picture

ЛЕТИМ — АУДИОИНТЕРВЬЮ

КИРИБАТИ

Кирибати мне понравилась. Страна значительно беднее, чем Маршаловы острова или Науру, но гораздо интересней. Подлетая к столичному атоллу Южная Тарава, я поражался невероятному цвету воды внутренней лагуны.

Впрочем, прохождение местного «международного аэропорта» быстро меня отрезвило.

Фанерные перегородочки, +38 в тени.

Зал ожидания  на улице под навесом.

Отсутствие такси и погрузка багажа туристов в кузов грузовичка.

Первое, что я узнал, вступив на землю Кирибати — на самом деле страна называется Кирибас, а местных жителей следует называть «АйКирибасами». Письменность местные позаимствовали у европейских миссионеров, но почему-то пропустили в алфавите латинскую букву “s”, может она им просто не понравилась. Вместо “s” кирибатийцы использую сочетание “ti”. Таким образом, Кирибати местные читают как Кирибаси, Бетио как Бесо, а соседний атолл Киритимати как Кирисимас. Сами айкирибасы выглядят как микронезийцы, полинезийцы и меланезийцы одновременно.

Кирибати входит в первую десятку наименее посещаемых туристами стран мира. По официальной статистике в год эту страну посещает менее 6 тысяч иностранцев. Как ни странно, но для посещения Кирибати нужна виза. Причем оформить ее самостоятельно практически нереально. Вы будете писать десятки электронных писем в местную эмиграционную службу и все они гарантированно останутся без ответа. Лучший способ — это связаться с единственной местной туристической компанией, которая за отдельную плату сделает Вам электронную визу быстро и без лишних нервов.

Кирибати располагается на трех архипелагах островов расположенных друг от друга на огромном расстоянии. Лететь из одного края страны в другой занимает примерно 4 часа на самолете. При этом площадь суши принадлежащей Кирибати всего 811 квадратных километров. До прихода европейцев обитаемым был только один архипелаг Гилберта, потом уже, с появлением более современного транспорта, люди заселили и остальные клочки суши.

Большинство айкририбасов живут на атолле под названием Тарава, который с воздуха выглядит как галочка “>”, где верхняя часть называется Северная Тарава, а нижняя Южная Тарава.

Самой густонаселенной и развитой частью атолла является Южная Тарава. По сути это несколько очень близкостоящих друг от друга островков вытянутых в линию и соединенных дамбами и мостами. Аэропорт располагается как раз посредине атолла и от него через всю Южную Тараву идет единственная дорога вдоль которой располагаются главные поселки атолла – Бесио, Байрики и Бикинибеу. Все поселки являются отдельными общинами и административными единицами.

БАЙРИКИ

Официально столицей Кирибати считают Южную Тараву, хотя иногда карты указывают столицей поселок Байрики, где находится несколько министерств и почта.

Центральная площадь Байрики так и называется — Площадь Байрики. Посреди площади местный охранник повесил гамак и отдыхает, ну, в смысле охраняет.

На главной площади страны конечно хотели возвести нечто монументальное, но получилось лишь такое. Ну а чего заморачиваться?

Напротив  площади стоит Главная Церковь.

Здесь же находится Главный и единственный Почтамп, который производит впечатления брошенного 30 лет назад здания в Чернобыльской зоне.

Рядышком Министерство труда, в котором, судя по закрытой двери и окнам, давно никто не трудится.

У меня уже вошло в привычку на каждом острове искать местное Министерство образования. Нашел я его и на Кирибати. Вот та хибарка оно и есть. Другие министерства и ведомства примерно похожи.

Чуть поодаль главный офисный центр страны. На этом столица заканчивается.

Местный Парламент — основательное здание, которое построили на насыпной земле и отгородили от основного атолла каналом.

Попасть в Парламент можно только через мостик, который перегорожен шлагбаумом. До мигалок местные депутаты еще не додумались, но первые шаги по отделению от народа уже начали. Перед зданием парламента стоит симпатичный государственный герб Кирибати.

МУСОР и ОТЛИВ

Отливы и приливы на Кирибати очень сильные, океан уходит на сотни метров, обнажая внутреннюю лагуну.

Во время отлива можно пешком перебраться на соседние острова.

Прилив уносит весь мусор, который местные до этого выкинули прямо на пляж. Мусорных свалок на атолле нет, как и центральной службы сбора и утилизации отходов. Поэтому единственный способ избавится от мусора – просто вынести его на берег в надежде, что океан его унесет вместе с приливом.

Но океан уносит только легкий мусор, а вот всякие железяки так и остаются лежать на обнажившемся дне. Когда смотришь на дно во время отлива — это отбивает всякое желание купаться.

Каким бы красивым не казался атолл сверху, купаться тут стремно, особенно после того, как видишь, что местные просто сгребают весь мусор на берег.

Во время отлива можно построить ловушку для тунца, который по своей рыбьей дурости во время прилива в нее заплывет и останется там навсегда.

Еще во время отлива можно починить сваи стоящих на воде домиков.

Впрочем — все это суета. Нормальные островитяне во время отлива, а это обычно обед, просто спят — привязав свои гамаки в любом доступном месте.

Мне иногда казалось, что они носят гамаки все время с собой и привязывают их, как только выпадет свободная минутка. Кстати гамаки тут неудобные. Очень тонкое плетение и веревочки неприятно врезаются в тело, но островитяне видимо уже привыкли.

Если гамака под рукой нет, то сгодится любая ровная поверхность. Можно отлично вздремнуть на столе, к примеру.

ЭХО ВОЙНЫ

Во время Второй Мировой Войны Кирибати был захвачен японцами, которые устроили здесь укрепленные гарнизоны. По всему периметру атолла японцы установили корабельные орудия, бронированные огневые точки, казематы и другие укрепления.

В 1943 году здесь произошла одна из самых кровопролитных битв на тихоокеанском театре военных действий. В некоторых книгах битва за Тараву называют «Тихоокеанским Сталинградом». 22 тысячи американских морпехов высадились на остров, который защищали почти 6 тысяч японцев.

Вся береговая артиллерия японцев была направлена в сторону океана, поэтому американцы произвели высадку десанта со стороны внутренней лагуны, тем самым избежав огня дальнобойных орудий.

Отступать японцам было некуда и не на чем, у них не было ни кораблей, ни самолетов. По сути, они были обречены с самого начала. Сопротивление японцев было яростным и фанатичным, в плен не сдался никто.

Все орудия и укрепления остались в очень неплохом состоянии. Японские фонды спонсируют поддержание военных кладбищ и вообще истории на островах. А мне было удивительно смотреть на японскую группу, которая осматривала все эти орудия. Сверх вежливые и всего боящиеся японцы никак не ассоциировались с фанатиками, которые еще каких то 75 лет назад сидели в этих орудиях и фанатично сражались до последнего снаряда.

Сейчас на месте сражений построен Парк мира, который местные используют для пикников и вечеринок.

СВЯЗЬ

На удивление на Кирибати достаточно неплохой Интернет. И не просто интернет, а 4G. За 20 долларов в месяц получаешь 3 гигабайта трафика и безлимитные звонки по всему атоллу. Интернет конечно специфический, работает рывками, но стабильно.

SIMPLE LIFE

Главная фишка острова это Simple Life или Простая жизнь. У островитян абсолютно базовые запросы и потребности. По телику они смотрят в основном привозимые с Фиджи DVD c индийскими фильмами, новости смотрят в интернете.

Пьют дешевое пиво с соломоновых островов. Едят тунец и рис. Где-то работают, так чтобы не сильно напряжно. Свободное время проводят в гамаках. И они счастливы.

Как ни странно, но почти у всех есть машины. Все японские. Все 10 летние. Из Японии их сюда привозят за копейки. Утилизация в Японии дороже. А местные с утилизацией не парятся — если ломается — просто бросают во дворе, где она постепенно покрывается ржавчиной.

Собственно они не только с утилизацией машин не парятся, но и с объектами побольше. Например с кораблями.

Погода на Кирибати всегда одна и та же — штормов и ураганов нет, температура никогда не опускается ниже 22 градусов. На одежду тратиться не надо. Половина населения ходить просто в шортах.

 

Когда слишком яркое солнце берут зонтик.

Так как на острове всегда тепло — живут они где попало. В основном это фанерные избушки.

Бывает домики собирают вообще из всего, что попадется под руку.

Если семья богатая, то дом будет из шлакоблоков из ракушечника и кораллов. Обычно никаких стекол в окнах, как и кондиционеров. Электричество, правда, есть почти везде.

Семьи у айкирибасов огромные – вместе живут несколько поколений. Бабушки, дедушки, их дети, дети их детей, тети, троюродные дяди – все вместе.

Естественно в фанерные домики они все не вмещаются, а живут, спят и проводят все свободное время в специальных открытых строениях с соломенной крышей, которое называется манеаба.

Манеаба идеально подходит для местного жаркого и влажного климата – она хорошо проветривается и надежно защищает от дождя.  Строят манеабу из чего угодно – из кровельного железа, жести, соломы, фанеры, шлакоблоков, вообще из чего подвернется под руку.

Кроме того,в каждом поселке есть манеабу побольше для общественных нужд. Здесь местные жители собираются на общественные мероприятия, праздники, или просто обсудить насущные проблемы. Такой океанский Дом культуры и Сельский Клуб. Если к кому-то приехали родственники с соседних островов, они могу без проблем переночевать в общественной манеабе.

Частенько местные собираются по вечерам в манеаба чтобы поиграть в лото. На Кирибати абсолютно все играют в лото. Ни карты, ни домино, нет, лото! Рядом с общественными манеабами обычно вешают предупреждающий знак – «не ездить быстро, поднимается пыль!».

На Кирибати нет общественных кладбищ и родственников принято хоронить прямо во дворе.

Иногда это делают в виде открытых надгробий, но чаще накрывают могилу крышей и огораживают сеткой.

Если семья достаточно большая, то устраивают семейные мини кладбища прямо на берегу.

Кроме хаотично застроенных частных домов встречаются еще аккуратненькие синие домики, построенные по единому образцу.

Это домики принадлежат государству, которое выделяет их во временное пользование своим служащим. Ну, такое, служебное жилье.

ЦЕРКВИ

Самые богаты здания на острове это церкви.

Делать на острове особенно нечего, поэтому одно из немногих развлечений для местных это субботние и вечерние походы на проповеди.

Кроме того, религия для местных важна по довольно прагматическим соображениям – самое доступное бесплатное образование на островах это в школах при церкви. Поэтому, с самых малых лет юные айкирибасы приучаются к религии.

Церкви здесь всех возможных конфессий. Сами миссионеры работают обычно вахтовым методом. Живут они обычно в хороших двухэтажных домах, которые построили на атолле миссии. К одному из них я заходил в гости, фотографироваться, правда, он не захотел. Сфотографировал только статую во дворе.

БИЗНЕС

Основное занятие на Кирибати это рыбная ловля, выращивание кокосов и проедание грантов выделяемых Австралией. В целом местные стараются не перерабатывать. Деньги для них не главное. Вообще не главное. По большому счету их здесь даже некуда потратить.

Айкирибасы никуда не спешат, не торопятся и особо ни о чем не переживают. Едешь утром на машине осматривать окрестности – ребята сидят в тенечке, отдыхают. Едешь через пару часов обратно – они все так-же отдыхают, на том-же месте, даже позы не поменяли, а куда спешить?

Конечно, некоторые особенно активные айкирибасы пытаются открыть свой бизнес. Иногда по пути попадались офисы их «мегакорпораций».

Многие айкирибасы делают заводи прямо рядом с домом и там разводят рыбу.

Но все-таки когда айкирибас мечтательно говорит, что планирует открыть свой бизнес, это в 99% значит, что он хочет открыть магазин.

Магазин это такой компромиссный для айкирибаса вариант между исконным желанием нифига не делать и тягой заняться чем-то полезным. Вроде как ты при деле, не бездельничаешь, уважаемый бизнесмен, а с другой стороны, сидишь себе за прилавком целый день и спишь, ни копать, ни сеять не надо.

Магазинов здесь множество. Самые дешевые по старому обычаю делают из говна и палок.

Более дорогие из профильного железа и жести.

Совсем престижные из новеньких шлакоблоков.

Есть китайские магазины, которые легко отличить по решеткам и колючей проволоке. Хотя зачем они ее цепляют – не понятно, преступности на Кирибати практически нет.

Если совсем нет денег, можно просто торговать на базаре, благо их на атолле тоже в избытке. Но на базаре не так престижно.

Самое большое здание на Кирибати это Супермаркет Байрики. Здесь продается замороженные овощи, плохое пиво с Фиджи, вино в картонных коробках и огромный выбор рыбных и мясных консервов. Практически все товары с Фиджи, она ближе всего к Тараве.

Часть супермаркета переделали в отель – Тарава Бутик Отель. Именно там я и жил. Конечно, у местных явно свое видение на само понятие «бутик отель». Но жить можно, хотя железные стены днем накалялись до состояние противня в духовке.

Окна «бутик отеля» выходят на Национальный стадион, на котором днем для школьников проводят уроки физкультуры, а ночью он превращается в место сбора всех бродячих собак атолла.

Бродячие собаки здесь огромная проблема. Их сотни. Днем они отлеживаются в тенечке, а ночью собравшись в стаи рыскают по всему атоллу, роются в мусоре и могут напасть на одиноких островитян.

ДИПЛОМАТИЯ

Кирибати дружит с тремя странами – Тайванем, Австралией и Фиджи. С Австралией понятное дело дружит потому, что те предоставляют им огромную финансовую помощь, доходящую до половины ВВП страны. Не зря официальная валюта в стране именно австралийский доллар.

С Фиджи Крибати дружит потому, что практически все поставки критичного (а у Кирибати практически все товары, кроме кокосовых орехов, являются критичными) импорта идут именно из Фиджи вследствие ее ближайшего географического положения.

Ну а с Тайванем классический случай – Кирибати официально признала Тайвань и тот начал безвозмездно строить на атолле инфраструктурные проекты. Не обошлось без дипломатических скандалов. Вначале Кирибати дружило с Китаем и тот в знак дружбы начал строить на Тараве большой спортивный комплекс. В ходе строительства Тарава признала Тайвань и Китай мгновенно приостановил все работы по возведению комплекса, собрал всех рабочих, технику и эвакуировался из острова в течении недели, бросив недостроенную коробку здания. Так что достраивать спортивный комплекс пришлось уже тайванцам.

ДОРОГИ и ТРАНСПОРТ

Дороги на Южной Тараве очень неплохие. Вернее не дороги, а дорога – единственная артерия идущая через всю южную часть атолла. Дороги делали японцы в виде безвозмездной помощи островному государству. Общая протяженность дороги почти 25 километров. Наверное делали специально, чтобы потом продавать здесь свои автомобили.

Общественный транспорт на Южной Тараве есть, но в виде небольших грузовичков, которые перевозят пассажиров в кузове под тентом.

Многие айкирибасы имеют сильно поддержанные японские автомобили, которые чуть ли не задаром японцы привозят на остров. Однако, подавляющее большинство местных предпочитают простой и надежный велосипед.

Расстояние здесь не большие и велосипед является наиболее оправданным средством передвижения.

Тем более с бензином на острове бывают жесткие перебои. Заправок на острове несколько, но все топливо на остров привозят кораблями из Фиджи раз в две недели. Очень часто корабли задерживаются из-за погодных условий, и тогда весь транспорт на Тараве буквально становится на прикол.

СЕВЕРНАЯ ТАРАВА

Если Южная Тарава это достаточно развитая, по местным понятиям, территория, то соседний атолл Северная Тарава это жесткая провинция. Самое интересное, что мостом Южная и Северная Тарава соединена только до первого северного островка.

Дальше на мосты денег не хватило и там передвигаться между островками нужно уже на лодке. Теоретически, при максимальном отливе, можно перебираться между островами пешком.

Так что туристам по большому счету доступен только первый северный остров. Но, честно говоря, изучив его, дальше на север продвигаться уже и не сильно хочется. Тут уже нет нормальных асфальтовых дорог, только пыльные грунтовки.

Дома все беднее и беднее. Вскоре исчезают улицы и другие признаки цивилизации.

Поселения становятся все реже и реже, и прячутся глубоко среди листвы пальм, снимать их практически невозможно.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Перед отлетом заезжаю в офис туркомпании которая делала мне визу. Тут прямо цивилизация, отличная кафэшка, где можно попробовать нормальный кофе.

И главное, здесь есть нормальные сувениры, а не стандартные бусики, которые местные лениво пытаются втюхать редким туристам. По крайней мере, меч из акульих зубов я просто обязан был купить.

В офисе туркомпании за чашкой кофе я поговорил с местными менеджерами, которые с энтузиазмом смотрят в туристическое будущее Кирибати. Отдельно они похвастались, что в аэропорту установили новеньких публичный туалет с унитазом. Я потом проверил, действительно, установили. Интересная конструкция.

И еще, похвастались, что скоро у них будет настоящий парк-развлечений, совсем как в других туристических странах.

Трехдневное прибывание на Тараве закончилось. Оно бы закончилось и раньше, но самолет прилетает не каждый день. Не буду рассказывать, как я три часа истекал потом на жаре +38 на открытой площадке в местном аэропорту в ожидании опаздывающего самолета. Опущу как отель просто забыл про оговоренный заранее трансфер в аэропорт. Это мелочи. Даже после трех дней на Кирибати начинаешь относиться к жизни проще. Где мой гамак?


© Константин Симоненко, 2018-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

Бермудские острова находятся вовсе не в Карибском море, как считают многие. На самом деле Бермуды ближе к Нью-Йорку, чем к Карибам и располагаются  практически посредине Атлантического океана. Зимой на Бермудах, в отличии от Карибов, не сезон. Конечно, там нет снега и температура не падает ниже 12 градусов, но все же..  в январе, когда я туда приземлился, погода совсем не соответствовала привычным фотографиям пляжей в ярких лучах солнца. Было пасмурно, холодно и все три дня шел проливной дождь.

Бермуды официально являются заморской территорией Великобритании. Жители Бермуд являются гражданами Великобритании, а формально главой Бермуд является Королева Елизавета. Население Бермуд всего 60 тысяч человек.

Основные туристы на острове – американцы. Сюда летают самолеты практически из всех крупных городов США. Кроме того, сюда часто заходят круизные лайнеры, которые идут из Европы в США, и из Нью-Йорка в сторону Майами. Дошло до того, что для удобства американских туристов на Бермудах ввели свою валюту – бермудский доллар, который жестко 1 к 1 привязан к доллару США.

Чем знамениты Бермуды? Конечно-же Бермудским треугольником, шортами бермуды и своими пляжами. Про Треугольник я еще расскажу, а вот про пляжи стоит рассказать с самого начала.

Как я говорил, прилетел я  на острова  в явный не сезон и поначалу немного расстроился непогоде. Было реально холодно,  постоянно шел мелкий дождь, который раз в час перерастал в кратковременный, но сильный ливень. С другой стороны я увидел совсем другую природу, другой океан и вообще кардинально иную картинку местного побережья.

И должен сказать, что она меня впечатлила не меньше, чем рекламные буклеты солнечных пляжей. Несмотря на непогоду, океан оставался таким же бирюзовым и прозрачным и даже более выгодно контрастировал с серым небом.

Огромные волны разбивались о берег и прибрежные скалы, показывая всю мощь стихии.

Несмотря на сильный ветер и скользкую поверхность я все-таки взобрался на уходящую в океан скалу, чтобы быть ближе к океану, слушать его дыхание.

Я нашел укромные лагуны, скрытые со всех сторон скалами. В такие моменты я даже радовался, что приехал не в сезон, ведь кроме меня на пляжах не было никого.

Я был абсолютно один на всем побережье, и мне не надо было делить с кем-то эту красоту.

Предметное изучение истории острова я начал с городка Сент Джордж, который был основан еще в 1612 году и до 1814 был колониальной столицей Бермуд.

Вся колониальная архитектура города очень хорошо сохранилась и даже внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старые кварталы Сент-Джорджа это узкие вьющиеся переулки и исторические здания, построенные более трех столетий назад.

Многие исторические здания до сих пор используются так же, как и 200–300 лет назад, например здание мэрии, которую местные называют не иначе как Букингем.

Центр Сент Джорджа это Королевская площадь, построенная более 200 лет назад.

Старинные бомбарды все также как и сотни лет назад охраняют гавань.

Рядом с Королевской площадью находится Сад Сомерса, названный так в честь адмирала Сомерса, который в свое время и основал здесь британскую колонию. Правда не по своей воле, его корабль потерпел крушение, и он буквально чудом смог дотянуть до Бермуд и выбросить корабль на рифы. Следующие 10 месяцев адмирал и его команда обживали остров и мастерили крошечный корабль из подручным материалов, чтобы добраться до берега Америки.

