ГВИНЕЯ БИСАУ

ОКТЯБРЬ 2016

Первыми европейцами в Гвинее были португальцы. Они построили несколько фортов на побережье и начали торговлю рабами, которых отправляли на сахарные плантации Бразилии. В конце 19 века Португалия и Франция подписали договор, по которому Португалия передала значительную часть территории Гвинеи Франции. Так появилось две Гвинеи – Гвинея франкоговорящая и Гвинея португалоговорящая.

В 1974 году в Португалии произошла революция, после чего португальская часть Гвинеи стала  независимым государством Гвинея-Бисау. Почему с приставкой Бисау? Потому, что к этому времени французская часть Гвинеи уже давно стала независимым государством, и застолбило за собой название Гвинея.

Гвинея-Бисау входит в пятёрку самых бедных стран мира. ВВП на душу населения всего  600 долларов (223-е место в мире). Есть месторождения бокситов и фосфатов, но они не эксплуатируется, поскольку нет идиотов согласных инвестировать в Бисау. Местные выращивают рис и орехи кэшью, орешки экспортируют.

БИСАУ

Бисау это небольшой, типично африканский город, состоящий из нагромождения двухэтажных коробок, лачуг, сараев и хибарок. А в самом центре всего этого стоит Старый город, ради которого и стоит посетить Бисау. Старый город предельно компактен, всего несколько кварталов в каждую сторону.

Самое центральное место Старого Города это площадь Независимости и Монумент со Звездой, здесь же стоит Президентский дворец. Площадь симпатичная и даже уютная, ровно до того момента, пока ты не достаешь фотоаппарат. Фотографировать Президентский дворец нельзя под страхом ареста, снимать на площади можно исключительно стоя к нему спиной. Причем, за этим реально очень внимательно наблюдают охранники.

Монумент, кстати, достаточно симпатичный и не по-африкански красивый. Вообще эта площадь достаточно тусовочное место, тут парк, бары и пару ресторанчиков. По крайней мере, это было единственное место в Бисау, кроме моего отеля, где я еще видел белых.

От площади начинается центральная улица, которая выводит к морскому порту. Сам порт совсем убогий и больше похож на рынок, но вот здания вокруг него очень колоритные – это бывшие здания португальских торговых компаний и резиденции купцов. Все конечно запущенно, но колониальный шарм еще не убит до конца. Здесь на фонарях даже стоят солнечные панели, которые, конечно же, не работают.

Тут же стоит интереснейший памятник – черный кубической формы сжатый кулак. Выглядит необычно. Проблема вся в том, что прямо за ним находятся ворота воинской части и фоткать памятник можно только сбоку. Причем если этого не знать, охранники прибегают ровно за 15 секунд.

Пройдя пару кварталов можно увидеть старый португальский форт Сан Хосе. Честно говоря, ничего красивого в этом сооружении нет – наклонные невысокие стены утрамбованные грунтом. Но фоток этого форта в интернете Вы почти не найдете. Дело в том, что в форте до сих пор находиться действующая военная часть. И любая попытка даже просто достать фотоаппарат пресекается со всей революционной строгостью. Мой гид вообще отказался идти в сторону крепости, пока я не отдал ему в руки свой фотоаппарат. Как только рядом со стенами форта появляется белый, за ним неотступно начинает следовать несколько человек в штатском. Они движутся синхронно  вместе с тобой, синхронно останавливаются и все время не сводят с тебя глаз.

ЖИЗНЬ В БИСАУ

В Бисау я поселился в отеле Леджер Плаза поскольку, по мнению опытных путешественников, там почти всегда есть электричество. Вот это «почти» меня напрягло еще до вылета. Но, только прилетев в страну, я понял, как тут все плохо с коммунальными службами.

В Бисау практически парализована центральная система подачи электричества. Электричество могу выключать на сутки и более без предупреждения. Да и то, от центральной подачи запитаны лишь отдельные объекты инфраструктуры типа военных баз, государственных зданий, больниц, банков и гостиниц для иностранцев. Остальные части города ночью погружается в кромешную тьму. Впрочем, даже такой малый объем местные генерирующие мощности поддержать не в состоянии и в моей гостинице дизель-генератор работал почти всю ночь. Пару лет назад проблему ночного освещения пытались решить с помощью установки фонарей с солнечными батареями, но видимо что-то пошло не так и они почти все не работают.

В Бисау так же нет центральной канализации. Когда ушли португальцы, систему насосов и фильтров стало некому обслуживать. Поэтому местные поступили просто – засыпали канализацию песком вместе со всеми канализационными и ливневыми сливами. Когда идет дождь, а он идет здесь часто, город заливает водой выше тротуара.

Учитывая предыдущие два пункта, факт отсутствия водопровода в городе Вас вообще не должен удивить. В Бисау вместо водопровода есть система водонапорных башен. Каждая водонапорная башня питает водой несколько богатых кварталов. Но закачивать воду в башню можно только при помощи дизель генераторов. Когда в водонапорной башне заканчивается вода, местный смотрящий объезжает близлежащие дома и собирает деньги на солярку, после чего воду опять закачивают в башню.

Что интересно, почти все без исключения такси в Бисау это тридцатилетней давности мерседесы ярко синего цвета.

Еда в Бисау не впечатляет. Практически все привозное. К примеру, заказываю в ресторане овощной салат – на тарелку высыпают полбанки консервированного горошка, полбанки консервированной кукурузы и полбанки маринованных огурцов и сверху украшают помидоркой черри.

