заняться выведением морозоустойчивых кокосовых пальм?

Несмотря на достаточно строгие мусульманские традиции, жители островов вполне доброжелательные, веселые и открытые. Здесь отличная нетронутая природа. Главное — не брать сюда американские доллары.

А еще Коморские острова очень полезно посетить в связке с посещением четвертого острова — Майотты, который остался в составе Франции. Одна и та же группа островов, один народ с одинаковой историей, традициями и стартовыми условиями. Но какая явная и показательная разница в развитии и успешности.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


701 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.