Тем не менее, колония была основана и стала очень быстро развиваться. Сомерс считается главным национальным героем Бермуд. Прах адмирала захоронен в Англии, а вот сердце навсегда осталось в скромном склепе в парке его имени.

В пустующих в не сезон ресторанчиках можно пообедать традиционными для Англии «фиш энд чипс», правда с долей местной экзотики в виде тунца и печенных бананов на десерт. Цены высокие, но не намного дороже, чем в самой Великобритании. Кстати, на острове законодательно запрещен фаст-фуд. Ни одного Мак Дональдса или Бургер Кинга Вы тут не встретите. Есть только один KFC, который открыли еще до принятия запрещающего закона.

Несмотря на историческую аутентичность города, туристы и сюда вносят свою лепту. На центральной площади для них соорудили деревянную копию корабля построенного Сомерсом.

В гавани Сент Джорджа возводят ускоренными темпами пятизвездочные отели для тех американцев, которые хотят провести на острове свой отпуск.

Причем вид из отеля будет прямо на самое первое каменное строение на Бермудах – форт, которому без малого 400 лет. Сейчас в нем небольшой музей.

Не знаю почему, но одной из достопримечательностей Сент Джорджа считается недостроенная церковь, которая уже более 110 лет стоит в таком виде.

На окраинах города уже можно встретить более современную и традиционную для островов архитектуру, раскрашенную в самые яркие цвета.

На Бермудах законодательно запрещена аренда автомобилей. Причин этому несколько. Во-первых, на острове левостороннее движение и американские туристы просто в товарных количествах разбивали арендованные машины, создавая опасность на дорогах. Во-вторых, плотность транспорта на Бермудских островах на 1 кв. километр и так одна из самых высоких в мире.

Можно арендовать легкий мопед или скутер, но по извилистым и главное скользким от дождя дорогам вести скутер я не рискнул. Можно воспользоваться общественным транспортом, благо он тут хорошо развит. Автобусные остановки очень легко распознать – они помечены красными или синими столбиками. Красный столбик – остановка автобуса, который идет в столицу острова Гамильтон, синий – в противоположную сторону.

По пути можно увидеть старый мост, по которому когда-то ходила железная дорога. Сейчас она, конечно, не работает, ведь у всех есть машины. Но еще 60 лет назад железная дорога была основным средством передвижения по острову.

Дороги на острове очень качественные и развитые, с развязками, туннелями через скалы.

Главная дорога, ведущая через остров, очень живописная, снимать великолепные пляжи можно прямо из окна транспортного средства.

Дома на Бермудах очень аутентичные и своеобразные. Строят их из песчаника. Крыши обязательно делают ступенчатыми, чтобы собирать воду и фильтровать ее —  грязь оседает на краях ступенек.

С пресной водой на острове проблемы, поэтому местные жители тщательно собирают всю дождевую воду. Каждый дом имеет специальный водосток с крыши дома в подвал, где обычно находится пластиковый резервуар на несколько тысяч литров. Более старые дома имеют бетонные резервуары.

В совсем старых, исторических зданиях, резервуары сделаны из обожженного кирпича. Вообщем не важно, какой конструкции или возраста дом, но емкость для сбора дождевой воды он будет иметь всегда. На Бермудах даже есть поговорка — если вы придете в дом с грязной крышей, чай лучше не пить.

Во многих домах есть камины, потому что зимой бывает прохладно, а центрального отопления на острове нет.

Дома встречаются разные, и каменные добротные, и откровенно бедные деревянные.

По дороге можно встретить много церквей. Несмотря на то, что большинство островитян являются анггликанами, в последнее время на острове строят все больше церквей самых различных концессий, начиная со Свидетелей Иеговы, и заканчивая Адвентистами седьмого дня.

Стоит заехать посмотреть официально самую старую часовню в Западном полушарии. Здание прекрасно сохранилось,  там до сих пор ведут службу.

К кладбищам тут особое отношение, все идеально ухоженные, всегда в самых живописных местах. Местные говорят, что на содержание кладбищ выделана отдельная строка в островном бюджете.

Совсем скоро я доехал до столицы Бермуд города Гамильтон.

Солидные государственные здания — сразу видно столица.

Деловой центр с представительствами крупнейших страховых и финансовых компаний – Бермуды еще и оффшорная зона с упрощенным налогообложением.

Современные здания и торговые центры.

Для туристов главная Набережная сделана в подражание колониальному стилю.

Конечно же, здесь магазины всех самых известных брендов. Бермуды беспошлинная зона и многие туристы, особенно с круизных кораблей, устраивают здесь знатный шопинг.

В целом город достаточно уютный и чистый.

Есть несколько исторических зданий, но их не много.

Отправляемся дальше в Исследовательский Центр Океана, который обычно называют Музеем Бермудского Треугольника.

Ну конечно, кто же не слышал про загадочный Бермудский треугольник в котором бесследно пропадают корабли и самолеты. В 1980-х эта тема была особенно популярной. О Бермудском треугольники писали все газеты, снимали документальные фильмы, писали тысячи книг-расследований. Сколько на этом денег заработала желтая пресса, наверное и подсчитать невозможно.

Местные, конечно, смеются с туристов, которые с придыханием расспрашивают про загадочный Треугольник и не страшно ли им жить в нем. Но, тем не менее, тему эту эксплуатируют для привлечения туристов. В музее Треугольнику посвящена целая экспозиция, которая рассказывает про всевозможные гипотезы, почему в нем гибли суда.

Самая популярная теориям состоит в том, что со дна океана поднимается гигантский пузырь метана и корабли проваливаются в него. Даже сделали специальный действующий макет как это происходит.

Хотя сами же островитяне не скрывают, что все эти рассказы про Треугольник — старые газетные утки. Согласно статистике в «Бермудском треугольнике» гибло кораблей не больше и не меньше, чем в других частях света.

В остальном это достаточно интересный музей про океанографию и подводную археологию.

Двигаемся дальше. По пути заезжаем на самый маленький в мире функционирующий разводной мост. Он был построен в 1620 году, а в середине XX века реконструирован. Изначально конструкция разводилась вручную, сейчас — механически.

Но все работает. По мосту проезжают машины, а когда надо его разводят и под ним проходят яхты.

Недалеко есть специальная заправка для яхт и водное движение тут интенсивное.

Дальше на нашем пути знаменитый металлический маяк Gibbs Hill Lighthouse, который уникален тем, что сделан из литого чугуна и скручен болтами из отдельных листов.

Таких маяков в мире всего несколько. Возле маяка есть площадка, на которой установлен интересный ветряк, который на протяжении более ста лет исправно показывает направление ветра.

Именно отсюда открывается изумительный панорамный вид на Бермудские острова. Есть даже памятная табличка, что именно из этой точки королева Елизавета II обозревала свои владения.

И вот мы уже приближаемся к последней цели  путешествия  — Вест Энду, как тут называют самую западную точку острова. Раньше здесь располагалась королевская военно-морская верфь, где строили и чинили военные и торговые корабли. Поэтому местные называют это место просто Докъярд – судоверфь.

Сейчас здесь находится главный причал для круизных кораблей. Вплотную к причалу примыкает самый большой форт на Бермудах, построенный из огромных блоков известняка в 1809–1863 годах. Пушки форта направлены прямо на причал с круизниками, то ли охраняя, то ли отгоняя туристов.

Сейчас Форт полностью перестроен в угоду туристам.

Бывшие склады переделаны в магазины. Конечно же, тут продают бриллианты, беспошлинная же зона.

Есть достаточно приятный ремесленный рынок.

Где кроме китайского ширпортреба здесь продают оригинальные картины и принты местных художников.

Очень понравился Национальный Музей Бермуд.

Располагается музей в так называемом доме Комиссионера, бывшего полномочного представителя Великобритании в колонии.

Перед входом в здание установлены пушки, смотрящие в сторону океана.

На верхних этажах располагается экспозиция повествующая об истории островов, да и само здание является уникальным экспонатом само по себе.

Самое интересно скрыто в подвалах здания. Прежде всего, спускаться в подвал нужно по лестнице, стены которой местные художники превратили в очень красочный рассказ по истории этой колонии.

В самих подземных залах идет повествование о военной истории Бермуд.

В свое время Бермуды были оплотом Британии, который защищал торговые пути между Новым Светом и Метрополией. Во время Второй Мировой Войны именно здесь находилась база снабжения охотников за немецкими подводными лодками и караванов с военным снаряжением, которые США отправляли находящейся в морской блокаде Великобритании.

ВЫВОД: В целом Бермуды очень понравились. Здесь есть, что посмотреть кроме пляжей, в отличии от других туристических островов. В не сезон понравилось даже больше, почти нет туристов, нет очередей и природа выглядит совсем по другому.


© Константин Симоненко, 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ТЕРКС и КАЙКОС

Теркс и Кайкос это заморское владение Великобритании в Карибском море, состоящее из четырех основных островов. Самый развитый остров называется Провиденшиалес, на нем расположены лучшие отели и пляжи.  Остров Гранд-Терк является административной столицей Теркс и Кайкос. Острова Северный-Кайкос и Мидл-Кайкос хоть и самые большие по размеру, но малонаселенные. На всех четырех островах живет всего 32 тысячи человек. Поскольку международный аэропорт есть только на Провиденшиалес, то путь мой, естественно, лежал именно туда.

Подавляющий поток туристов на острова идет из США. Это видно невооруженным взглядом, стоит лишь взглянуть на взлетно-посадочную полосу местного международного аэропорта – там стоят самолеты всех основных американских авиакомпаний. Для удобства туристов на островах даже ввели доллар как основную валюту.

Говорят, что здесь самые лучшие на Карибах пляжи, но я не пляжник. Поэтому в моем личном рейтинге самых бесполезных стран Теркс и Кайкос прочно занял почетное второе место, сразу после Маршалловых островов.

Я бы назвал Теркс и Кайкос страной-пляжем. Да, пляжи тут отличные.  Температура воды постоянно держится в районе 28 градусов. Нет волн, нет медуз – только песок и бирюзовая вода. Но кроме как лежать на пляже здесь практически ничего больше делать.

На берегу самого красивого залива Грейс Бэй стоят множества отелей. Но цены! Самая дешевая тройка на третьей линии от моря будет стоить от 250 долларов в сутки, а более приличные отели потянут уже от 500 и выше долларов за ночь.

Причем отели не выглядят такими уж супер крутыми – стандартный карибский вариант для массового туризма. Откуда такие цены совершенно не понятно.

Хотя местные, конечно, стараются преподать отдых на острове как лакшери. Даже отели называют подобающим образом — Семь Звезд.

Несмотря на дороговизну, американцы массово скупают здесь недвижимость – виллы, дома, просто участки. Самый распространенный магазин на острове не сувенирный, а риэлторская контора – они здесь встречаются практически каждые 100 метров.

Цены как в центре Нью-Йорка, но народ покупает. Может все дело в том, что здесь минимальные налоги на недвижимость?

Те, кто не хочет жить в отеле, а на покупку виллы еще не накопил — снимают на отпуск квартиры в специальных кондоминимумах. Но даже они не будут дешевыми, хотя условия там совсем базовые.

На острове практически нет растительности — только кустарники, кактусы и пальмы. Есть крошечный сити центр, состоящий из одной улицы, которую можно пройти за 10 минут от начала и до конца.

На центральной улице есть два «торговых центра» и несколько десятков ресторанчиков и магазинов. Правда, надо отдать должное, к задаче привлечения туристов местные подходят со всей серьезностью.

Каждый ресторанчик имеет свой антураж. Если в ресторане подают мексиканскую кухню, то перед входом будут стоять фигурки из Мексики.

Если ресторан рыбный, то основная фишка будет яхта стоящая прямо перед входом.

Первый торговый центр «Ports of Call» примыкает к одноименному отельному комплексу.  Собственно «торговый центр» это сильно сказано, скорее просто место, где есть с десяток магазинчиков разной направленности.

Здесь во всю обыгрывается тема пиратов.

Конечно же на центральном месте пират по кличке «Черная Борода», который, вроде как, обитал именно в здешних краях.

Лавочка, где можно сфоткаться с пиратом и непонятной девушкой в шортиках, которая по задумке местных тоже пиратка.

Есть даже пираты для самых маленьких.

Самый знаменитый на острове сувенирный магазин, который вот уже 10 лет держит «Мамаша».

Сувениры тут абсолютный ширпотреб.

Второй торговый центр чуть побольше и побогаче. Называется Салт Милз, т.е. Соляные мельницы. Раньше в этом месте находилось производство соли и мельницы, которые дробили полученные кристаллы соли.

Конечно тут стоит макет мельницы, той самой, что когда-то молола соль. Тут любят всякие фигурки, инстилляции и другие фишки для привлечения туристов.

В Салт Милз магазины явно побогаче. Конечно же тут беспошлинно продают бриллианты, куда без этого на карибских островах.

Есть несколько офисов по регистрации офшорных компаний. Туркс и Кайкос тоже офшорная зона, которая специализируется на страховании. Есть парочка симпатичных магазинов, где продают разную бижутерию, футболки, принты на островную тематику и предметы интерьера. Все ОЧЕНЬ дорого.

Главное полицейское управление Теркс и Кайкос находится в этом же торговом центре между  магазином бриллиантов и суши баром.

А еще на острове вообще нет общественного транспорта, но почти на каждом шагу можно  взять в аренду велосипед. Так-как весь городок можно обойти пешком менее чем за полчаса, то это очень правильное средство передвижения.

Ну а если кто хочет передвигаться с шиком — есть аренда мотороллеров.

После Салт Милз, буквально через 100-200 метров, город вдруг резко заканчивается. Вот просто обрывается, стоит последнее здание, а за ним уже ничего — просто дорога.

Все. За 30 минут мы прошли все самое интересное на острове Провиденшиалес. Есть еще ферма по выращиванию моллюсков, но я там даже не знал, что фотографировать.

Напоследок расскажу интересную историю про старый флаг Теркс и Кайкос. В конце 19 века Великобритания решила, что все ее колонии должны иметь собственные флаги в дополнение к имперскому. В то время на Кайкосе во всю добывали соль и местный художник изобразил на флаге человека, работающего на берегу между двумя грудами соли. Рисунок отправили на согласование в Лондон.

Лондонский адмиралтейский художник принял груды соли за снег, не зная, что на Кайкосе никогда не бывает снега и температура не падает ниже 18 градусов. Поэтому он с чистой совестью добавил в кучу соли дверь, тем самым превратив ее в эскимосское иглу. Ошибку скоро заметили, но бюрократия, как и традиции, в Великобритании сильны, поэтому герб с иглу продержался аж до 1966 года.

Вывод: Дорого. Пусто. Классные пляжи. Если Вы не по пляжам — делать тут нечего.

P.S.  В 2013 году сборная Тёркса и Кайкоса по футболу официально признана худшей футбольной сборной мира.


© Константин Симоненко, 2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Британские Виргинские острова это зависимая британская территория в Карибском море, другими словами – британская колония. Жители островов являются гражданами Великобритании, официальный язык английский.

Прежде всего Британские Виргинские острова прославились своими оффшорами, их часто называют офшорной столицей мира. И это правда, ведь здесь  на парочке улиц с яркими офисными зданиями зарегистрировано около 40% всех офшорных компаний мира.

Кроме оффшорного бизнеса БВИ очень неплохо зарабатывает на туризме. Сюда почти ежедневно заходят несколько огромных круизных кораблей, привозя тысячи туристов, в основном американцев. Именно поэтому на островах еще в 1959 году приняли американский доллар как официальную валюту.

Всего на БВО проживает 31 тысяча человек. Самые крупные острова Тортола, Верджин Горда и Анегада. Все круизники приходят в Тортолу, которая является столицей островов. Самолеты же приземляются в единственный аэропорт на острове Биф, который соединен с Тортолой мостом.

Общественный транспорт на БВО отсутствует полностью, только такси и машины напрокат. Я взял такси прямо из аэропорта, договорившись с местным водителем на 3 часовую обзорку по острову.

Центральный остров Тортола достаточно гористый и путь из аэропорта в столицу идет сначала круто на вершину, бесконечно петляя серпантинами.  Зато поднявшись наверх, можно насладиться великолепным видом, который и олицетворяет Виргинские острова на всех рекламных буклетах. Знаете, такие красивые фото лазурного моря, пальм и пустынных белоснежных пляжей.

Лазурное море есть, пальмы тоже, а вот с пустынными пляжами явно не сложилось. Ежедневно к острову швартуется несколько супер круизных лайнеров, каждый из которых высаживает на берег по несколько тысяч туристов, которые тут же отправляются на эти самые пляжи. В результате вместо сказки из буклета местные пляжи превращаются в настоящий перенаселенный Геленджик, а попросту гетто для туристов.

На самом пляже яблоку негде упасть. Весь пляж занят стоящими вплотную платными лежаками, на которых заслуженно греют свои косточки американские пенсионеры.

Дело в том, что туристов с круизных кораблей завозят на все центральные пляжи организовано на специальных открытых автобусах. На островах смотреть особо нечего, поэтому все туристы еду на пляж.

Ладно бы дело было только в плотности посетителей, но там невозможно дышать. Когда смотришь на лазурные пляжи сверху, то представляешь, кроме всего прочего, чистейший бриз с океана.

Но здесь, прямо на пляже, стоят десятки мангалов, противней и грилей, которые готовят для круизных туристов так любимые им гамбургеры и бигмаки.

Пока жены отдыхают, мужья не прочь выпить в пляжном баре.

С пляжем явно не сложилось, поэтому отправляемся в столицу БВО город Роуд Таун. Хотя городом его назвать можно весьма условно. Население в Роуд Тауне всего 12 тысяч жителей.

Уже сверху можно понять, что городок крохотный.

Центральная улица столицы.

Главный перекресток.

Главный сувенирный рынок для круизных туристов.

Выбор сувениров удручающий. Весь китайский ширпотреб на котором черным фломастером пишут «Виргинские острова». Но круизники покупают.

Главное поярче выкрасить свою будку. Вообще это основное правило в Роуд Тауне, если что-то покрашено в яркий цвет – это для туристов. Местные в таком не живут и не используют.

Главная улица заканчивается портом Роуд Харбор, который специально углублялся для того, что бы принимать круизные лайнеры любой осадки. «Паркуют» лайнеры практически вплотную друг к другу.

По сути смотреть в городе нечего. Главная достопримечательность – бывшая тюрьма построенная аж в 1774 году. Сейчас там музей. Тюрьма включена во все программы для туристов, исторических зданий в Роуд Тауне не много.

Финансовый центр состоит всего из двух кварталов. Кто бы мог подумать, что в этих зданиях зарегистрированы миллионы оффшорных компаний действующих по всему свету. Но главное здание  это Восточно Карибский Высший Суд по коммерческим спорам — здесь иногда рассматривают судьбы миллиардов долларов.

Из развлечений в городе доступен единственный большой кинотеатр абсолютно дурацкого вида с изображенными на стенах стаканчиками с колой и трубочками и крошечный аквариум.

Ураган 2017 года не обошел БВИ стороной, практически все административные здания были разрушены.

Поэтому многие министерства до сих пор ютятся во «временных» зданиях.

Уже через два квартала от главной улицы дороги становятся очень узкими, а пешеходная часть вообще отсутствует.

Еще пару кварталов и город заканчивается, переходя в привычные полутрущобы обычного карибского островка.

Вообще народ живет на островах достаточно бедно.

Многие так и не смогли отремонтировать свои дома после урагана и уехали на «Большую Землю» в Великобританию.

Вообще на острове очень много брошенной недвижимости, иногда даже достаточно дорогой.

Основной источник дохода для местных это туризм — кто работает таксистом, кто в отелях, кто в ресторанах. Особый шик это сдавать дома или кондоминимумы туристам. Правда дома эти очень «подуставшие», мягко говоря.

Отношение местных к мусору меня просто убило. Они тыкаю свои мусорные контейнеры повсюду, к жилым домам, пляжам, даже не стесняются ставить их вплотную к детским площадкам.

Что радует глаз, так это обилие очень симпатичных граффити на стенах.

Все произведения местных художников.

Еще местные очень любят разукрашивать на религиозные темы свои туристические автобусы. Хотя таксист сказал, что сделано это не из-за любви к искусству, а чтобы туристы могли найти свой автобус по картинке

Конечно есть и дорогое новое жилье, которое строят отдельными «деревушками» с закрытой территорией. Но обычно такое жилье возводят компании и потом централизованно занимаются сдачей их в аренду.

Честно говоря, я еще понимаю туристов круизников, которые высаживаются сюда на пару часов лишь потому, что заход в БВО входит в программу круиза. Но категорически не могу понять туристов, которые сюда прилетают по своей воле на несколько недель.

Полечу дальше, здесь особо делать нечего..


© Константин Симоненко, 2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ О-ВА

К Американских Виргинским островам относятся три острова – Сент Томас, Сент-Джонс и Сент Крус. Все эти острова являются собственностью США, но не являются его частью. Другими словами – это такие себе американские колонии. Жители USVI имеют американский паспорт, но не имеют право принимать участие в выборах президента или конгресса.