На улице питаться опасно, условия готовки там очень уж антисанитарные. Поэтому питался я в основном рыбой, она тут свежая, только из океана. Всегда удостоверялся, чтобы рыба была живой. Правда рыба подается исключительно с гарниром из лука, который тут местный, но это можно перетерпеть.

Несмотря на то, что португальский является официальным языком, на нем говорит не более трети населения. Остальные говорят на португальском варианте креольского. Средняя зарплата в стране 40-50 евро в месяц.

Сами гвинейцы достаточно приветливые к иностранцам, но сверх темпераментные при общении между собой. К примеру, едем мы с гидом и водителем в город Кэшью, у водителя и гида отличные отношения, шутят, улыбаются. Вдруг встает вопрос о заправке машины. Водитель говорит, что должен платить гид, а гид говорит, что машина должна быть заправлена компанией. За 10 секунд они начинают друг на друга орать, размахивать кулаками и чуть ли не душить друг друга прямо в машине. Мне даже пришлось их разнимать.

Другой случай в самолете на вылете из Бисау – стюардесса вежливо попросила гвинейку убрать увесистую сумку с колен на верхнюю полку. Гвинейка вначале матом (я догадался) послала стюардессу, а когда та попыталась забрать у нее сумку – вцепилась стюардессе в волосы. Благо авиакомпания была из Кабо Верде, они к таким вещам привыкли, гвинейку быстро скрутили, сумку запихали на полку, а ее пристегнули ремнями безопасности.

Португальцев гвинейцы не любят и это не скрывают. Они снесли все памятники, переименовали все улицы, уничтожили любые напоминания о португальцах. Даже в гостинице я видел разницу в отношении обслуживающего персонала к португальцам и другим иностранцам.

ГОРОД КЭШЬЮ

Посмотрев Биссау, я решил немного покататься по стране и отправится на побережье в старинный город Кэшью. Ехать туда примерно 3 часа через десяток мелких деревушек. По дороге нас несколько раз останавливали детишки. Они перегораживали дорогу веревкой с привязанными к ней старыми консервными банками. Стоят с одной стороны дороги 10 пацанят и с другой стороны 10 пацанят и из всех сил натягивают эту веревку. Понятное дело, что машину они не удержат, но вот банки почти 100% при этом поцарапают машину. Водителя обычно останавливаются и тогда к машине устремляются юные бизнесмены, пытаясь продать водителю и пассажирам всяческую ерунду, запихивая ее прямо в окно. Обычно водители дают детворе пару монеток.

Приехали в Кэшью – я думал это город, а это просто большая деревня. Всех туристов вначале ведут в Музей рабства. Делать там нечего, просто двухэтажный дом, стены которого обклеены плакатами с картинками про рабов и текстом на португальском.

Но туристы в Кэшью приезжают, в основном, для осмотра старинного португальского Форта. Сам форт красивый — низкие стены стоящие прямо в океанской воде. Внутри форта есть две хорошо сохранившиеся статуи каких-то знатных португальцев. Вообще форт вызвал удивление, насколько он крошечный и насколько там низкие стены. Как он выдерживал атаки туземцев – не понятно.

Увы, но на воротах в главную туристическую достопримечательность побережья Гвинеи Бисау висел огромный амбарный замок.  Через 10 минут возле замка начал собираться народ, цокать языками и высказывать предположение, где же может быть ключ. По итогу совещания отправили мальчишек искать хранителя ключа. А я, пока его ищут, решил прогуляться по деревне.

Шел я по улице под громким названием Руе Грандэ, которая представляла из себя грунтовку из красной глины и с хибарками по обе стороны. Фотографировать никто не запрещал. Я и в дома зашел и с местными пообщался.

В этой деревне, кстати, стоит самая первая христианская церковь в Западной Африке. Говорят, что ее португальцы построили даже раньше, чем Форт. Церковь малюсенькая, но до сих пор работающая. Местный священник предложил за 5 евро в колокол ударить, но я отказался.

 

Еще в Кэшью есть порт. Местные мне расхвалили его как главный порт португальцев, который кормил всю округу. В принципе это совпадало с тем, что я читал о Бисау в интернете. Но какое же было мое разочарование, когда я таки добрался до этого самого порта.

 

У причала на боку лежал севший на мель кораблик и с десяток пирог – все.  Я удивился, а где же порт? Оказалось, что порт был при португальцах, со временем фарватер затянуло илом и песком, а чистить дно местные не умели. Уже больше 20 лет порт просто заброшен.

Совершив полуторачасовую прогулку по деревне Кэшью, я вернулся в исходную точку к Форту. И что Вы думаете? Ключ так и не нашли. Как оказалось, хранитель ключа ушел в запой вместе двоюродным братом в соседней деревне и его уже неделю никто не видел. Дальше местные мне предложили сбить замок, а они потом за 10 евро купят новый. Но я поступил проще, просто перелез через ворота. До чего же эти белые жадные, наверняка подумали местные.

В целом Гвинея Биссау хоть и беднейшая страна, но вполне по африканским меркам адекватная, если бы не тотальная паранойя по поводу фотографий.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel




36 просмотров

Подпишитесь на рассылку новостей и не пропустите выхода моих новых статей о захватывающих и редких странах! Уведомления будут приходить не чаще двух раз в месяц.