Раньше Американские Виригинские острова принадлежали Дании, но она их продала США за 25 миллионов долларов в 1917 году. Не надо удивляться, по тем временам 25 миллионов долларов это огромная сумма, Аляску, к примеру, продали за 7 миллионов долларов.

На всех трех островах живет чуть больше 100 тысяч человек. Самый туристический остров это Сент Томас, туда заходят круизники и там все-все для туристов. Наименее туристический это Сент Крус. В сети есть тысячи отчетов о посещении круизного Сент Томаса и практически нет никакой информации об острове Сент Крус. Туда я и решил отправиться.

После перенаселенной туристами Тортолы, Сент Крус показался просто раем – туристов тут почти нет. А те, которые есть, приплывают либо частными яхтами, либо прилетают на самолете. По сравнению с огромными круизниками, которые атакую соседние острова – это просто крохи.

Впрочем, Сент Крус замечательно обходится без туризма, ведь здесь располагается один  из крупнейших в  Западном полушарии нефтеперерабатывающих заводов американской компании  «Амерада Хесс». Кроме того, тут есть огромный глиноземный завод мощностью 700 тыс. тонн.

Когда прилетаешь на остров, первое, что ты видишь выходя из самолета —  плакат «Добро пожаловать на родину Капитана Морагана». Я очень удивился, вроде бы как сэр Генри Морган был рожден в Уэльсе. Оказалось речь идет о фабрике по производству этой знаменитой марки рома.

Само производство не очень интересное, тут все современные технологии и со стороны завод больше похож на нефтеперегонный. Но тут есть интересный музей посвященный рому.

Естественно и дегустационные залы и всяческие барчики тут тоже в наличии. Говорят некоторые туристы зависают здесь на несколько дней.

Основная жизнь острова протекает вдоль трассы, которая проходит через весь остров от города Конкордия до столицы острова Кристианстед. Тут есть весь набор привычных американских брендов, начиная от Вендис и заканчивая Радиошэк.

Если углубиться чуть в глубь острова, то там уже ничего нет. Просто едешь среди джунглей, практически по тоннелю, окруженному со всех сторон деревьями.

Можно ехать 10 минут и не встретить ни одной встречной машины. Кстати, движение на острове левостороннее, как в Англии. Дороги оставляют желать лучшего. Выехав на побережье начинаешь встречать какие-то постройки, но людей и машин все так-же нет.

Чем ближе к столице, тем более ухоженные обочины — их засаживают красивыми кустами, которые очень оживляют достаточно скучный пейзаж.

Самое распространенное строение в необжитых частях острова это церкви. Правда непонятно, кто туда ходит, ведь плотность населения в этой части острова крайне мала.

По дороге встречаются исторические артефакты вроде старой мельницы. Причем рядом с мельницей видна бывшая ферма, которая разводила мулов. Это была главная мельница на острове, которая должна была работать 24 часа в сутки. Когда был ветер, мельница работала в привычном режиме. Когда ветер прекращался, в жернова впрягали мулов с фермы и мельница продолжала свою работу.

Первая остановка – место высадки Колумба на остров. Казалось бы – туристическое же место. Но ни знака, ни памятника, ни даже таблички тут нет. Просто все таксисты и местные знают — вот сюда высадился великий мореплаватель. Странно немного с точки зрения властей острова, никак не отметить такое место. Но видимо им туристы действительно не нужны.

Кстати, Санта Крус это самая восточная точка США, о чем на мысе Поинт Удолл все таки поставили памятный знак – солнечные часы, сооруженные в честь начала нового тысячелетия.

Заезжая в столицу острова Кристианстед, сразу понимаешь, что это город с богатой колониальной историей. Город был построен датчанами в 18 веке как главный форпост Вест Индийской торговой компании. Улочки, колониальные здания, яркая расцветка.

Старые костелы и церкви.

Весь исторический центр имеет променад с галереями под вторым этажом. Очень удобно, если палит солнце или идет дождь.

Тут куча магазинчиков Дюти-фри с очень приятными и неизбалованными туристами продавцами.

Конечно же самое монументальное здание – резиденция правительства острова.

Гуляя по историческому центру выходим на набережную. Вся набережная покрыта деревянным настилом, прямо как на Брайтон Бич.

Напротив этой черепахи фотографируются все туристы почему-то.

Хотя гораздо симпатичнее смотрится башня, напротив которой стоит черепаха.

На набережной есть несколько бутик отелей, в которых останавливаются туристы.

Самая крутая гостиница находится на отдельном острове буквально в 300 метрах от Центральной площади.

Некоторые отели все еще закрыты после урагана 2017 года.

Погуляв по набережной выходим к самой главной достопримечательности острова – Форту Кристианстед.

Честно говоря – форт выглядит бутафорским. Серьезно, один бортовой залп из орудий любого серьезного пиратского фрегата и от этого форта не осталось бы камня на камне. Но, подходы к форту надежно прикрыты рифами и сложными течениям, по этому за все время его так никто и не штурмовал.

Форт скорее был символов власти Вест Индийской компании и Дании в этом регионе.

Рядом с Фортом находится здание таможни, которая была для Вест Индийской компании гораздо важнее форта.

Тут же находится прекрасно сохранившееся здание, где взвешивали и сортировали добываемую на острове соль перед отправкой в Европу.

Главная церковь острова.

В целом исторический центр произвел очень приятное впечатление. Не смотря на постоянно срывающийся дождь я с удовольствием походил по этим аутентичным колониальным улочкам. И главное тут нет толп китайцев и вообще туристов.

Чуть отойдя от центра можно подняться по канатной  дороге на смотровую площадку Пэрадайс-Пойнт, откуда открывается живописная панорама острова.  Но была пасмурная погода и видимость практически нулевая, поэтому подниматься на смотровую площадку лично мне смысла не было.

Надо конечно отметить, что несмотря на приятный исторический центр и развитое производство, островитяне живут крайне скромно, если не сказать бедно.

Типичные домики местных на острове почти не отличаются по богатству от таких же домиков на соседних островных государствах.

Очень многие здания стоят разрушенными и так и не восстановленными после урагана 2017 года. У населения нет денег на восстановительные работы.

А я полетел дальше.. сюда я вряд ли еще вернусь…

 

ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН

ИСТОРИЯ

Иракский Курдистан это автономия в составе Ирака. Официально это автономный район, а по факту практически независимое, но пока еще непризнанное государство.

На протяжении многих лет Саддам Хусейн подвергал курдов настоящему геноциду. Им была разработана специальная программа «Анфаль» по планомерному уничтожению населения курдских поселков. На место репрессированных курдов переселялись бедные арабские семьи. Саддам не гнушался даже применять химическое оружие против собственного мирного населения, иракская авиация наносила удары химическим оружием по курдским городам. По оценкам ООН погибло более 180 тысяч курдов. Из 5 тысяч курдских деревень полностью были разрушены 4 тысячи, 700 тысяч человек были помещены в концентрационные лагеря, а беженцами стали около 1 миллиона курдов.

Понятное дело, что курдам Саддама после всего это любить было не за что. Когда в 1991 году американцы начали операцию по освобождению Кувейта от Саддама, курды воспользовались тем, что все иракские войска были заняты и подняли восстание. Они достаточно быстро выбили просадамовские войска со своей территории. ООН объявило весь север Ирака, где проживали курды, зоной безопасности и пригрозило Саддаму новой войной, если он не оставит курдов в покое. Тогда же Курдистан впервые получил статус автономии.

Когда началась война 2003 года и армия США вторглась в Ирак, курды всячески поддержали американцев, предоставив им территорию для баз и даже сражаясь плечом к плечу против войск Саддама. После свержения Хусейна Курдистан получил еще большую автономию, которая была закреплена в Конституции. Сейчас Курдистан имеет свой собственный Парламент, Правительство, Президента и даже полицию.

КУРДИСТАН СЕЙЧАС

В 2017 году Курдистан провел референдум о полной независимости и выходе из состава Ирака. Багдад не признал результатов референдума, заблокировал любые международные перелеты в Курдистан и начал военную операцию на границах с Курдистаном. Курдское правительство вынуждено было отложить выполнение решение референдума на неопределенное время.

Тем не менее, на данный момент Курдистан это самое безопасный и развитый район Ирака. В Курдистане есть огромные запасы нефти и газа. В отличии от остального Ирака, в Курдистане спокойно работают ведущие международные компании, которые помогают курдам разведывать и разрабатывать месторождения. Кроме нефти в Курдистане очень развито сельское хозяйство, к примеру, здесь выращивается до 80% всей иракской пшеницы.

Сейчас в Курдистане  бурный экономический подъём. Дошло до того, что  даже турки приезжают в Эрбиль на заработки. Не говоря уже об огромном количестве западных специалистов, которые работают в нефтегазовой отрасли. В Курдистан сейчас инвестируют множество стран и частных компаний.

Для привлечения инвесторов местное правительство освобождает от налогов любой новый бизнес, который открывается в регионе. Большинство иракских бизнесменов переводят свой бизнес в безопасный и стабильный Курдистан.

КАК ПОПАСТЬ В КУРДИСТАН

Получить иракскую визу, которая дает право перемещаться по всей территории Ирака, включая Курдистан, достаточно тяжело. А вот курдистанскую локальную визу получить гораздо проще. Необходимо обратиться в любое турагенство на территории Эрбиля, столицы Курдистана. Они сделают специальное разрешение и вышлют его на электронную почту. Распечатываете разрешение и смело летите в международный аэропорт Эрбился, там по прилету Вам в специальном окошке поставят штамм визы на 30 дней. Правда, эта виза не дает право посещать остальную часть Ирака.

Курдистан вообще достаточно самостоятельный в плане визовой политики. К примеру, Ирак не пускает к себе израильтян и не признает Израиль как государство. Курдистан и признает и пускает.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Курдистан самый безопасный район Ирака, да и региона в целом. Официально безопасность Иракского Курдистана обеспечивает местная национальная гвардия Пешмерга, которую считают самой эффективной армий на Ближнем Востоке, столь успешно отражающей все атаки ИГИЛ. Кроме Пешмерги безопасность обеспечивают, конечно, американские военные. Национальная гвардия ведет патрулирование Эрбиля и всех крупных городов. Преступность в Курдистане одна из самых маленьких в регионе.

Тем не менее, многие гостиницы достаточно серьезно охраняются и имеют даже периметр в виде высокого забора и вышек с охраной. Но мне кажется, что это скорее сделано для привлечения туристов, которые боятся сюда ехать.  Мол, смотрите, у нас самый безопасный отель в городе, хотя в реальности такая охрана явно избыточна.

Немаловажно, что Курдистан совершенно светская страна, здесь нет никаких ограничений для женщин, им не обязательно носить хиджаб, можно спокойно ходить по улицам в одиночку. Единственно ограничение – мужчинам не рекомендуется ходить в шортах. Хотя это больше рекомендательное, Вам ничего не скажут, просто будут укоризненно смотреть вслед.

ЭРБИЛЬ

Эрбиль — это столица Курдистана с населением чуть больше 1,5 миллиона жителей. Если Вы думаете, что Эрбиль похож на типичный ближневосточный город, то ошибаетесь, он скорее похож на Дубай, только 30 лет назад.

Особенно впечатляет ночной Эрбиль. Я ходил по центру города практически в полночь и верите, абсолютно не чувствовал никакой опасности, а у меня на нее за столько лет путешествий особый нюх.

Красиво подсвеченные районы с дорогими ресторанами. Причем явно просматривалась тема рождества.

Фонари, работающие от солнечных батарей, тоже подсвечиваются ночью. Пальмы разукрашены гирляндами как новогодние елки.

Сверкающие современные торговые центры работающие допоздна.

Новые жилые районы тоже отлично освещены и ночью выглядят даже симпатичней, чем днем.

В Эрбиле есть несколько высотных зданий. Их не так много, но они тоже очень впечатляюще освещаются ночью.

Некоторые небоскребы подсвечены в цвета национального флага.

Вообще Эрбиль производит впечатление очень богатого города. Это видно и по машинам, и по людям. В каком еще ближневосточном городе Вы найдете Барбер Шоп?

Ради интереса я зашел в один из современных торговых центров.

Чистенько, красиво, богато. Что удивило  — преемственность нового и старого. К примеру, стоит парфюмерный бутик, где продают парфюмерию и косметику всех современных мировых брендов.

Прямо напротив бутик, который продает традиционную парфюмерию – когда продавец прямо в присутствии клиента смешивает десятки ингредиентов, чтобы сделать запах, который больше всего подходит заказчику.

Днем новые районы и ухоженные жилые новостройки выглядят не менее симпатичными.

Новенькие офисные здания.

Более старые районы немного напоминают наши районы новостроек времен позднего СССР.

На улицах очень часто можно встретить довольно симпатичные граффити.

Впрочем, вернемся опять в ночь. Находившись по новым районам, я отправился в старый город, который тоже бурлит всю ночь.

Тут уже все более традиционно для ближнего востока. Бесчисленные продавцы чая на улицах.

Чай предлагают буквально на каждом шагу из любой посуды.

Чай, как и положено, очень-очень крепкий и с огромным количеством сахара. Иногда добавляют бергамот и корицу.

Голодному сюда идти не стоит. Еду готовят прямо на улице и запахи стоят такие вкусные, что пройти просто невозможно.

Я лично пройти не смог мимо вот этого товарища. Ароматы жаренной баранины просто не дали пройти.

Местный аналог шаурмы – все вкусное и свежее.

Вообще народу ночью на улицах очень много. Сидят, пьют чай, едят баранину, курят кальяны, смотрят футбол и просто общаются.

Что удивительно, все это происходит на открытых площадках. Внутри помещений почти не сидят. А это ведь январь месяц, на улице +8 градусов. Так все в куртках и сидят.

Плотно покушав, отправляюсь на центральную площадь Эрбиля.

Здесь всю ночь бьют фонтаны.

Древняя цитадель подсвечивается и выглядит гораздом симпатичнее, чем днем. Впрочем, о цитадели будет чуть дальше.

Подсвечивается все, что может быть только подсвеченным. Даже знаменитые часы – местный Биг Бен – сверкает своим циферблатом так, что невозможно посмотреть время.

И конечно же, здесь тоже продают еду. И конечно же, я опять не удержался – купил прямо на улице местную фасоль. Она гигантских размеров и местные засыпают ее просто огромным количеством перца и других специй.

Памятники местным национальным героям тоже не забывают подсвечивать.

Днем я первым делом отправился в главную достопримечательность города – Цитадель. Крепость стоит на тридцатиметровом холме и возвышается над старым центром Эрбиля. Местные уверяют, что Эрбиль самый древний населенный город в мире. Ученные установили, что уже 7 тысяч лет назад здесь жили люди.

Выглядит Цитадель немного странно – крепостные стены не похожи на защитное сооружение, больше напоминает очень плотно пригнанную жилую застройку. Впрочем, может по мере того, как Цитадель утрачивала свою защитную функцию, ее так перестраивали.

Поднимаюсь к Цитадели через ворота возле Центрального рынка.

Для посещения открыта лишь часть крепости, остальное занято действующей военной базой местной гвардии. Посреди Цитадели стоит огромный флаг Курдистана.

Внутри Цитадели ведутся восстановительные работы, многие здания строят с нуля. На  данный момент внутри делать практически нечего, да и народу здесь не очень много. Говорят, что раньше здесь жило несколько тысяч человек, но их почти всех отселили, чтобы начать реконструкцию.

Уже работает частный музей текстиля, но как по мне, он не очень интересный. Есть еще два или три магазина, где продают ковры и сувениры.

Спускаемся из Цитадели и направляемся на Центральный рынок, который находится прямо под стенами крепости.

По пути обязательно нужно зайти в магазинчики продающие ковры, которых здесь огромное количество.

На коврах барышни с кувшинами, усатые джигиты, карты Курдистана, даже Обама есть. Я купил барышню с самоваром. Не удивляйтесь — самовар родом из этих краев, на персидском он так и называется samāvar.

Центральный Рынок недавно перестроили, сделав его более современным. Тут чисто и безопасно. Нет толп и главное, продавцы ведут себя очень сдержано, никто не хватает тебя за рукав с криком «купи!».

На рынке продают все, начиная от золота…

… и заканчивая завалами китайского ширпотреба.

Но конечно, основная часть рынка посвящена восточным сладостям.

Что интересно, многие лавки были открыты еще прародителями нынешних торговцев. Семейные такие торговые предприятия. В этом случае на самом видном месте будут висеть портреты всех родственников, которые раньше торговали на этом месте – отца, деда, прадеда. Местные говорят, что это самая лучшая реклама и таким торговцам доверяют больше всего.

В Эрбиле повсеместно принимают американские доллары, но только при крупной покупке. На базаре или в кафешках предпочитают брать иракские динары.

На рынке я зашел в самую знаменитую чайную в Эрбиле. Вроде как ей уже 100 лет, не меньше. Открыл ее еще прадед текущего хозяина. Все стены обвешаны фотографиям знаменитых людей, которые посещали чайную и портретами дедушек и прадедушек, которые содержали эту чайную.

В самой чайной не подают ничего кроме чая.  Тут даже кухни нет как таковой, просто плитка и чайники. Тем не менее, место это супер популярное.

За пределами Центрального Рынка начинаются уже более современные торговые улицы.

Еще квартал и торговые улицы переходят в обыкновенную толкучку, где продают одежду на развес.

Здесь можно купить симки для телефона, на табличках пишут номера телефонов.

Можно подобрать даже нижнее белье. Причем основной выбор будет на достаточно пышных дам. Как сказал продавец, это товар для красивых женщин, видимо это все-таки восток и здесь уважают пышные формы.

Здесь же, прямо рядышком с женским бельем можно купить мясо, которое порубят прямо в твоем присутствии.

От рынка отправляемся на Центральную Площадь, чтобы посмотреть, как она выглядит днем.

Народу много, люди гуляют семьями. Под главными часами идет бойкая торговля сувенирами. Ночью площадь смотрелась более загадочно.

Совсем недалеко от Цитадели находятся два самых знаменитых парка Эрбиля.

Первый парк называется «МИНАРЕ«, что переводится как Минарет. Действительно, очень много лет назад, здесь возвышалась мечеть Шейха Чоли, построенная в 11 веке. Потом было землетрясение и от мечети остался только минарет, который по сей день стоит в центре парка.

К минарету ведет аллея, на которой установлены бюсты всех героев Курдистана.

Прямо напротив Минарета стоит монумент духовному лидеру курдов, увы, забыл кому именно.

Парк вообще интересный, очень ухоженный. Здесь стоит интересный макет Цитадели, по которому можно наконец сложить мнение, как она выглядит целиком.

Можно даже покататься на воздушном шаре. Это любимый аттракцион у посетителей парка. К сожалению, шар поднимают, только если наберется не менее 10 желающих.

Тут даже есть своя собственная Эйфелева башня.

Прямо через дорогу от Минаре парка находится ПАРК ШАНДАР.

Между парками проложена подвесная дорога.

В парке есть грот, внутри которого располагается выставка-продажа картин молодых художников.

Вернее по задумке должна была быть выставка картин. В реальности там продают дешевые принты и всякую ерунду для туристов.

Даже удивительно, что этот ширпотреб кто-то покупает.

Зато можно подняться на крышу грота и полюбоваться окрестностями, в том числе центральной мечетью города.

Эрбиль и Курдистан в целом очень понравились. Тут безопасно, цивилизовано и интересно. Совсем другие впечатления, чем от Ирака. И я думаю и надеюсь, что у Курдистана хорошее будущее.


© Константин Симоненко, 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


БОНЭЙР

Бонэйр это крошечный островок в Карибском море принадлежащий Нидерландам. Разговаривают здесь все на английском и местном диалекте папьементо (смесь испанского с португальским), голландский в обязательном порядке учат в школе и ведут на нем все деловодство.

Длина острова всего 40 километров,  ширина 11 километров, общая площадь   288 километров. При желании, за день можно не спеша объехать остров полностью, не пропустив ни одной достопримечательности. Основа экономики острова — туристы с круизных кораблей.

Бонэйр называют островом «тысячи фламинго», здесь их оберегают, ими гордятся и они являются символом острова. Даже международный аэропорт назван в честь фламинго.

Все сувенирные лавки продают фигурки фламинго на любой вкус.

Туристов круизников прямо в порту встречает инсталляция из мусора в виде фламинго.

Национальная почтовая служба названа «Фламинго Экспресс»! Фламинго это такой национальный бренд острова.

Живут фламинго на территории ЗАПОВЕДНИКА ПЕКЕЛМЕР. Здесь проживает более 10 тысяч птиц, гнездовье является самым большим в западном полушарии. Очень близко увидеть фламинго можно на озере Гото. Увы, чтобы не потревожить птиц останавливаться возле озера нельзя, даже выходить из машины запрещено. Снимать приходится на ходу.

Фламинго настолько рьяно оберегают, что над территорией заповедника запрещены любые полеты. Самолеты специально огибают остров, чтобы зайти на посадку с другой стороны и не потревожить птиц. Даже полеты дронов над территорией заповедника запрещены.

Благодаря всем этим запретительным мерам фламинго здесь чувствуют себя супер вольготно и безопасно. Птицы бродят по воде и с удовольствием лакомятся местными креветками и водорослями, богатыми специфическими бактериями и йодом. Именно этот рацион и придает оперенью фламинго уникальный розовый оттенок. Площадка для фотографирования фламинго находится чуть поодаль, но птиц оттуда приходится снимать уже издалека.

Так же значительную часть острова занимает национальный ПАРК ВАШИНГТОН-СЛАГБАЙ, расположенный на севере острова и ставший первым национальным парком Нидерландских Антил. Здесь фантастические виды на озера и реки острова.

Главная дорога парка то поднимается вверх, открывая замечательные виды, то ныряет вниз, идя вдоль великолепных озер.

Вездесущие кактусы скоро сменяются изъеденными скальными породами, чтобы через километр опять перейти в лес кактусов.

Для любителей так называемого бердвотчинга (наблюдения за птицами) здесь настоящий рай. Птиц здесь больше 200 видов! Совершенно непуганых, никуда не улетающих, не боящихся фотоаппаратов и позволяющих подойти очень близко.

Разнообразие ландшафтов, и природных зон поражает воображение. По хорошему, по парку нужно гулять несколько дней. В парке можно увидеть все, чем так богат Бонэйр — ландшафты, берега, колонии фламинго, пеликанов, игуан и попугаев.

По дороге из парка можно заехать в городок Ринкон, самое старое поселение на острове, основанное еще первыми поселенцами в начале 16 века. По сути, это второй город на острове, остальные поселения на звания города претендовать никак не могут, да и вместе с Ринконом их всего шесть на весь Бонэйр. Главная достопримечательность городка – старый собор и возможность попробовать ликер, которые местные наловчились делать из кактусов.

Вообще кактусы это основная растительность на Бонэйре. Местные кактусы кадуши –высокие, стройные и очень колючие растения, которые покрывают все свободное пространство острова.

Кактусам на Бонейре нашли специфическое применение — из них строят заборы. Правда, местные козы, которые питаются кактусами, научились прогрызать в таких живых изгородях целые бреши.

Кроме ликера и забора, местные также научились варить из кактусов суп и делать какой-то очень полезный крем для рук.

Бонэйр очень любят дайверы. В окрестностях острова много затонувших кораблей, которые можно исследовать. Одно из знаменитых мест для дайверов называется «Тысяча ступеней» — лестница ведущая к пляжу откуда погружаются на одно из затонувших суден. Я удивился, мол, почему тысяча, здесь же и 100 ступеней не наберется. Местные посмеялись, говорят, когда поднимаешься обратно в гидрокостюме с баллоном кислорода, то 100 ступеней превращаются в тысячу.

Но и без дайвинга здесь можно отлично отдохнуть на пляже, коих на острове огромное количество.

Вода фантастически прозрачная, а песок мягкий и белый.

Правда, на некоторых пляжах вместо песка встречаются мелкие обкатанные кораллы. Они достаточно крупные, но не острые, по ним можно без опаски ходить босиком.

Кроме дайверов остров облюбовали любители кайтсерфинга. Особенно их много на пляже «Атлантис». Здесь дует устойчивый ветер, а песок плотно утрамбован.

Издавна Бонэйр славился своим соляным производством. В давние времена соль имела стратегическое значение, поскольку являлась единственным консервантом в жарком и влажном климате.

Сейчас соль на острове добывают в огромных количествах и практически все отправляют в США, где она пользуется огромной популярностью. Говорят, что соляной бизнес купили китайцы, которые автоматизировали производство и вывели его на поток.

Соляные озера, из которых под действием солнечных лучей выпаривают соль, производят впечатление. Огромные котлованы, наполненные розовой водой, а по берегу белая пена, которую сдувает ветер. Смотря как белая пена летит словно снег над белыми сугробами соляных гор, я невольно вспомнил, что на дворе декабрь и дома снег и все готовятся к Новому Году.

Розовый цвет воды связан с живущими в ней солелюбивыми бактериями. Эти же бактерии придают розовый оттенок оперенью фламинго.

После того как соль выпарили из воды, ее сгребают в огромные соляные горы, которые высятся на несколько десятков метров и видны издалека. Раз в неделю приходят корабли, на которые соль перегружают при помощи специального элеватора, который уходит далеко в море.

Это сейчас соледобыча автоматизирована, а раньше этим занимались рабы, которых на остров привозили из далекой Африки. Производство было очень вредное. Белая соль  сверкала на солнце, ослепляя и рано или поздно, лишая зрения совсем. Пары от соли убивали легкие. Собирали соль вручную, потом дробили на мелкие кристаллы, складывали в огромные корзины и грузили на лодки.

Жили рабы в центре острова в городе Ринкон и им приходилось каждый день по нескольку часов добираться до соляных озер по жаре, что добивало даже тех, кого не убила соль. Тогда владельцы соляного бизнеса построили крохотные домики на берегу, где рабы могли ночевать с понедельника по субботу, не тратя время на дорогу. Лишь в воскресение их отпускали на один день домой, к семье.

Домики эти прекрасно сохранились. Они настолько малы, что войти туда можно только на четвереньках. Высота потолков максимум метра полтора. В такой крошечной коробке жили шесть-семь рабов.

Сейчас эти домики стали достопримечательностью для туристов. Считается очень модным сделать снимок через сквозное окошко.

И наконец, мы прибываем в столицу острова, город с непроизносимым названием КРАЛЕНДЕЙК. Здесь официально живет всего чуть более 3 тысяч человек.

Количество туристов обычно во много раз превышает количество жителей столицы и острова в целом, впрочем это обычная ситуация для очень многих карибских островов.

В столице находится огромный порт способный принять сразу несколько больших круизных кораблей (основные туристы здесь именно с круизников).

Вся жизнь столицы, конечно, кипит вокруг главного причала, откуда почти каждый день на остров сходят сотни туристов и потенциальных покупателей.

От порта идет главная улица с кучей магазинов, которые продают сувениры, ликеры из кактусов и знаменитую бонэйрскую соль пяти разных сортов. Туристы соль сметают огромными пакетами, уж не знаю, зачем она так им нужна.

В городке есть целых две площади — имени королевы Юлианы со странным памятником с иллюминатором, и имени королевы Вильгельмины, которая примыкает к порту.

Все домики в столице аккуратные, покрашенные в яркие тона, чем-то напоминает Нидерланды.

В городе также можно посетить Terramar Museum, где рассказывается об истории Карибских островов.

Китайцы уже облюбовали столицу и ударными темпами строят свои китайские рестораны.

Многие туристы после краткого исследования острова и шопинга устраиваются в многочисленных кафешках прямо под бортом своего круизного корабля. Удобно, пьешь себе ликер из кактуса и точно знаешь, что не опоздаешь на корабль.

Ну а я, как известно, всем круизникам предпочитаю самолеты. Поэтому мой путь на исходе дня ведет в аэропорт, который встречает меня веселым Санта Клаусом.

Самолетики тут летают крошечные, на 8 человек.

Хороший остров, мне понравился. Великолепная природа, пляжи, фламинго, кактусы!

Я сюда еще вернусь!

А пока, пока лечу дальше…


© Константин Симоненко, 2019 — 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


СЕНТ — ЭСТАТИУС

«Посадка на Стейшу! Посадка на Стейшу!» – кричит тетка в мегафон.

Я сижу в аэропорту Сент Мартена и жду посадки на остров Сент Эстатиус.

«Последнее предупреждение, посадка на Стейшу заканчивается!» – продолжает голосить тетка.

Потом подходит ко мне, наводит мегафон и орет мне прямо в ухо «Последний пассажир на Стейшу, самолет сейчас улетит без Вас!».

Я мгновенно оглохнув начинаю лепетать, что не знаю ни про какую Стейшу, вот мой посадочный и я лечу на остров Сент Эстатиус. Она смотрит мой посадочный, хватает за шиворот и практически запихивает меня в самолет. Я даже не сопротивляюсь, ибо она весит килограмм на 50 больше. Уже в самолете я говорю стюардессе, мол, помилуйте, мне не надо на Стейшу, мне надо на Сент Эстатиус. Стюардесса начинает дико ржать. Я нахожусь уже в состоянии полного ступора. «Не переживай, Стейша это и есть Сент как ты там говоришь Эстатиус» — успокаивает меня стюардесса. Полетели…

Действительно, этот крошечный остров никто не называет полным именем, только кратко – Стейша. Так его называют в новостях, так его называют в газетах, путеводителях и даже, как оказалось, сотрудники аэропортов.

Итак, добро пожаловать на самый не туристический остров Карибского моря. Ну, по крайней мере, самый не туристический голландский остров. Стейша это заморская община Нидерландов, жители которой являются гражданами Евросоюза и имеют нидерландские паспорта. Валюта здесь доллар, все говорят по английски, деловодство ведется на голландском.

Аэропорт Стейши больше похож на придорожный минимаркет. Но главное, здесь нет такси. И никогда не было. Вообще на острове всего 3 такси, которые надо вызванивать заранее. Благо добрые люди мне помогли и позвонили одному из таксистов.

Таксист очень удивился, когда узнал, что я турист и даже согласился за вполне вменяемую сумму покатать меня по крошечному острову площадью всего 21 квадратный километр. Официально на острове проживает 4 тысячи человек, о чем приезжих сразу извещает табличка при выходе из аэропорта.

Википедия указывает, что основа экономики острова это туризм. Это как раз тот редкий (или не редкий) случай, когда Вики ошибается. Туристов тут нет. Тут и людей по большому счету нет. Основа экономики острова это перегрузка нефтепродуктов.

Еще на подлете к острову я заметил необычное скопление из достаточно крупных танкеров. Оказывается, Стейша это давно потухший вулкан с очень пологими стенами, что делает возможным подход к острову вплотную судов практически любой осадки.

Большие танкеры из Венесулы и Тринидада переливают нефть из своих емкостей в огромные хранилища острова. Потом уже маленькие суда с меньшей осадкой, загружаются нефтью из этих хранилищ и развозят ее по островам, у которых есть рифы и к которым танкера зайти не могут. Это и есть основной бизнес на острове.

А вот туризма тут почти нет. Даже на тех немногих песчаных пляжах, которые есть на острове – купаться строго воспрещается. Здесь такие сильные подводные течения, что купальщиков просто затягивает на дно и разбивает о донные камни. На пляжах вешают специальные таблички, что купаться запрещено и опасно для жизни.

Даже если бы и не было подводных течений, волны здесь очень сильные, а ветер даже не дает закурить сигарету. Какой уж тут массовый туризм.

Хотя мне понравилось. Стоишь подставив лицо неистовому ветру, которые обдает тебя соленными брызгами и слушаешь бушующий океан. Я такое люблю.

Пара десятков дайверов в месяц сюда все равно прилетают. Говорят, что здесь самые красивые подводные пещеры.

Сам остров производит конкретно удручающее впечатление. Все какое то запущенное, неухоженное. Тем не менее, основные признаки цивилизации здесь есть.

Прежде всего, это полицейский участок с флагом Нидерландов.

Есть единственный, но работающий голландский банк.

Есть Департамент Культуры в сарайчике на два человека.

И есть даже публичная библиотека.

Раньше еще был театр, но его закрыли из-за отсутствия актеров.

Есть современная больница в единственном городе.

И больница попроще в сельской местности.

Электричеством остров обеспечивается практически полностью от солнечных батарей.

На острове есть государственная школа со странным названием и множество религиозных школ, которые содержат разные церкви, начиная баптистами и заканчивая адвентистами.

Все эти школы бесплатные.

Неплохая инфраструктура для острова с населением менее 4 тысяч человек. У нас так не все районные центры оснащены.

Столица острова и собственно единственный город здесь называется ОРАНЬЕСТАД. Население столицы всего 1000 человек.

Стейша недавно получила специальный грант от Нидерландов и отреставрировала пару улочек исторической застройки в самом центре города.

Первым делом, конечно, отреставрировали здание местной администрации, которое выглядит достаточно симпатично.

Отреставрировали местный музей.

Экспозиция музея оказалась достаточно симпатичной.

В центре можно встретить интересные здания начала 19 века в традиционном голландском стиле.

Тут даже есть остатки синагоги построенной в 1739 году. Это вторая по возрасту синагога в бассейне Карибского моря. Здание как могли восстановили, поставили табличку и сделали достопримечательностью.

Тем не менее, очень много домов заброшены и постепенно разрушаются.

Особо уникальный случай произошел с главной церковью острова, которая была построена еще в 1755 году. Толстые каменные стены и в наши дни остаются совершенно неповрежденными, но крыша рухнула под ударами урагана еще в 1792 году и с тех пор это колоритное здание открыто для небес. Ну как-то так – за 228 лет так и не нашли денег, чтобы перекрыть крышу.

Главная же достопримечательность Ораньестада это ФОРТ ОРАНЬЕ.

Форт занимает особое место в истории войны США за независимость. Дело в том, что форт был первым представителем зарубежной страны, который из пушек салютовал кораблям повстанцев, тем самым впервые признав их независимость от Великобритании на международном уровне. Об этом знаменательном факте установлена памятная табличка.

На американские деньги форт достаточно хорошо восстановили.

Со стен форта можно обозреть практически весь остров.

Особенно интересно посмотреть на старую систему сбора дождевой воды, которая функционирует до сих пор.

На самой южной оконечности острова, возвышаются белые утесы и небольшой форт Де-Виндт с десятком старых орудий. С форта можно невооруженным взглядом рассмотреть соседний остров Сент Китс, который находится всего в 20 километрах.

Собственно весь осмотр острова у меня занял 3 часа. До самолета обратно оставалось еще 4 часа. Вначале я походил по так называемой набережной возле порта.

Посидел во дворе самого лучшего, но почему-то закрытого отеля острова.

Помочил ножки в водах Атлантики на единственном безопасном пляже.

Посмотрел снизу на Форт Оранье.

И поехал в аэропорт, ждать оставшийся час там. Ну, чтобы не дай Бог самолет не улетел без меня. В аэропорту с удивлением обнаружил Бар Людей из Конго. Ну, я по свойски подошел к бармену, мол, откуда именно из Конго, я там везде был. Бармен посмотрел на меня как на сумасшедшего, мол, ты что, псих, не был я там никогда, просто название прикольное.

Чуть дальше я обнаружил еще и магазин Конго, правда товары там были в основном из Китая.

Скоро прилетел самолет и увез меня обратно на Кюрасао. Стейша конечно интересное место, но на один раз.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА

Собственно Гвиан было целых три штуки -— Французская Гвиана, Голландская Гвиана и Британская Гвианf. Со временем Голландская и Британская Гвиана получили независимость и превратились соответственно в Суринам и Гайану, Французская же так и осталась Гвианой.

В настоящий момент Гвиана является заморским департаментом Франции. Жители Гвианы имеют французское гражданство, французский паспорт и даже избирают двух членов Парламента Франции. Официальная валюта Гвианы – евро. Цены, к сожалению, тоже как в Париже.

Историю освоения Гвианы без слез читать невозможно. Первые французские колонисты высадились здесь в 1604 году. Были предприняты десятки попыток обустроится на этой территории, но все они терпели крах. Какие-то экспедиции умирали от малярии и тропических болезней, какие-то поселения погибали в первый же год от набегов местных индейцев. Даже массовый завоз в Гвиану рабов из Африки не спасал положение – половина рабов не выдерживая ужасного климата умирали, а половина сбегала в непроходимые джунгли, где искать их было бесполезно. Французы из Европы наотрез отказывались ехать колонизировать эту территорию, слухи о невыносимых условиях здесь быстро достигли метрополии.

Вообщем за 150 лет колонизации удалось лишь построить город Кайену. Все население огромной по территории колонии к 1750 году составляли всего 6 тысяч человек, причем французов было менее тысячи. Валить все неудачи на климат было бы не справедливо, ведь в соседних Британской и Голландской колониях дела обстояли намного лучше. Еще более непонятно, зачем Францию вообще оставила себе эту колонию.

КАЙЕНА

Столицей Французской Гвианы является город КАЙЕНА. Несмотря на то, что Франция вкладывает в колонию огромные деньги, Кайена выглядит достаточно пошарпаной.

Да, есть симпатичные колониальные здания.

Есть вроде как современные торговые центры.

На каждом шагу встречаются известные французские банки, магазины и бренды.

Но все это перемешано с покосившимися халупами и зданиями середины 20 века, которых уже давно съела плесень.

Вообще, когда гуляешь по улицам Кайены тебе и в голову не приходит, что ты в Южной Америке. Больше похоже на какой-то карибский островок, все вокруг черные, архитектура колониальная, говорят по французски.

Набережная Кайенны производит удручающее впечатление. Мусор, металлолом, мутная вода.

Хотя влюбленные парочки умудряются тут назначать свидание. Видимо других романтических мест в Кайене просто нет.

Центральная площадь Кайены выглядит так.

Обязательный памятник.

Еще один памятник.

Напротив площади одно из самых красивых колониальных зданий города – гостиница Палмистес.

Именно с нее практически начинается центральная улица Кайены – проспект Шарля де Голля.

Здесь сосредоточение всех магазинов, аптек и офисов адвокатов.

Город во всю готовится к Рождеству и Новому Году. На зданиях развешивают Санта Клаусов.

На улицах началась распродажа шикарных елок.

Кстати, несмотря на отсутствие туристов, в Кайене отличный выбор сувениров, главный из которых засушенный тарантул.

Еще можно встретить засушенную пиранью. Я купил домой и пиранью и тарантула. Дети были в восторге, в отличии от супруги.

Криминальная обстановка на улицах Кайены не очень хорошая. В Гвиане безработица достигает 20% от общего работоспособного населения. Поэтому по ночам здесь лучше по улицам не шататься.

Кроме того, здесь очень много нелегальных эмигрантов из соседних стран, которые приезжают заниматься добычей золота в обход контролирующих органов.

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Ехать до города Куру всего полтора часа. Именно этот городишко является местом паломничества немногочисленных туристов, отсюда можно попасть на две самые главные достопримечательности Гвианы – Космический центр и Острова Дьявола.

Космический центр открыли в 1968 году, когда Франция также вступила в космическую гонку. Близость Гвианы к экватору позволяет более эффективно использовать вращения Земли для вывода на орбиту спутников, запускать их с меньшими затратами топлива и с большей скоростью. К тому же, сюда не доходят циклоны и ураганы, постоянно обрушивающиеся американский космодром на мысе Канаверал.

В середине 70х годов французское правительство предложило Европейскому космическому агентству использовать космодром для всех европейских космических программ. ЕКА приняло предложение и теперь финансирует почти две трети всех расходов на поддержание и модернизацию оборудования и стартовых площадок. Кроме европейских ракет с космодрома Куру производится запуск российских Союзов.

Хотя космодром очень тщательно охраняется солдатами Иностранного легиона, попасть на него можно в рамках экскурсии для туристов. Причем экскурсия бесплатная, нужно лишь заранее записаться и заполнить анкету.

Начинается экскурсия с посещения музея космонавтики. В Гвиане практически никто не говорит по английски, даже в отеле и аэропорту это была проблема. Поэтому экскурсия естественно была на французском.

Честно говоря, музей совсем детский. Тут только макеты и стенды, рассказывающие о космосе и вселенной.

После музея туристы сдают свои паспорта, и вместо них получают специальные бейджики посетителей. После этого все усаживаются в автобус и экскурсия по космодрому начинается.

Космодром разделён на три части – стартовая площадка Ариана, стартовый стол Союза и площадка для запуска легкой ракеты Вега.

Начинаем экскурсию со стартовой площадки СОЮЗА. Нам даже разрешают выйти из автобуса и сфотографировать все в нормальных условиях.

Постоянно на космодроме живут и работают всего несколько русских специалистов. За несколько месяцев до планируемого запуска на космодром приезжает до 3 тысяч специалистов, которые проверяют сборку ракеты, контролируют все процессы подготовки к запуску и собственно запускают ракету в космос. Многие надписи на территории Союза дублированы на русском языке.

Заезжаем на ту часть космодрома где запускают Ариану и Вегу. Тут автобус не останавливается, но достаточно близко подвозит к стартовым столам обоих ракет.

Потом мы едим в центр управления полетами Ариана и Веги.

Центр управления Ариан большой, но за пультами почти никого нет – в ближайшее время запусков не планируется.

В этом же здании находится центр управления запуска Веги, он еще меньше.

В целом экскурсия интересная и познавательная.

ОСТРОВА ДЬЯВОЛА

После безуспешных попыток придать существованию колонии хоть какой либо смысл – власти Франции решили открыть здесь тюрьму для особо опасных преступников. Ну а чего, рассудили французы, если это место такой ад на земле, где умирают все рабы и колонисты, то пусть лучше это будут заключенные. Условия пребывания в тюрьме были ужасающими.  Просуществовала тюрьма до конца тридцатых годов XX века и была торжественно закрыта.

Вообще тюрьма на островах Дьявола стала широко известная благодаря роману «Мотылек» французский писатель Анри Шарьера. По этому роману сняли два очень популярных фильма.

Всего острова три. На сам остров Дьявола туристам вход воспрещен. А вот на другие два попасть можно. Рано утром из Куру выходит катамаран, который довозит туристов вначале до острова Иль-дю-Салю. Там туристам дают три часа свободного времени.

В принципе на острове интересно, но не три часа.

От самих построек тюрьмы мало что осталось. Одни развалины поросшие мхом и плесенью.  Но общее представление, наложенное на виденное в фильме, получить можно.

Потом туристов опять грузят на катамаран и еще три часа катают вокруг двух оставшихся островов. А вот это уже перебор, это уже было откровенно скучно.

ЗООПАРК

На полпути между Куру и Кайен находится Зоопарк Гвианы.

Честно говорят я не большой любитель зоопарков, но этот мне особо порекомендовали.

Тут не так много животных, но само устройство зоопарка заслуживает похвалы. Тут нет бетонных казематов для животных, как в других странах Латинской Америки.

Здесь все устроено так, что ты идешь по джунглям и то справ, то слева видишь огромные интегрированные в окружающую природу вольеры.

Можно вообще углубиться в джунгли, причем пройтись по ним по «второму этажу», над кронами деревьев, идя по целой системе подвесных мостов, которые отчаянно шатаются и пружинят.

ЖЕЛТЫЕ ЖИЛЕТЫ

А еще в последний день моего пребывания я попал на самую настоящую демонстрацию желтых жилетов. Они и сюда добрались. А я чуть было не опоздал из-за них на самолет.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


КЮРАСАО

Кюрасао – самоуправляемая территория принадлежащая Нидерландам. Все жители Кюрасао являются гражданами Нидерландов, а сам остров является частью евросоюза. Государственный язык здесь голландский, хотя все местные говорят на местном диалекте папьементе и свободно изъясняются на английском. Здесь есть своя валюта – гульден, но везде и повсеместно принимают доллары.

По поводу происхождения название острова существует легенда, что однажды на корабле первых европейских мореплавателей заболела цингой часть команды. Безнадежно больных, как тогда думали, ссадили на остров доживать последние дни. Ребята отъелись свежими фруктам и быстренько выздоровели. Через пару месяцев этот же корабль опять пристал к острову, чтобы похоронить наверняка уже умерших товарищей. Какое было удивление капитана, когда он увидел целехонькую и даже еще лучше выглядевшую команду. «Этот остров исцеляет!» — воскликнул капитан. Так его и нанесли на карты – Cura – Исцеление.

ВИЛЛЕМСТАД

Столица  Кюрасао — город Виллемстад, наверное, один из самых красивых городов на Карибах. Если Вам понравился Амстердам, то Вам точно понравится Виллемстад, ведь это практически уменьшенная копия знаменитого города, с особым, карибским шармом.

Здесь такие же яркие и красочные домики в голландском стиле, извилистые каналы и многочисленные мосты.

Такое впечатление, что хозяева домов соревнуются, чей дом будет веселее и красочнее, стараясь разукрасить как можно ярче, не скупясь на краски и оттенки. Причем, если дом желтый, то ставни будут зелеными, а вывеска обязательно синей – контраст здесь главное. В любом другом случае это выглядело бы аляповато и безвкусно, но не здесь, под ярким солнцем карибов все это выглядит очень гармонично и красиво.

Существует легенда, почему дома на Кюрасао такие разноцветные. Вроде раньше все дома на острове были исключительно белыми. Но самый первый губернатор сильно страдал от подагры. Особые мучение во время приступов ему доставляли яркие лучи, которые отражались от белых стен окружающих домов. И тогда губернатор строгим указом и под угрозой тюрьмы обязал всех жителей срочно перекрасить свои дома в любые цвета, кроме белого. Так виллемстадтцы были вначале вынуждены красить свои дома в разные цвета по указу сверху, а потом привыкли, втянулись и даже нашли в этом особый кайф.

Городок очень приятный. Насквозь уютный, интересный и чистый. Тут огромное количество магазинов и магазинчиков. Даже местный Парламент можно принять вначале за один из бутиков.

Местные памятники, несмотря на всю серьезность личностей, которым они воздвигнуты, имеют некую прикольную мультяшность.

На каждой улочке сотни ресторанчиков, кафе и баров.

Если побродить по городу, можно наткнуться на совершенно замечательные кварталы художников.

Где все стены исписаны граффити, инсталляциями и рисунками. И конечно здесь продаются просто потрясающие рисунки.

На стенах для туристов пишут пояснения некоторым самым расхожим словам на местном языке  папьементо. Это отдельный язык на основе испанского, португальского и голландского, с сильно упрощенной грамматикой. На папьементо говорит практически все население острова, хотя по английски, конечно, тоже все говорят.

Одно из таких слов, которое Вы будете слышать и видеть практически постоянно, является «ДУШИ». Дословно это означает «сладкий», но применять его можно в тысяче разных ситуаций. Идет красивая креолка – души герл, красивый вид на море – души вью, вкусный стек – души стейк. Короче, души это «мегакруть» на местном. Еще одна фразу, с которой Вы столкнетесь – «Бон Бини!» — «Добро пожаловать!».

Через город проходит канал, который делит его на две части – фешенебельную Пунду и более бедный Отробанда. Канал глубоководный и широкий, позволяющий проходить по нему огромным круизным кораблям.

Внешняя гавань помещает три круизника, и еще один круизник может проходить во внутреннюю гавань, становясь на стоянку непосредственно в городе. Кроме того, по этому каналу заходят танкера в нефтеперерабатывающий завод, который находится в глубине залива.

Чтобы соединить два района столицы через канал перекинули два моста. Один из них назвали «мостом королевы Юлианы» и сделали таким высоким, что под ним может проходить практически любое судно. Высота пролетов более 50 метров, что делает его самым высоким мостом на карибах. С моста открывается вид на огромный нефтеперерабатывающий завод, который составляет существенную часть экономики острова.

Но самый интересный, конечно, это разводной пешеходный мост по имени «Старая леди». Деревянный настил моста держится на плавающих понтонах. Для прохода судна мост запускает собственный двигатель и отъезжает в бок. Когда пройди должно маленькое суденышко, мост сдвигается совсем чуть-чуть, и пешеходам даже разрешают остаться при этом на мосту. Это интересное ощущение, когда ты идешь по мосту, который вдруг начинает из под тебя уплывать.

Если же заходит крупный танкер или круизное судно, то мост перекрывают, и он полностью освобождает проход через канал, пришвартовавшись вдоль причальной стенки параллельно движению по каналу. Бывает, что за день мост разводят по 30-50 раз, такое интенсивное движение через канал.

В 19 веке проход через мост был платный. Причем стоимость прохода по мосту градировалась по типу обуви. Если у тебя были кожаные сапоги, то проход стоил 5 монет, если деревянные башмаки, то 2 монеты, а если жизнь совсем дала трещину, и ты был босиком, то проход был совершенно бесплатным.

Впрочем, все это обычный пассажир круизного судна видит уже потом. А первое, с чем он сталкивается сойдя с трапа,  это огромный бассейн с морской водой прямо под бортом судна. Многие круизные туристы просто переходят с судна на этот искусственный пляж и проводят день там.

Остальные, более любопытные путешественники, попадают в Форт Риф. В свое время форт был построен для защиты города и представлял из себя неприступную цитадель, охраняющую вход в гавань.

Конечно, сейчас Форт кардинально переделали, сделав из него красивейшее место с десятком магазинов, ресторанов и смотровых площадок. Теперь здесь площади с фонтанами и сотни туристов.

И только бутафорская пушка перед входом напоминает о боевой молодости этого места.

На противоположном берегу гавани есть еще один форт посерьёзнее – Форт Амстердам. Сегодня в этом форте размещается правительство острова, губернатор, министерства, протестантская церковь и музей.

Менее фешенебельный район Отрабанда тоже стоит посмотреть. Тут конечно уже нет старых колониальных зданий, как в Пунде. Но все так-же ярко, цветасто и весело, а цены в три раза ниже.

Вечером тут множество дискотек, баров и вообще народные гулянья. Туристы немного опасаются этого района, но смею Вас уверить, я шел из Пунды пешком через Отрабанду в отель почти в полночь, и мне показалось все безопасным и цивилизованным.

Кстати, Кюрасао один из немногих карибских островов, куда самолетами туристы прилетает не меньше, чем приплывают круизными кораблями. Тут отличный международный аэропорт с десятком европейских и американских рейсов в день.

Но хватит про столицу, пора отправляться смотреть весь остров.

Природа Кюрасао очень красивая. Да, здесь нет буйства растительности и высоченных гор. Такой себе, карибский минимализм – скалы, кактусы и море. Но именно это сочетание выглядит очень привлекательно.

Здесь просто потрясающие пляжи с водой фантастического цвета.

Кактусы здесь повсюду, иногда они растут так плотно, что представляют из себя непроходимые заросли.

Особенно кактусы выгодно смотрятся на фоне синего-синего моря.

На Кюрасао очень красивые внутренние заливы. Когда смотришь на эту красоту сверху, хочется сделать миллион фотографий и сидеть и втыкать в эту красоту час за часом.

Конечно же, на Кюрасао есть фламинго. Над ними тут не так сильно трясутся, как на Бонэйре, поэтому птицы пугливые и сфотографировать их проблематично, они пугливые и приблизиться не дают.

Лучше всего на фламинго глазеть в парке около местечка Wilibrordus, его легко узнать по прикольной вывеске в стили «Голливуд».

Если пропустите вывеску, то самую красивую церковь за пределами Вилемстадт пропустить точно не возможно.

Конечно же, на Кюрасао есть как полудикие пляжи в окружении скал.

Так и вполне туристические, где можно цивилизованно понырять с черепахами.

Кстати, на пляжах очень много местных. Они любят активный отдых. На многих пляжах даже обустроены мини рыбные рынки, где можно выбрать свежую, еще живую рыбу и ее, пока вы купаетесь, приготовят тут же на мангале.

Еще можно взять в аренду на пару часов катамаран, который покатает по окрестным бухточкам.

Основное домашнее животное на острове это козы. Они пасутся везде, причем едят в основном кактусы. А что делать, травы то на острове нет. Вот и пришлось им приспосабливаться. Из козьего мяса местные кулинары делают фантастически вкусные блюда. Есть даже свои  знаменитые козлиные бургерные, куда покушать приезжают со всего острова.

На Кюрасао огромное количество игуан. Причем эти потомки динозавров не боятся ничего. Без тени страха игуаны подползают к посетителям кафешек и клянчут угощение прямо как собаки.

Но кормить их нужно очень аккуратно, игуана запросто может сильно прикусить палец. Еду лучше давать с ладошки, или просто положить на землю.

Еще, по секрету, тут готовят суп из игуан. Но в туристических ресторанчиках их в меню нет. Знающие турситы просят официанта принести “Strong soup” – и тогда официант понимает, что человек в теме, и просит повара делать суп из игуаны.

Самая суровая природа находится на севере острова. Тут скалы, волны и ветер. И это очень красиво.

Стоит обязательно зайти в национальный парк ШЕТЕ БОКА – царство суровой красота природы и стихии.

В этом парке есть интересная традиция – туристы выкладывают пирамидки из камней. Собственно раньше такие пирамидки строили местные, чтобы указать безопасный проход между скал. Теперь же это красивая традиция для туристов.

Рядышком с Шете Бока есть еше один парк Синт-Кристоффель. Тут уже все про животных — игуаны, белохвостые олени, морские черепахи, фламинго. Тут есть пещеры с древними наскальными рисунками и развалины старых колониальных плантаций. Увы, я слишком много времени потратил на скалы Шете Бока и на Синт Кристоффель времени мне уже не хватило.

В целом Кюрасао отличный остров. Очень душевный и красивый. «Души остров» одним словом.

А я полетел дальше…


© Константин Симоненко, 2019 — 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


СЕНТ МАРТЕН

Остров Сент Мартен уникальный в своем роде. Крошечный остров разделен границей между двумя государствами. Чуть большая часть принадлежит Франции и называется Saint-Martin. Вторая, меньшая часть, принадлежит Нидерландам и называется Sint Maarten. Таким образом, посетив остров можно смело ставить галочку сразу на двух территориях списка ООН+!

В начале 17 века остров одновременно заселялся французскими и голландскими поселенцами. Французы выращивали табак и специи, а голландцы использовали как морскую базу и выпаривали соль. Потом на остров высадили испанцы и объявили его своим. И французы, и голландцы такого юмора не поняли и начали пытаться испанцев с острова выбить, впрочем, безуспешно.

Кончилось все тем, что испанцы сами ушли с острова, проиграв в Европе большую восьмидесятилетнюю войну, остров просто потерял для них свое стратегическое значение. Французы и голландцы решили дальше не спорить за остров и поделили его, подписав в 1648 году договор о разделе, которые считается самым старым договором в международном праве, до сих пор имеющим силу.

Приземлился я на французской части острова рейсом из Гваделупы. Там есть крошечный аэропорт, который обслуживает только ближние рейсы, в отличии от международного аэропорта на голландской части. Рейс был поздний и внутренний, из французской Гваделупы на французскую же часть Сент Мартена. Вообщем, никого на паспортном контроле не было и печать в паспорт поставить было некому.

Когда через пару дней я вылетал уже из голландской части на другой остров, пограничники долго рассматривали мой паспорт с немым вопросов, а как же я сюда вообще попал. Хорошо, что я сохранил посадочные билеты из Гваделупы на Сент-Мартен – это сняло лишние вопросы и мне поставили выездную печать с острова.

Граница между французской и голландской частью абсолютно прозрачная – просто стоит столб с флагами и табличками. Тем не менее, различия есть. На французской стороне в обиходе евро, цены в евро и доллары берут крайне неохотно. Большинство вывесок на французском, хотя конечно в туристических зонах английский достаточно распространен.

На голландской части английский распространен гораздо больше, ведь он наравне с голландским является государственным языком и изучается в школе. Хотя на голландской части есть своя собственная валюта гульден, она практически не используется, все цены в долларах и расчеты ведутся в них же.

Конечно, все туристы сравнивают голландскую и французскую часть и мнения тут обычно всегда разные. Лично мне понравилась больше голландская часть. Но это субъективно.

ГОЛЛАНДСКАЯ ЧАСТЬ

Самая крутая фишка Сент Мартена это безусловно ПЛЯЖ МАХО – узкая полоска песка прямо перед взлетно-посадочной полосой международного аэропорта голландской части острова. Заходящие на посадку самолеты пролетают буквально в десятке метров над пляжем.

Каждый день здесь собираются сотни туристов,  чтобы сделать красивое селфи на фоне столь низко летящего самолета.  Но скажу Вам, что за ту секунду, пока самолет пролетает над тобой, поймать в объектив и себя и летящую махину крайне тяжело. Я пробовал – лучшее, что у меня получилось – половина самолета и половина меня. Тут все-таки надо, чтобы кто-то тебя фотографировал со стороны.

Правда, поснимать просто самолеты так, чтобы никто из присутствующих на пляже не попал на кадр тоже невозможно, разве только придется зайти по пояс в воду.

Еще один аттракцион это взлет самолета, который начинает разбег как раз от кромки взлетного поля, в считанных десятках метров от пляжа. Конечно, если самолет небольшой или винтовой, то никакого эффекта не ощущается.

А вот если самолет дальнемагистральный, то можно испытать на себе пару секунд экстремального развлечения. Пилот запускает двигатель и всех стоящих на пляже обдает сильнейшим потоком горячего воздуха. Несколько секунд на переговоры с диспетчерской вышкой, пилот получает добро на взлет и дает форсаж двигателям.

В эту секунду на тебя устремляется столь мощный поток воздуха, что устоять на ногах практически невозможно. Мощным ударом тебя отбрасывает назад и волочет по песку в воду. Сопротивляться бесполезно. Это как пытаться остановить каток.

Не зря прямо на ограждении висит плакат, предупреждающий об опасности. Известны случаи, когда зеваки ломали себе ноги, или вывихивали руки. В соседнем баре даже есть пункт первой медицинской помощи на этот случай.

В остальное время, в перерывах между посадками и взлетами, это вполне себе обычный крошечный пляжик, где можно даже позагорать и скупаться в теплых водах карибского моря.

 Впрочем, на этом мое знакомство с местной авиацией не закончилось. Я жил в отеле буквально в 200 метрах от аэропорта и каждые полчаса самолеты пролетали прямо на уровне моего балкона. Вначале меня это напрягало, но на второй день я их просто перестал замечать.

Кроме пляжа Махо на Сент Мартене существует еще одно экстремальное развлечение – одна из самых крутых тройлерных линий в мире под названием «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ».  Это когда на фуникулере поднимаешься на самую высокую точку острова, а оттуда летишь на кресле, которое цепляется роликами за трос. Скорость достигает 100 километров в час в высоты почти 600 метров. Но увы, оказалось, что аттракцион не работает, когда на острове нет ни одного круизного судна. Такое крайне редко, но бывает. Местные говорят, что хотя бы один круизник, но всегда есть. Мне не повезло. Был тот редкий случай, когда у причальных стенок было абсолютно пусто.

Соответственно все аттракционы были закрыты. Ведь практически все посетили подобных аттракционов это пассажиры круизных кораблей.

Голландская часть хоть и меньше, но гораздо более развитая, чем французская. Столица голландской части ФИЛИПСБУРГ больше похож на город, чем крошечный французский Маригот.

Кроме того, голландская часть является офшорной зоной. Компании, зарегистрированные здесь и не ведущие бизнеса на острове, освобождены от налогов. Кроме того, отсутствует налог на недвижимое имущество и на доходы от его продажи. Все это делает голландскую часть более привлекательной для инвестиций в туристическую область. Здесь самые лучшие рестораны, отели, аэропорт и морские причалы.

Сама большая проблема на острове — пробки. Дороги все однополосные, машин много. Припарковаться днем в центре города практически неразрешимая проблема. Поэтому люди часто пользуются водным такси, которое может, к примеру, без всяких пробок быстро доставить от круизного терминала Филипсбурга к главной гавани Маригота буквально за 15 минут.

Сам Филипсбург город достаточно приятный и по карибски стандартный.

Главный памятник Филипсбурга – монумент собирателям соли.

Раньше добыча соли и выращивание табака были основным занятием островитян.

Игуаны бродят по лужайкам вместо кошек. Никогда не боятся и выпрашивают еду.

Обычно для туристов знакомство с городом начинается с причала и главной набережной. Причем на столбах даже специально пометили, что это именно прогулочная набережная, чтобы туристы ничего не перепутали.

Конечно же, первыми туристов встречают многочисленные магазины по продаже бриллиантов.

Их здесь просто огромное количество.

Магазины сувениров и дюти фри во всю эксплуатируют тему карибских пиратов.

Даже самая дешевая набережная шашлычная обязательно имеет своего собственного Капитана Моргана. Как же без него.

Если на французской части острова используют евро, то на голландской части безраздельно властвует доллар США. Его принимают везде, им дают сдачу и цены указывают тоже в долларах. При том, что официально здесь еще ходит местный гульден, я его в обиходе так и не увидел. Пришлось специально идти в банк и менять, чтобы оставить для коллекции.

Если ни бриллианты, ни дешевый алкоголь не интересует, можно зайти на местный рынок сувениров. Большинство товаров сделаны на Гаити, но местные мамой клянутся, что сами все выстругали, нарисовали и покрасили.

Не знаю для кого, но на набережной встречаются заведения разливающие водку Столичную.

Кто не хочет делать покупки идут на пляж, который находится прямо вдоль набережной.

Вы наверное удивитесь, что на фотографиях почти нет людей. Именно так выглядит город в те редкие дни, когда нет ни одного круизного судна. В обычнее дни здесь не протолкнуться от людей, ведь каждый круизник привозит по 500-1000 туристов, которые тут же заполняют все близлежащие улицы и пляжи.

В барчиках вдоль набережной огромное количество разных ликеров и марок рома. На удивление алкоголь здесь достаточно дешевый. Вообще по сравнению с соседними французскими заморскими территориями здесь значительно дешевле.

В 2017 году Сент Мартен очень сильно пострадал от урагана «Ирма», большинство зданий было повреждено и разрушено. Почти всю туристическую инфраструктуру быстро восстановили, но некоторые заведения так и не открылись.

Если частный бизнес смог быстро получить льготные кредиты на восстановление разрушений, то некоторые частные дома так и остались стоять в руинах, у местных просто нет денег на восстановление.

На голландской части острова до сих пор функционирует свалка, которая перерабатывает на металлолом поврежденные во время урагана машины и части металлоконструкций.

По объему свалки можно представить насколько разрушительным был ураган.

В самом городе есть вся инфраструктура присущая любой островной столице. Банки и фастфуды.

Есть свой Университет!

Общественные уборные, ведь это Евросоюз все-таки!

Здание Парламента прямо напротив уборных..

Я был накануне выборов в Парламент, поэтому по всему городу стояли щиты с поздравлениями кандидатов. Иногда это даже были женщины с мужскими именами.

Главное здание, куда помещается все правительство, министерства и даже губернатор.

В целом типичный карибский туристический, но приятный городок.

Всю голландскую часть острова можно рассмотреть со специальной смотровой площадки с флагом на верхушке.

Остров с высоты очень фотогеничный.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЧАСТЬ

С французской частью острова мне не повезло. Там два дня шла забастовка «желтых жилетов». Да, это явление добралось и до бывших французских колоний. Все главные перекрестки местные товарищи перегородили мини баррикадами из тележек из супермаркетов и горелого мусора.

Абсолютно все магазины были наглухо закрыты решетками.

Местное население недобро поглядывало на машины с номерами из голландской части.

Самая главная достопримечательность здесь это Форт Луи, стоящий на высоком пригорке. По жаре я на него не полез.

Красивая марина, которая так и называется «Марина Форт Луи».

Здесь безраздельно властвуют игуаны и яхты по многу миллионов за каждую.

Закрыты были даже большие торговые центры, все опасались волнений. Хотя я на улице вообще никого не увидел.

Многие здания здесь так-же как и на голландской части до сих пор не восстановлены после урагана.


© Константин Симоненко, 2019 — 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


АРУБА

Когда испанцы впервые высадились на остров, то дали ему название «Остров Гигантов» — карибы, которые в то время населяли остров, были гораздо выше испанцев и казались им просто гигантами. Впрочем, это не спасло карибов от полного уничтожения. Когда местного населения не стало, испанцы начали искать на острове золото и не нашли его. Тогда они переименовали остров в «Inutiles» — “бесполезный”. Вскоре они поняли, что золота нет и на соседних островах Бонэйре и Кюрасао и назвали «Бесполезными» уже все три острова, которые вскоре трансформировались в привычные нам «Антильские острова».

А вот почему Аруба стала именно Арубой версий много. Самая красивая версия гласит, что это искаженное от «Oro Hubo» — «Здесь было золото». Другая версия говорит, что название пошло от индейского «Oro Oubao» — «Остров ракушек».

Сейчас Аруба входит в состав Нидерландов как отдельный заморский департамент. Все жители Арубы имеют нидерландский паспорт. В далеком 1984 году Аруба первой вышла из содружества Антильских островов и даже планировала через 10 лет отделиться от Нидерландов и стать полностью независимым государством. Но разразился большой экономический кризис, туристов стало в разы меньше, экономика острова рухнула и в 1990 году правительство острова отозвало все свои планы по отделению от Нидерландов. С тех пор вопрос о независимости больше ни разу не поднимался.

Все жители острова прекрасно знают английский, между собой разговаривают на местном языке папьяменто (упрощенная смесь испанского с голландским и португальским). Голландский язык используется в государственных учреждениях, при судопроизводстве и других официальных мероприятиях. Несмотря на то, что на Арубе есть своя валюта – арубский флорин, практически везде в расчетах используют доллар США.

Аруба это 100% туристический остров, где все, абсолютно все сделано под пассажиров круизных лайнеров. Раньше сюда прилетало значительное количество туристов из близлежащей Венесуэлы, но после того как там разразился кризис, основные туристы это круизники.

Столица острова называется Ораньестад в честь короля Вильгельма Оранского, первого из Оранской династии. Город маленький и очень милый, больше похожий на какие-то декорации к набору с куклой Барби.


Няшные домики выкрашенные в розовый цвет со всякими колонами, ажурными балкончиками и окнами.


Весь центр города это сплошные магазины ведущих европейских брендов. По ценам ничего не скажу, я по таким магазинам и в Европе не часто бываю. Но судя по всему, магазины пользуются большой популярностью у туристов.

Что примечательно, по городу везде расставлены синие лошади – это типа местная фишка и достопримечательность.

Множество кафешек и ресторанчиков. Иногда встречаются очень интересные экземпляры вроде мельницы, которая была в разобранном виде привезена из Голландии, собрана и переоборудована под ресторан.

Конечно же китайский пищепром под громкими названиями для бюджетных туристов.

Вообщем все для привлечения туристов.

Есть в городе немного исторических зданий в традиционной голландской окраске.

Башня времен первых поселенцев (ее почему-то именуют фортом).

Крошечный парламент Арубы.


Есть даже деловой центр с тремя современными зданиями.


Здесь даже уличное освещение сделано от солнечных панелей.

Здесь ходит трамвай, который возит туристов по центру города. Конечно же есть знак «Я люблю Арубу» возле которой выстраиваются огромные очереди желающих сделать селфи туристов. Но сфотографироваться там практически нереально, поэтому я запечатлел упрощенный, переносной вариант надписи.

Но основные красоты острова, конечно же, за пределами города.

Всю Арубу можно назвать одним огромным пляжем. Белоснежный песок из перетертых кораллов. Фантастический лазурный оттенок воды, который как раз и объясняется содержанием в нем кораллового песка.


Самые известные пляжи находятся на южном побережье. Коралловые рифы надежно защищают берег от волн.  Вдоль берега выстроились огромные пятизвездочные гостиничные комплексы самых известных мировых брендов.

Перечислять название известных пляжей можно очень долго – Arashi Beach, Palm Beach, Eagle Beach. Все классные, все красивые.

По местным законам запрещено ограничивать выход к морю, поэтому все пляжи на острове бесплатные. Конечно за лежаки, зонтики и другие удобства придется платить, но море и песок доступны всем бесплатно.


Кроме самого моря есть множество активных развлечений. Можно покататься по пляжу на специальном пляжном багги.


Можно покататься на кейте, это такая доска с летающим парусом, очень популярная на Арубе.


Можно совершить экскурсию на «почти пиратской шхуне» или погрузиться на мини подводной лодке.

Атлантическое побережье острова более неспокойное – здесь волны, скалы, кактусы и игуаны. Пляжей пригодных для купания здесь значительно меньше, но туристов даже еще больше! Здесь есть «обязательные для посещения достопримечательности».

Самая известная церковь на острове называется АЛЬТО ВИСТА — первое христианское сооружение на Арубе. Церквушка была построена в середине 18 века испанцами. Когда они не найдя золота ушли с острова, церквушка без должного присмотра стала разрушаться. В середине 20 века на месте бывшей святыни построили новую часовню, ставшую одновременно действующей церковью, в которой проходят службы, и национальным памятником, охраняемым государством. На Арубе посещение этой церкви входит в обязательную программу любого тура.

К церкви Альто Виста ведет ДОРОГА ПАЛОМНИКОВ – очень живописное зрелище – море до горизонта, высоченные кактусы, а среди них белоснежные кресты.

Вообще на острове множество церквей всех конфессий. Мне больше понравился новый протестантский собор – интересная архитектура на мой взгляд.

Одной из главных достопримечательностей Арубы считается КАЛИФОРНИЙСКИЙ МАЯК высотой 30 метров. Название маяку дали в честь судна «Калифорния», который разбился у этих берегов в 1891 году. На маяк можно подняться, но вид оттуда ничем не примечательный.

Самый лучший вид на остров открывается с холма, на котором стоит огромный резервуар с дождевой водой. Здесь хранится резервный запас пресной воды.

Еще одна особенность и достопримечательность Арубы — дерево ДИВИ-ДИВИ. Это дерево произрастает только на Арубе. Оно легко отличимая по наклону своей кроны, причем наклон всегда в сторону запада. Диви-Диви очень часто используют как негласный символ Арубы. Даже национальная авиакомпания острова называется «ДиВи-ДиВи Эир».

По острову туристов возят в так называемых «Арубасах» — списанных американских школьных автобусах покрашенных в яркие и призывные цвета.

Еще одним местом, куда возят всех туристов является «скальное образование АЙО-РОК». Это огромные валуны сложенные в круги, многие из них вроде как обработаны. Здесь сохранились надписи, сделанные еще первыми обитателями острова – араваками.

Кроме Айо-Рок есть похожее место под название «скальное образование КАСИБАРИ» — на самый большой валун здесь можно взобраться по лесенке и обозреть с него весь остров. Вокруг валунов сделан очень красивый и ухоженный парк со множеством кактусов.

Ну и наконец, моя любимая фишка на Арубе – плантации АЛЛОЕ ВЕРА.

Наверное у каждого советского человека в далекие 80-е на подоконнике обязательно стоял горшок с алое, соком которого тебя натирали при ожогах или заставляли капать в нос при простуде.

Мне очень понравилась плантация. Во первых, я впервые увидел как аллое выращивают в промышленных масштабах, а во вторых, посмотрел как ловко листья очищают до мякоти.

Ну и бесплатно натерся соком конечно.

В целом мне Аруба понравилась. Да, насквозь туристический остров, но добрый и располагающий к себе. А я полетел дальше…


© Константин Симоненко, 2019 — 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ГВАДЕЛУПА

Гваделупа это еще один «заморский департамент» Франции. Жители Гваделупы являются гражданами Франции и Евросоюза. Все расчеты в евро, все дороже, чем в Париже, зато тепло и отличные пляжи. В отличии от Французской Гвианы и Мартиники здесь хоть как-то говорят на английском.

Под общим названием Гваделупа скрываются два больших острова Бас-Тер и Гранд-Тер, которые отделяет друг от друга узкий пролив. Между островами проложены вполне современные мосты. Если посмотреть на Гваделупу сверху, она немного напоминает бабочку, где каждый из этих островов является отдельным крылом. Есть еще более мелкие острова, которые входят в заморский департамент Гваделупа, но они редко посещаемые.

Отличия между островами весьма существенные. Бас-Тер это очень гористая местность c действующим вулканом Суфриер. Гранд-Тер наоборот, ровное плато с минимальными перепадами высоты.

Изучать Гваделупу я начал с Град-Тер и сразу отправился в самое знаменитое, как по мне, место острова — мыс POINTE DES CHATEAUX. 

Фантастическое место! Здесь о прибрежные скалы разбиваются волны Атлантического океана.

По ощущениям это место можно поставить в один ряд с Мысом Доброй Надежды в ЮАР и Мысом Рока в Португалии. Необузданная стихия разбивающаяся о скалистый берег, неистовый ветер и соленный брызги в лицо.

На самой высокой точке мыса, и Гранд-Тера в целом, стоит крест. Туда можно подняться. На самом пляже, который называется Гранд-Салин запрещено купаться из-за огромных волн и опасного прибоя. Здесь можно только смотреть и впитывать ощущения дикой и необузданной силы океана.

Из самой восточной точки Гранд-Тера я начал путь обратно, в сторону самого большого города Гваделупы Пуэнт-а-Питре.

Первым на моем пути был городок СЕН-ФРАНСУА.

Ничего такого примечательного в городке нет, кроме их рыбного порта. Здесь можно покормить пеликанов, которые абсолютно не боятся людей. Рыбаки и туристы с удовольствием подкармливают птиц мелкой рыбешкой. Пеликаны же в ответ  дают себя погладить.

Следующая остановка — МУЗЕЙ КОКОСОВ. Собственно музея два, один это обыкновенный магазин по продаже всяких сувениров. А вот второй «Музей», это очень интересная галерея с огромным набором арт-объектов.

Тут собраны картины почти всех островных художников.

Во дворе галереи выставлены интересные инсталляции. Вообщем часик здесь провести стоит.

Следующая остановка – замечательный городок ГОЗЬЕ. На мой взгляд, тут самые лучше пляжи в Гваделупе.

Можно пойти на центральный пляж под интересным названием Ла Дача. Но увы, стройных креолок Вы там не найдете. Основной контингент это пенсионеры с круизных кораблей. Их сюда свозят централизовано как часть экскурсии по острову.

Поэтому лучше найти небольшой дикий пляж, которых огромное количество вдоль дороги, которая ведет в Поинт а Питер.

Пляжи абсолютно пустынные и уединенные.

В Гозье также находится открытый в конце 2018 года Аквариум. Конечно, я видел аквариумы и получше, и побогаче, но как для карибского острова – вполне интересный.

Следующая остановка СЕНТ-АНН. Обычно сюда возят всех туристов с круизных кораблей. Пляж здесь так себе, если честно. Зато есть очень колоритный рынок.

Основной товар на рынке это всяческие алкогольные настойки на основе рома, причем в невообразимом количестве и ассортименте. Молодые сорта рома смешивают с соками, фруктами и специями. Все это называется пунш, который подают на острове везде и всегда — к завтраку, обеду и  ужину.

Ром это вообще предмет особой гордости Гваделупы. Настоящий старый «сельский» ром по вкусу напоминает хороший коньяк и абсолютно не похож на промышленные сорта, которые экспортируются в Европу и которые нам знакомы по вкусу.

Наконец мы попадаем в город ПУЭНТ-А-ПИТЕР. Это самый большой город Гведелупы и основной порт, через который сюда попадают туристы-круизники.

В Пуэнт-а-Питре живет 16 тысяч человек и это основной экономический и туристический центр Гваделупы.

Здесь сохранилось большое количество старых колониальных зданий.

Очень популярны красивые граффити, которые можно встретить практически на каждом углу.

Улочки узенькие и самая главная проблема это парковка. Если будете брать машину на прокат – будьте готовым потратить полчаса на поиски парковки в центре.

Народ в Пуэнт-а-Питре добродушный и веселый. Чисто случайно набрел на местную дискотеку. Причем это было сделано не для туристов и не в туристической части города. Просто был вечер пятницы и местные развлекались.

В исторической части города множество пешеходных улиц.

Площади с фонтанами.

Центральный Рынок.

Правда, основной ассортимент рынка опять таки пунш. Сказывается близость к круизному терминалу и обилию туристов.

Есть отдельный рынок специев.

В городе очень много всяческих мемориалов и памятников. Самый знаменитый это «Карибский центр памяти о рабах и незаконной торговли людьми». Огромное здание, построенное на месте бывшего сахарного завода, один из самых крупных мемориалов посвященных рабству в мире.

Внутрь я не пошел, удовлетворившись осмотром здания снаружи. Кстати, с удивлением обнаружил, что весь берег гавани покрыт огромными раковинами, которые туристы набирают в качестве сувениров.

Есть и памятники поменьше, но не менее интересные. Вроде Мемориала 100 цепочек в память о восстании 1802 года и гибели революционеров.

К сожалению, потратив полтора дня на изучение ГРАНД-ТЕРА, у меня практически не осталось времени на изучение второго острова Бас-Тера. Визитной карточкой этой части Гваделупы, конечно же, является действующий вулкан Суфриер высотой 1467 метров над уровнем моря. Это самая высокая вершина Малых Антильских островов. Вулкан также попал в книгу рекордов Гиннеса как место, где выпал самый сильный дождь в мире. Несмотря на то, что вулкан действующий, он открыт для посещения.

Я прошелся по Национальному парку и вышел к месту, откуда начинается восхождение, но залезть на вулкан уже не хватило не сил, ни времени.

Остаток времени я потратил на парк L’HABITATION «CÔTE-SOUS-LE-VENT», который располагается на окраине городка  Pointe-Noire.

В парке есть интересная экспозиция о креольской жизни, включая их традиционные дома. Но главная фишка это целый музей про знаменитых корсаров, флибустьеров, буканьеров, каперов, приватиров и прочих пиратов Карибского моря.

В целом остров интересный и наиболее привлекательный среди всех французских заморских департаментов карибского моря.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


АНГИЛЬЯ

Ангилья самый скучный и бестолковый остров в Карибском море. Если честно, я даже не знаю, что про него интересного написать, но попробую.

Итак, Ангилья это заморская самоуправляемая территория Великобритании. Площадь острова всего 100 квадратных километров. Население 13 тысяч человек. Если Вы заезжаете на Ангилью на один день, то Вам даже не нужна британская виза. В паспорте просто ставят отметку «Day Tripper» и все.

В Ангилье есть крошечный аэропортик, в который можно прилететь на небольших винтовых самолетах из Антигуа или Пуэрто-Рико. Из соседнего Сент Мартена на Ангилью можно попасть на пароме, благо расстояние между островами всего 20 километров.

Я отправился на Ангилью из Сент Мартена, который, как Вы знаете, поделен на французскую и голландскую часть.  С французской части острова ходят большие паромы на 60-80 человек, с голландской части скоростные катера на 12 человек.

Так как я жил на голландской части Сент Мартена, то естественно отправился на скоростном катере. К моему удивлению, я оказался единственным пассажиром на катере.

Отправляясь из Голландской части Сент Мартена нужно вначале пройти внутреннюю бухту и канал, который выводит в пролив между Сент Мартеном и Ангильей.

Выйдя в пролив катер резко прибавил скорость.

Плыть совсем не долго, примерно полчаса. Расстояние небольшое, оба острова находятся в прямой видимости друг от друга.

Полчаса жуткой тряски и мы уже пристаем к английскому острову.

Здесь меня ждал настоящий паспортный контроль. Впрочем, пограничник лишь попросил показать обратный билет. Убедившись, что обратно я отправляясь в этот же день, он быстро поставил соответствующий штамп в паспорт.

Общественный транспорт на Ангилье отсутствует как таковой. Но возле терминала обычно всегда есть несколько таксистов, которые по договорной и не очень высокой цене готовы показать остров. Кстати, на Ангилье левостороннее движение.

Как вариант — можно тут же в порту взять машину в аренду на сутки. Офис прокатной конторы находится в старом минивэне напротив входа в терминал.

Это смотровая точка с самым красивым видом на Ангилью.

Здесь же стоит «рамочка» для селфи туристов.

Надо было решать, куда поехать дальше. Я спросил у таксиста, что можно посмотреть на острове. Таксист гордо и с пафосом сказал, что самой главной достопримечательностью на острове являются белоснежные пляжи, море цвета аквамарина и бесконечно голубое чистое небо. Он внимательно посмотрел на мое кислое и не внушающее оптимизма лицо и предложил поехать в музей.

Музей выглядит как сельско-краеведческий, хотя внутри экспозиция достаточно интересная. Жалко, что фотографировать внутри строго настрого нельзя. В каждом помещении стоит видео-камера, а хозяин музея ходит за тобой по пятам.

В музее я узнал о достаточно интересной истории Ангильи. Оказывается, раньше Ангилья входила в Федеративное государство «Сент Китс, Невис и Ангилья» ассоциированное в Великобританией. В 1967 году ангильцы недовольные тем, что ими командуют из Сент Китса напали на полицейский участок и выгнали оттуда 13 полицейских. Была объявлена Великая Ангильская Революцию, после чего совсем осмелев, ангильцы высадили десант в составе 19 человек на остров Сент Китс. Там десант изрядно побили, а 5 человек взяли в плен.

В 1969 году состоялся референдум и было провозглашено создание независимого государства Республика Ангилья. Этого Великобритания стерпеть уже не могла и высадила на остров свои войска. Всех смутьянов посадили в тюрьму, порядок восстановили, провозглашение Республики отменили. Лишь в 1980 году Ангилья официально вышла из Федерация «Сент Китс, Невис и Ангилья». Сент Китс и Невис стал полностью независимым государством, в то время как Ангилья осталась заморским владением Великобритании.

Какой бы не была интересной экспозиция музея, но осмотреть ее всю мне хватило полчаса.  Больше на острове смотреть, по большому счету, нечего. Официально в Ангилье есть столица Валей, но в реальности это просто кучка домов на главной дороге через остров.

Очень много построек не закончено.

Причем не только жилых домов, а и церквей.

Даже достроенные и жилые дома выглядят убого, как бы их не украшали покрашенными ракушками.

Супермаркеты обычно выглядят так.

Береговая линия конечно красивая, цвет воды потрясающий…

.. но вдоль всей прибрежной линии стоят какие-то развалины, недострои.

Я очень удивился, куда же приезжают туристы? И тогда таксист повез меня по отелям.  Оказывается на острове находятся несколько супер дорогих отелей типа Four Seasson.

Отели имеют свои собственные пляжи и огромные корпуса.

Некоторые отели имеют свои гольф поля.

Именно сюда и приезжают туристы. В отелях есть все – свои пляжи, рестораны, бары, бассейны, магазины. Туристы просто не выходят за пределы отелей.

Иногда туристы выбираются пройтись по местным Галереям, которые ориентированы исключительно на постояльцев отелей.

Галерей много. Сувениров они не продают, ну, разве что такие вот магниты по 8 долларов за штуку.

Вообщем остаток дня я провел в одним из лучших ресторанах для местных. Лучшие рестораны на острове понятное дело в отелях, но местных туда не пускают.

Цены даже на такую скромную еду вполне себе английские.

Благо рядом с ресторанчиком был свой пляж, который позволил мне скоротать остаток времени.

Обратно проходишь такой же паспортный контроль. Правда, на выезде отметку в паспорт уже не ставят.

Десять минут формальностей и катер уже несет меня обратно на Сент Мартен.

Не думаю, что я еще сюда вернусь в обозримом будущем.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


МАРТИНИКА

Мартиника это французский остров в Карибском море со статусом «заморского департамента Франции». К сожалению, заморские департаменты не входят в шенгенскую зону и украинцам нужна специальная карибская виза для посещения острова. Впрочем в посольстве Франции такую визу выдают без проблем в течении нескольких дней.

Для европейцев Мартинику открыл Христофор Колумб. Но испанцы быстро поняли, что на Мартинике нет золота, и потеряли к ней интерес. Лишь более чем через 100 лет на остров высадились французы, которые стали осваивать остров под плантации табака и сахарного тростинка. Местные карибы мало того, что наотрез отказались работать на плантациях, так еще и неустанно пытались французов скинуть обратно в море. За несколько лет все племена карибов были уничтожены колонизаторами. Причем большая часть местных племен погибло не от стали, а от болезней, которые принесли белые, и от которых у местных не было никакого иммунитета.

Когда остров был зачищен, французы стали завозить на него рабов из Африки. Богатейшие леса Мартиники нещадно вырубали под новые плантации сахарного тростника. Остатки лесов еще сохранились в центре острова и на склонах гористой местности, но буйство зелени на Мартинике явно проигрывает соседним островам.

Увидев эту фотографию, мой младший сын назвал ее – «Папа против Терминатора. Шансов нет». На самом деле это памятник собирающему тростник рабу на одной из плантаций Мартиники.

В лесах полно змей, в том числе и ядовитых. Даже на флаге Мартиники присутствуют четыре ядовитые змеи. Местные говорят, что змей специально завезли на остров плантаторы, чтобы рабы боялись убегать с плантаций в леса. Впрочем, чуть позже, уже после отмены рабства, на остров завезли огромное количество мангустов, которые сократили поголовье змей до приемлемого уровня.

Сейчас на Мартинике живет чуть меньше 400 тысяч человек, которые являются гражданами Франции и Евросоюза. Основные доходы остров получает от туризма, производства рома и выращивания бананов и ананасов. Цены дорогие. Валюта евро. По английски местные почти не говорят, только в туристических зонах.

ФОРТ ДЕ ФРАНС

Столицей острова является достаточно большой, по карибским меркам, город Форт де Франс, в котором есть международный аэропорт и морской терминал для принятия круизных кораблей. Население города составляет более 140 тысяч человек.

В городе не так много сохранившихся колониальных зданий, ведь столицей Форт де Франс стал лишь в 1902 году, когда извержение вулкана полностью уничтожила тогдашнюю столицу острова город Сен-Пьер.

Тем не менее, сохранилось много интересных зданий начала 20 века и даже конца 19 века. Прежде всего это католический собор Сен-Луи воздвигнутый 1895 году.

Очень интересна, с точки зрения архитектуры, городская библиотека. Здание изначально построили для Всемирной Выставки в Париже, а потом разобрали и кораблями доставили на Мартинику, где собрали снова.

На центральной площади города стоит интереснейший памятник Жозефине, супруге Наполеона Бонопарта. Памятник стоит без головы. В свое время будучи уроженкой Мартиники и дочкой богатого плантатора, Жозефина была ярой сторонницей восстановление на родном острове рабства и этого ей местное население не простило. В 1991 году местные активисты подорвали статую, оторвав ей голову. Власти города решили памятник не восстанавливать и не злить местное население. Так и стоит монумент Жозефине обезглавленный.

Интересное здание Театра Эмме Сезар располагается в бывшей ратуше, построенной в 1901 году. Позже местные власти построили новую ратушу, а в этом здании сделали театр. Пусть Вас не смущает надпись Хотел – во Франции отелями называют вообще любые здания.

Есть музей техники. Но само здание интереснее, чем сама экспозиция.

Вообще в Форт де Франс интересно просто ходить по старому центру, его нешироким улочкам, рассматривать здания, людей.

Большинство улочек пешеходные, множество кафе. Правда цены везде парижские.

Кроме красивых зданий начала 20 века есть отличные примеры стиля арт-деко. Например, гостиница Императрица, в которой я собственно и жил.

Есть в городе небольшой бизнес центр, примыкающий прямо к причалу где швартуются круизные корабли. 20-этажный офисный центр «Башня Люмина» возвышается над городом и является самым высоким зданием на Малых Антильских островах.

Здесь же находится самый дорогой отель острова «Симон».

По новым районам ходят вполне современные автобусы с кондиционером и четким графиком следования по маршруту.

Можно посетить Форт Сент-Люс вокруг которого, в свое время, и начали строить город. Но если честно, ничего особенного в нем нет.

Кроме старого города и бизнес центра в Форт де Франс конечно же есть и свой район трущоб. Куда же без него. До бразильских фавел ему далеко, но все-же лучше туда не заходить.

Можно зайти на местный городской рынок, где есть огромный выбор специй и различных местных алкогольных фруктовых настоек и рома.

Впрочем, пора отправляться из столицы дальше, исследовать весь остров.

СЕН ПЬЕР

До 1902 году столицей Мартиники был великолепный Сен Пьер, который называли не иначе как «Карибским Парижем». Увы, история города печальна. Мартиника имеет вулканическое происхождение и конечно там есть свой вулкан под названием Мон-Пеле. В 1902 году вулкан проснулся. Причем перед извержением он несколько дней дымился, но власти города запретили проводить эвакуацию. Через несколько дней должны были состояться местные выборы, и администрация  не хотела их переносить.

Катастрофа наступила 8 мая 1902 года. Вулкан взорвался. Выбросы вулканического пепла закрыли солнце – небеса почернели. По склонам вулкана к городу с огромной скоростью устремилась горячая лава, сметая все на своем пути.

Словно спичечные коробки вспыхивали дома и жилые постройки, каменные дома просто сносились огромными потоками лавы, люди гибли почти мгновенно. Все что не могло гореть, просто плавилось от запредельной температуры лавы. Погибли даже корабли стоящие в гавани, море буквально закипело от устремившихся в него потоков раскаленной лавы. Столица острова была уничтожена в считанные минуты.

Из 30 тысячного населения в живых остался только один (!) человек – пьяница и воришка, который находился в подвале местной тюрьмы. Толстые стены тюрьмы и глубина подвала спасла его. Обожженного и отравленного серными газами его достали из под завалов через несколько дней.

Позже он стал знаменитым и гастролировал вместе с цирками по Франции и США как единственный выживший в природной катастрофе. На его афишах красовалась надпись «Исповедь человека пережившего конец света».

Сейчас от того города осталось совсем немного. Например, здание городского театра. Даже не здания, фрагмент центрального холла по которому лишь можно угадывать, какое красивое было здание до катастрофы.

Город так и не смог полностью оправиться от катастрофы. Сейчас здесь уже построены новые дома, проложены новые улицы. Но здесь самый высокий уровень преступности и безработицы.

Часто на улицах можно встретить нетронутые остатки уничтоженных домов и небольшие экспозиции рассказывающие о семьях которые погибли на этом месте. Депрессивная атмосфера все еще витает над городом.

СЕВЕР

Все самые знаменитые курорты Мартиники находятся на южном берегу, здесь мелкий белый песочек и модные пляжи. Нотам скучно. На мой взгляд, северная часть острова гораздо интересней. Тут все пляжи с настоящим черным вулканическим песком.

Эта часть острова холмистая и расположена вокруг небезызвестного вулкана Пеле. Если подняться по склонам вулкана в зону облаков, то можно попасть в настоящий Тропический лес.

Буйство зелени. Почти картины из Парка Юрского Периода.

Пересекаем крошечную горную речку Альма.

Рядышком, если совсем немного пройти по джунглям, можно попасть к водопаду «Каскад Жандарма». Здесь можно искупаться, но вода ледяная.

Вся эта зона объявлена заповедником и здесь запрещено возводить новые здания. Тем не менее, здесь живут местные жители, которые поселились раньше введения запрета.

Однозначно стоит посетить церковь Сакре-Кер-де-Балата которая является уменьшенной копией знаменитого парижского собора Сакре-Кер.

Тем более возле церкви расположена смотровая площадка, с которой можно увидеть весь Форт де Франс, который находится всего в 10 километрах.

РОМ

Мартиника по праву считается одной из столиц рома. Раньше целые леса вырубались, чтобы засадить плантации сахарного тростника и сахар являлся основным экспортным продуктом. Однако с отменой рабства оказалось, что выращивать сахарный тростник гораздо дешевле в юго-восточной Азии, Бразилии и Аргентине. Большинство плантаций сахарного тростника на Мартинике закрылись. Но не все. Владельцы местных плантаций быстро переориентировались на производство рома, вместо сахара.

Сейчас на Мартинике действует порядка 12 винокурен, каждая из которых производит свою собственную марку рома по уникальной технологии. Самой знаменитой винокурней является “Depaz”. Сюда может приехать любой желающий, посмотреть как перегоняют ром, побродить по плантации, а потом отведать любой сорт в дегустационном зале.

Что интересно – перегонкой до сих пор занимаются по старинной технологии, использую туже технологию и оборудование, что и в начале 20 века.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


 

остров САБА

Саба это крошечный карибский островок принадлежащий Нидерландам. Площадь острова всего 13 квадратных километров, на которых проживает менее 2 тысяч человек.

Со стороны Саба выглядит как огромная, почти километровая гора торчащая из воды. По сути, весь остров это выступающая над уровнем моря верхушка потухшего вулкана.

Прежде всего Саба знаменита своим аэропортом, который входит в десятку самых опасных аэропортов мира. На острове почти нет длинных ровных поверхностей, поэтому и взлетно-посадочная полоса здесь самая короткая в мире, менее 400 метров.

Обе стороны взлетно-посадочной полосы заканчиваются обрывом и морем. Самолеты садятся на аэродром с разных сторон, в зависимости от того, в какую сторону дует ветер. Садятся самолеты против ветра, взлетают наоборот по ветру, тем самым помогая себе затормозить или набрать скорость.Садиться сюда разрешается только крошечным винтовым самолетикам на 18 пассажиров.

Обязательно посмотрите видео в конце статьи, где наглядно запечатлен процесс посадки. Самолет вначале идет вдоль отвесных стен вулкана, постепенно гася скорость, а перед самой посадкой он практически зависает на одном месте и резко пикирует в начало полосы. Касание и моторы ревут, переключаясь на реверс. Самолет в этот момент практически становится на дыбы и через секунду останавливается как вкопанный. Ощущения достаточно острые.

Аэропорт крошечный. Маленький зальчик и все. Правда оборудован аэропорт по последнему техники. Тут и радары, и пожарники. Все для безопасности.

Несмотря на то, что остров крошечный, путешествовать по нему пешком практически невозможно. От аэропорта до ближайшего поселения всего 2 километра. Но эти 2 километра представляют из себя 500 метровый подъем под 30 градусов по извилистой бетонной дороге.

Говорят часа за два пешком можно добраться до первого бара, откуда незадачливый турист уже без иллюзий вызывает такси.

Да, на острове есть такси. Причем они, кроме всего прочего, выполняют роль местных туристических гидов. У них есть установленная государством фиксированная такса за «Трехчасовой тур по острову» — 50 долларов США. За эти деньги таксист объездит с тобой весь остров и достаточно профессионально расскажет про его историю, обычаи и порядки.

Правда на острове всего 4 таксиста и с ними лучше созваниваться заранее. Мне попался 74 летний Вайн. Дедушка родился и вырос на Сабе, причем почти никогда из нее не выезжал. Историю острова знает и гордится ей. Колоритный персонаж.

Столицей острова является город БОТОМ, что с английского переводится как «дно». Действительно, городок находится где-то на высоте  300 метров над уровнем моря, тогда как остальные островитяне живут гораздо выше. Ну вот за это его и прозвали презрительно «днищем».

Городок просто крошечный и помещается в один кадр.

«Днище» играет роль административного центра острова. Здесь располагается дом правительства и представительство губернатора из Нидерландов.

Кроме того, здесь  есть суперсовременная больница, дом престарелых, восемь церквей, несколько спортплощадок, почта и два адвоката.

Да, на менее чем двухтысячное население острова у них есть свой собственный дом престарелых, который содержится напрямую из бюджета Нидерландов. Больница имеет  собственные две машины скорые помощи, оборудованные по последнему слову техники.

Все местные жители являются гражданами Нидерландов и Евросоюза. Правда, местная валюта здесь  доллар США, а общепринятый язык общения – английский. Хотя голландский они тоже знают и изучают в школе.

На острове есть бесплатный вай-фай очень приличного качества. Правда почта оказалась закрыта. Единственный почтовый служащий уехал на неделю в гости к детям на соседний Сент Мартен. Для местных это уважительная причина.

На Сабе даже есть своя собственная полиция, которая рассекает на красивых джипах. Зачем она нужна непонятно, на острове все друг друга знают и преступность равна нулю. Может для туристов?

Кстати, туристы на Сабе есть. В основном это дайверы. Пляжей на острове практически нет, везде почти отвесные стены обрывов.

Впрочем, даже если бы были, бурные волны и порывистый ветер все равно не дали бы купаться. Дайверов на катерах отвозят подальше от берега, где они исследуют пещеры образованные в стенах потухшего вулкана.

Второй город на Сабе называется УИНДВАРДСАЙД. Если Ботом это административный центр, то Уинвард это место тусовки туристов. Здесь есть несколько ресторанов и кафе, один супермаркет, два сувенирных магазина, музей и даже кабинет модного стоматолога.

В сувенирном магазине продают принты каких-то художников, почтовые открытки и китайские магниты.

В супермаркете ожидаемо самый широкий выбор рыбных консервов и макарон. Такое я уже видел на изолированных островах в Океании.

Самое знаменитое заведение для туристов и местных называется Биззи Би. Им уже более 100 лет владеет одна семья. Здесь делают лучший на острове кофе и сандвичи.

На острове есть Туристический центр. Абсолютно бесполезный. Хотя меня порадовал сотрудник этого центра, который спросив, что я тут делаю, сразу поинтересовался по какому списку ООН+ я иду. В теме мужик вообщем.

Почти все дома на острове построены по единому лекалу. Красная крыша, белые стены, зеленый декор, общая форма – голландский домик.

Впрочем, все домики они называют коттеджами. Прямые улицы на Сабе это редкость. Обычно они либо уходят отвесно вниз, либо устремляются под диким углом вверх.

Самый большой дефицит на острове это вода и ровная поверхность. Если с первым местные борются с помощью сбора дождевой воды, то ровная поверхность это реальная проблема. Все улочки крайне узкие. Домики стоят практически вплотную друг к другу.

Дефицит ровной поверхности привел к тому, что городское кладбище располагается впритык к жилым домам. Его просто больше негде разместить.

Местные относятся к этому спокойно. Ну подумаешь детская площадка упирается в кладбище. А что делать?

Иногда  однообразие коттеджей нарушают красивейшие муралы на стенах.

В порту такая картина нарисована прямо напротив места высадки пассажиров кораблей.

На Сабе 8 церквей на менее, чем 2 тысячи жителей.

Тут есть как католические церкви, так и модные Адвентистов 7 дня, Свидетелей Иеговы, мормонов и других конфессий.

Когда идешь или едешь по острову – абсолютно все встретившиеся на пути люди здороваются с тобой. Приятно.

Почти из любой точки острова открываются потрясающие виды на море и склоны вулкана. И тут не жарко, везде дует бриз с моря.

Еще в середине 1970-х Саба была абсолютно изолированным островом. Не было аэропорта и оборудованного морского порта. Добирались суда лишь рыбачьи лодки и редкие грузовые суда, которые шлюпками доставляли провиант и почту.

Потом Нидерланды решили оборудовать и аэропорт и морской причал. Кусок склона вулкана просто взорвали, отколов от него часть. Породу потом скинули в море, тем самым сформировав ровную поверхность для порта.

Здесь же находится хранилище бензина и солярки для электро генерации. Хотя часть электричества генерируют с помощью огромных полей солнечных батарей, основная часть электричества это все же обыкновенные дизельгенераторы.

В целом классный остров. Мне понравился. Не туристический. Не обычный. Шикарные виды. Доброжелательные и самодостаточные люди.


© Константин Симоненко, 2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


РОЛИКИ на ТВ

ПЛАНЕТА БЕЛАРУСЬ

Всем известно, что в некоторых страна есть города и поселки с интересными названиями. К примеру в США есть несколько Парижей, Санкт-Петербург и даже Одесса. Но самая высокая концентрация таких населенных пунктов, к моему удивлению, оказалась в Республике Беларусь.

После долгих поисков мы нашли: Дублин, Сахалин, Коссово, Бали, Бенин, Сомали, Мали, Париж, Монголию и Турин!

Ехать и просто фотографироваться на фоне табличек с названием населенных пунктов было скучно и банально. Поэтому мы, Виталий Зорин, Константин Лиорек и я, решили в каждой локации разыграть свой маленький спектакль. Взяли необходимый реквизит и отправились в путь. Как мы проходили белорусскую таможню, это отдельный вопрос.

Весь маршрут занял у нас два полных световых дня и 2600 километров.

Далее краткий фотоотчет на основе публикаций в моем Фейсбуке 🙂


Любое настоящее приключение начинается с кружки хорошего дублинского Гиннеса! И не важно, где именно находится этот самый Дублин. Не место красит человека, а человек место, а мы разукрасили его от всей души!


Говорят, что в лесах Самали до сих пор встречаются пираты. Даже поговорка есть — чем глубже в лес, тем упитанней пираты.

Шутки шутками, но когда местные жители выходили из-за поворота лесной дороги и налетали на нашу фотосессию, они вначале застывали на месте, потом поднимали руки вверх и медленно-медленно, бочком-бочком начинали уходить зигзагом в лес.


На кого-то производит впечатление Эйфелева башня, на кого-то Елисейские поля, а я в ПарЫже нашел настоящую «Деловую Колбасу». И не надо смеяться, это запатентованное название.

Пришлось даже биться за колбасу с гвардейцами Кардинала.


Пляжный отдых нам отнюдь не чужд. Даже если на улице +5 и моросящий дождь. Разве это может остановить настоящих путешественников, настроенных понырять в степях Республики Беларусь?

Зато было весело смотреть на вытянувшиеся лица белорусских таможенников, когда они, закутавшись в пуховики, вытаскивали из нашего багажника надувной матрац, маску для ныряния, доску для серфинга, ласты и даже надувной круг. Но мы лишь разводили руками, мол, а что делать, могли отпуск вообще в январе дать.


Сахалин находился прямо напротив строящейся новой атомной станции, поэтому там съемки проходили в супер ускоренном режиме!


В Монголии села почти не осталось — две брошенных деревянных избы. Точно мамаево нашествие было.


В Мали мы провели митинг за раскрепощение женщин Африки!


Это конечно же шутка, но мы получили огромное удовольствие и позитивное настроение!

А это главное 🙂

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ НА ФОРУМЕ NOMADMANIA

ВУЛКАН ТЕЙДЕ (ТЕНЕРИФЕ)

Обожаю вулканы. Идешь по абсолютному внеземному ландшафту и представляешь себя космонавтом и покорителем далеких планет. Изредка мысленно поднимаешь забрало воображаемого шлема, чтобы покурить от нахлынувших впечатлений.

Честно говоря, от Тенерифе не ожидал ничего интересного, но ВУЛКАН ТЕЙДЕ меня приятно поразил. Именно Тейде считается самой высокой точкой Атлантического океана — 3700 метров. На вершину вулкана можно подняться на фуникулере, а получив специальное разрешение, можно попасть прямо к жерлу. Но мне было интереснее полазить по окрестностям, благо машина была своя.

Здесь действительно фантастические пейзажи. Иногда, по пути, попадаются совершенно невероятные формации из камня похожие то на сову, то на дракона, то на туфельку Золушки.

Последнее извержение вулкана Тейде было сравнительно недавно – в 1909 году. Но жители не боятся такого соседства. Вулкан не очень активный и лава в случае извержения будут идти со скоростью не более 10 километров в час — всех успеют эвакуировать.

Вообщем меньше слов, больше фоток…

Местный житель переодетый под коренного обитателя острова. Сфотографироваться можно за 1 евро.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ЛИБЕРИЯ

ИСТОРИЯ

Либерия – «страна свободных людей» и по совместительству одна из беднейших стран мира. История Либерии уникальная. После того, как в США отменили рабство, у местных либеральных кругов возникла идея вернуть освобожденных рабов обратно в Африку. При поддержке Правительства США и  частного Американского общества колонизации была выбрана территория на Западном побережье Африки. Землю купили у местных вождей за 50 тогдашних американских долларов. В течении нескольких лет туда переселяли освобожденных рабов. Правда, количество желающих вернуться на историческую родину, было катастрофически мало. Тем не менее, пару десятков тысяч все-таки переехали, и в 1824 году колония получила название Либерия, а в 1847 году она провозгласила свою независимость.

Однако, очутившись на исторической родине, бывшие американские рабы  совсем не спешили возвращаться к своим историческим корням. Совсем наоборот. Всех местных чернокожих они считали дикарями и варварами, а себя просвещенными американцами. Немного окрепнув как государство либерийцы начали достаточно успешные войны против местных племен, захватив изрядные территории соседней Сьерра Леоне и Кот д`Ивуара. Всех пленных они обратили в рабство и создали почти точную копию американского юга до отмены рабства, только уже в качестве белых рабовладельцев выступали они сами.

Дело усугубилось тем, что либерийцы по образцу своих бывших американских хозяев создали масонские ложи, которые подогнали идеологию под то, что они избранный народ, который превосходит все местные народности и племена. Все это позволяло  бывшим американским рабам жестко доминировать над местными населением, которых они считали людьми низшего сорта.

К концу 20 века в стране накопилась масса экономических и социальных проблем, которые вначале привели к череде военных переворотов, а потом и к полномасштабной гражданской войне, которая шла с 1989 по 2003 год, практически полностью опустошив и так небогатую страну. По итогам войны, оставшиеся в живых потомки американских рабов сбежали в США, а на выборах 2005 года победила первая и единственная в Африке женщина президент. В 2014 году Либерию накрыла эпидемия Эболы, которая унесла жизни нескольких тысяч человек.

ДЕРЕВНЯ

Не знаю почему, но единственный международный аэропорт Либерии находится в полутора часах езды от столицы Монровии. Впрочем, это вдохновило меня на то, чтобы поездить по удаленным от столицы деревушкам и посмотреть, как живут местные в глубинке.

Самой крупной деревней на пути было поселение племени Баса, одного из четырех, которые населяют территорию Либерии.

Естественно сразу находим чифа деревни и за небольшую плату договариваемся о том, что нас пустят в деревню и разрешат ее осмотреть. Чиф это старенький дедушка в цветастой рубашке с посохом вождя.

Отдельно оговариваем, что фотографировать можно будет все и всех. Деревня большая, поэтому чиф дает нам провожатого, который будет доносить до жителей решение вождя.

В деревне проживает порядка 800 человек. Электричества нет, канализации нет, водопровода нет. Собственно говоря, ничего нет.

Готовят на открытом огне, разводя костры в специальных ямах обложенных камнями или в железных бочках.

Готовят то, что выловили или нашли за день. В основном это мелка рыбешка, выловленная в местных озерах и протертые каши из дикорастущих злаков.

Единственный доход деревни это добыча натурального каучука и продажа его оптовым компаниям из столицы.

Чтобы освободить место под каучуковые плантации местные нещадно вырубают окружающий лес, выжигают его, а потом засаживают каучуковым деревом.

Каучук добывают как и сотню лет назад, просто надрезая кору и по капле собирая смолу. Оптовые компании покупают сырье за копейки, зная, что местным деваться некуда и это их единственный источник существования.

Кроме каучука местные разводят кур и выращивают некоторые овощи, но этого хватает только чтобы частично покрыть свои же нужды.

Очень широко распространен детский труд.

Мы постоянно видели, как местные детишки разгружали машины и тащили груз внутрь деревни, прямо как муравьи цепочкой бегая туда и обратно.

Единственный источник воды в деревне это колодец. Воду оттуда носят тоже дети, иногда по трое таща огромные канистры из-под масла. Вода мутная, с ярко выраженным запахом тины.

Исследую деревню мы вышли к центру деревни. Вся культурная жизнь сосредоточена именно здесь. Тут огромное и пустое футбольное поле. Здесь же проводится распродажа гуманитарной помощи, когда за доллар можно купить любую вещь из вороха разной одежды.

Конечно же это секонд хенд, который по всей Европе собирали сердобольные желающие помочь бедной Африке. Увы, но это факт, гуманитарная помощь почти никогда не добирается до своих получателей, она им продается теми, кто эту помощь распределяет.

Здесь же располагается самое тусовочное для молодежи место – дискотека. Деревянная будка, старый кассетный магнитофон, подключенный к автомобильному аккумулятору, и оглушительный рэп 20 летней давности известного McHammer.

Еще мы видели местную «золотую молодежь». В старую и ржавую Тойоту Королу 20 летней давности напихались человек 10 и под оглушительную музыку, из полностью открытых окон, они медленно ездили по кругу по узким деревенским улочкам. Несмотря на то, что с нами был сопровождающий от чифа, именно эту машину нам сфотографировать не дали. Молодые люди настолько агрессивно повели себя увидев фотоаппарат, что даже помощник чифа замахал руками, мол, не надо их фотографировать, они пьяные.

Зато дети фотографировались с удовольствием, позировали и бегали за нами, чтобы мы показали какие получились фотки.

Эта девочка видела белых впервые в своей жизни. Она была так поражена, что не отходила от нас ни на шаг. Трогала рукой кожу, удивленно цокая языком.

В деревни часто натыкаешь на надгробья прямо посреди дороги. Это, в принципе принято в Африке.

Поминки особо важных и богатых жителей проводят прямо на обочине ближайшей большой дороги.  Причем присоединиться может каждый проезжающий мимо.

В целом гнетущее впечатление осталось от посещение это деревушки. По словам сопровождающего до совершеннолетия доживает лишь каждый третий из родившихся.

Так живет большинство населения Либерии. Вроде 21 век и космические корабли вышли за пределы Солнечной Системы, а вроде как и в каменном веке с натуральным хозяйством.

Еще несколько фоток деревни. Просто быт. Без комментариев.

ЭКОНОМИКА и КРИМИНАЛ

Вы удивитесь, но нищая Либерия обладает вторым по величине торговым флотом в мире. Это по бумагам конечно, большинство кораблей никогда в Либерии не было и не будет. Дело в том, что в Либерии крайне низкие налоги для владельцев торговых судов и многие судовладельцы регистрируют свои корабли под либерийским флагом. Кроме того, процедура выдачи либерийской регистрации настолько простая, что ее можно получить в любом крупном торговом порту через авторизированных представителей буквально за несколько часов.

Собственно плата за регистрацию и ежегодные отчисление за право вести деятельность под флагом Либерии и есть основной источник дохода государства. Вторым источником является добыча и продажа на экспорт каучука, который, как я описывал выше, выращивают местные жители. Еще немного добывают золота и железной руды, но запасы этих ископаемых уже почти истощены.

Никаких производств, туризма или других источников дохода в Либерии больше нет. Поэтому безработица достигает рекордных, даже для Африки, показателей — 85% населения не имеет постоянной работы. Более половины населения живет меньше чем на один доллар в день. Либерия — самая бедная страна Западной Африки и третья по этому показателю в мире.

Все это конечно сказывается на очень плохой криминальной ситуации в стране, а особенно в столице Монровии. Практически все более-менее приличные дома ограждены заборами с колючей проволокой или битым стеклом по периметру. Возле каждого приличного по африканским меркам офиса стоит вооруженный охранник. С другой стороны, такое встречается и в других, более развитых африканских и даже латиноамериканских странах.

Единственный раз, когда я почувствовал опасность в Монровии, было в самом центре, возле памятника с земным шаром. Боковым зрением я увидел, как группа молодых людей заходит к памятнику с разных сторон, при этом подавая друг другу знаки. Реакция у нас была быстрой, мы тут же юркнули в стоявший рядом Национальный Музей.

МОНРОВИЯ

 Будучи выходцами из США, местные во всем пытаются им подражать. Правда это почему-то касается больше атрибутики, чем экономики, борьбе с коррупцией и демократии. Тем не мене флаг Либерии почти точная копия американского, с той лишь разницей, что флаг Либерии состоит из 11 чередующихся красных и белых полос, а звезда лишь одна. Даже сама столица Монровия названа в честь американского президента Джеймса Монро при котором и было принято решение о создании Либерии.

Доллар США имеет хождение в Либерии даже более широкое, чем либерийский доллар. По крайней мере, в магазинах цены указывают именно в американских долларах, и мне было реально тяжело собрать местную валюту для своей коллекции.

Сама по себе Монровия почти ничем не отличается от других столиц беднейших стран Африки. Такая же грязь на улицах, такая же хаотичная застройка.

Уличная торговля, которая занимает все свободное место тротуаров и где торгуют китайской хренью по европейским ценам. Желтые китайские тук-туки вместо такси. Вообщем все как везде в Африке.

Самые приличные здания в столице это Министерство Юстиции и Верховный суд.

И гостиница, где живут все ООНовцы и чиновники ЮНЕСКО по оказанию помощи тем, кто эту помощь должен распределять.

Впрочем, остановлюсь на некоторых действительно интересных «достопримечательностях».

Самая интересная, это заброшенный ОТЕЛЬ «ДУКОР». Когда-то это был супер элитный отельный комплекс принадлежащий Интерконтиненталю. Но начавшаяся гражданская война поставила крест на туристах, бизнесменах и вообще любых посетителях отеля. Вскоре он превратился в руины и место обитания бомжей и наркоманов.

Сейчас отель обнесли колючей проволокой и охраняют. Но редкие туристы всего за 2-3 доллара охране без проблем могут туда попасть.

Отель, конечно, оставляет гнетущее впечатление, как будто побывал в Припяти в запретной зоне Чернобыльской атомной станции.

Зато оттуда открывается замечательный вид на океан и местные трущобы Вест Поинта. Собственно говоря, раньше это был бедный рыбацкий поселок, но после гражданской войны сюда стали селиться все, кто потерял кров, и вскоре это место превратилось в самый криминальный район столицы. Это ведь у нас принято, что все богатые сселятся на первой линии от океана. В Африке наоборот, чем дальше от него, тем престижнее.

Второе место, которое можно посетить — CENTENNIAL PAVILION. Собственно это единственная архитектурная достопримечательность Монровии.

Здесь множество всяких монументов и монументиков в честь освобождения, борьбы и «не сдадимся никогда».

Здесь приносят присягу президенты страны, здесь проходят разные торжественные мероприятия.

Во дворе стоит два лимузина бывшего диктатора Либерии Самуэлея Доа.

А с другой стороны к «Павильону» примыкает Национальный музей, в котором, как это принято в Африке, категорически запрещено фотографировать.

Прямо перед музеем стоит интересная скульптурная композиция, которую достаточно тяжело описать словами.

Вообщем это земной шар, вокруг которого обмотана лента с флагами всех стран мира, которая потом превращаются в руку, которая держит Женевскую конвенцию.

Рядышком стоят дети, которые то ли протягивают руки к земному шару, то ли заслоняются от него. Ну такой себе Африкан арт.

Как ни странно, но в Монровии есть, хоть и не большой, но достаточно самобытный сувенирный рынок.

Туристов здесь конечно нет, но есть много сотрудников ООН, которые и составляют основную клиентуру.

ТУРИЗМ

Туризма здесь конечно нет.

Еще пару лет назад Либерия была эпицентром страшной эпидемии Эболы, которая перекинулась на многие соседние страны Африки. До этого была многолетняя гражданская война. Да и смотреть здесь особо нечего.

Но даже те редкие туристы, которые доехали до Либерии сталкиваются с полнейшим пофигизмом местных и полным непониманием как вести бизнес.

Вот пример. Договорились мы с местными гидами, чтобы повозили нас по Монровии, рассказали все и показали. Утром выходим в условленное место – гида нет, час нет, полтора нет – появляется. В руках держит пачку каких-то лекарств, трясет ими и говорит, что очень заболел. Ну, окей, это нормальный африканский вариант. Дальше гид спрашивает, а где машина? Мы удивляемся, мол, откуда мы знаем, где твоя машина. Тот, тут же забыв про страшную болезнь, с пеной у рта начинает доказывать, что мы заказывали экскурсию на собственном транспорте (непонятно правда, где бы мы его взяли).

Понятное дело, что вопрос мы решили – послали гида и нашли таксиста, который на своей раздолбанной развалюхе показал нам все, что мы просили. Благо государственный язык в Либерии английский и с пониманием вопросов не было. Но вот такой у них подход. Туризма здесь еще долго-долго не будет.

Кстати, именно в Либерии я попробовал самую вкусную в своей жизни курицу. Они готовили еще около часа, натирали чесноком, фаршировали какими-то пряностями, долго запекали в углях. Но результат превзошел все ожидания. До сих пор помню это фантастическое блюдо.


Фото порта Монровии — с разрешения автора Антона Аспотола


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


АЛАНДЫ

Аландские острова это архипелаг в Ботническом заливе, который принадлежит Финляндии. При этом так исторически сложилось, что подавляющее большинство жителей архипелага  шведы. Официально Аланды является автономной областью в составе Финляндии и наделены особым статусом – здесь шведский является государственным языком, это полностью демилитаризованная зона и здесь запрещено размещать военные базы. Аланды имеют свой собственный парламент, законодательство и даже налоговый кодекс. Численность населения архипелага составляет всего 29 тысяч человек, из них 11 тысяч в столичном городе Мариехамн.

История Аландов достаточно интересная. Изначально острова принадлежали Швеции, потом в ходе русско-шведской войны 1809 года они перешли Финляндии, вместе с которой вошли в состав Российской Империи. Столицу архипелага построили по приказу Александра II в 1861 году и назвали Мариенхамом в честь его супруги Марии Александровны. До сих пор это единственный полноценный город в архипелаге. На центральной улице Мариехамн стоит памятник царице, в честь которой он был назван.

После Революции 1917 года Финляндии объявила о своей независимости. Шведы тут же высадили десант на острова и установили над ними свой контроль. В 1921 году Лига Наций признает принадлежность островов Финляндии, но на правах широкой автономии.  Сами аландцы не считают себя ни финнами, ни шведами – они аландцы. Так и говорят. И таксист мне так сказал, и бармен в пабе, и даже гид в музее прозрачно на это намекнул.

Промышленности как таковой на архипелаге нет, но многие финские компании, занимающиеся морскими пассажирскими и грузовыми перевозками, зарегистрированы именно в Аландах благодаря их более выгодной системе налогообложения. Такие известнейшие компании как «Viking Line» или «Silja Line» зарегистрированы именно в Мариехамне, соответственно все налоги платят в местный бюджет.

Кроме того, тут достаточно развит туризм. В сезон (с мая по сентябрь) сюда приезжает много европейцев, чтобы насладиться природой и рыбалкой. Многие финны и шведы держат на Аландах летние дачи, именно для такого отдыха. Кроме того, в Мариехамн практически через день заходят круизные корабли с туристами.

Нужно сразу понимать, что Мариехамн это очень маленький город, практически поселок. Всего несколько гостиниц, парочка ресторанов и два ночных клуба. Что плохо – нет конкуренции, а значит высокие цены практически на все.

Я начал изучать Мариехамн с набережной.

Первое, что бросается в глаза – огромное количество старых кораблей превращенных в рестораны. Любят аландцы корабли, не поднимается у них рука пустить их на металлолом.

Корабли бережно реставрируют и пускают под какой-то бизнес.

Много действующих парусных кораблей, на которых реально выходят в море.

Многие аландцы увлекаются исторической реконструкцией кораблей. Вообщем корабли здесь это предмет обожания и коллекционирования.

Конечно же есть и современная марина с катерами и дорогими яхтами.

На набережной есть так называемый МОРСКОЙ КВАРТАЛ. Здесь небольшой, совсем крошечный музей и несколько действующих мастерских, в которых показывают, как делают лодки и шьют паруса.

Тут же очень популярный среди туристов паб в старом антураже.

И странная пирамида красного цвета похожая на бакен. Впрочем, может это бакен и есть, только очень большой.

От набережной отправляемся в город. Идти нужно медленно, иначе все можно обойти за час, а нам ведь надо растянуть удовольствие надолго!

Первым делом натыкаешься на достаточно футуристическое здание местной библиотеки.

Здание действительно красивое, и даже чем-то опять напоминает корабль. Между библиотекой и гостиницей Архипелаг находится одно из важнейших мест для местных – автозаправка! Почему, спросите Вы? Все просто. Почти все магазины в Мариехамне закрываются в 18:00 и лишь магазинчик при этой заправке работает круглосуточно. Поэтому это суперважное место для жизнедеятельности города.

Поднимаемся чуть выше и выходим к зданию Парламента Аландов. Ничем не примечательное здание на самом деле, с еще более непримечательной площадью. Вообщем, я ожидал чего-то большего.


Еще 100 метров и мы выходим к Зданию Музея Аландских островов.

В этом же здании находится Музей изобразительного искусства Аландов, поэтому осмотр начинаем именно с него.

Честно говоря, искусство здесь какое-то немного психоделическое.

Судите сами!

Впрочем, изобразительная экспозиция умещается всего в два зала и мы переходим в музей истории Архипелага.

Если честно, я люблю именно такие экспозиции. Когда на стендах не скучные фотографии с простынями мелкого текста, а просто собраны предметы быта разных эпох. Тут есть и 1970-е годы, с коньками, печатными машинками и пластмассовыми пупсами.

Есть и стенды 19 века с сельскохозяйственными орудиями. Вообщем такая экспозиция гораздо интересней.

Идем дальше по центральной улице города, где по пути нам постоянно будут встречаться различные памятники морской тематики.

Вообще, первое что бросается в глаза в самом городе, так это полное отсутствие жителей на улицах. Если кого-то и встретите, то это будут, с большой степенью вероятности, туристы.

Местных можно встретить в основном в кафешках в центре города (об этом чуть позже) или возле бесчисленных маленьких пунктов по продаже мороженного. Причем, местные выходят из дома буквально в тапочках, чтобы купить мороженое и возвращаются с ним обратно домой. Домоседы.

Большинство домов в центре Мариехамна деревянные.

Все абсолютно разные – разные проекты, расцветка, резные украшения, башенки.

У каждого дома своя индивидуальность. Причем многие дома реально старые, еще начала 20 века.

Аландцы любят всячески подчеркивать морскую тематику при украшении своих домов. Например вписать парусники в забор, или повесить морской колокол у порога.

Есть и более современные дома, но это в основном офисные здания.

На окраинах начинают встречаться уже стандартные коттеджи, но таких все же не много.

Где-то посредине центральной улицы находится ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР и это единственное место, где можно купить адекватные сувениры. По крайней мере тарелки были только там.

По пути заходим в типично шведскую церковь Св. Горана и продолжаем свой путь.

Буквально еще 500 метров и центральная улица заканчивается морским колоколом.

Еще 50 метров направо и мы оказываемся в самом интересном месте Мариехамна – МУЗЕЕ МОРЕПЛАВАНИЯ.

Классный музей. Я люблю морскую тематику и был во многих подобных музеях, есть с чем сравнить.

Экспозиция сделана так, что прямо в выставочных залах построена модель небольшого парусного судна в натуральную величину. Все можно трогать – вертеть штурвал, бить в колокол и пытаться поднять паруса.

Есть точные копии внутренних помещений корабля. Собственно даже не копии, а оригиналы, которые были сняты с настоящих кораблей.

Но и это не все. Если Вы еще не устали от парусников, якорей и парусов – выходите из музея и попадаете на настоящий парусник.

Это реальное судно «Померн» 1903 года постройки.

Померн один из последних спущенных на воду крупных парусников в мире.

До Второй мировой войны парусник перевозил зерно из Австралии в Англию и Ирландию. После списания его поставили на вечную стоянку напротив Музея.

Практически все помещения судна доступны для посетителей — можно облазить весь корабль. Причем, на месте все предметы быта моряков начала 20 века и можно очень хорошо прочувствовать ту эпоху.

Осмотрев музей, возвращаемся обратно по центральной улице, но уж по скверику который делит улицу пополам. Буквально через 5-6 кварталов поворачиваем налево и попадаем  в пешеходную часть центра. Вначале идут несколько почти пешеходных улиц. Почему почти?

Потому, что за полчаса там проехали всего две машины, одной из которых был паровозик для детей, поэтому все люди идут прямо по проезжей части. Впрочем, вскоре начинается настоящая пешеходная зона с массой кафешек и ресторанчиков. Это, наверное, единственное место в городе, где можно встретить местных жителей.

Местные жители вполне дружелюбные, почти все говорят на английском и охотно вступают в диалог с туристами.

Кстати, там за чашкой кофе я разговорился с местным юристом, который поведал мне про интересный юридический казус. Аланды являются демилитаризированной зоной и местные граждане не призываются в армию. Многие финны, которые хотят откосить от армии, переезжают в Алланды и прожив некоторые время получают постоянную регистрацию, тем самым получая иммунитет от призыва.

Собственно этот пешеходный кусочек Мариехамна единственное оживленное место в городе. Но и оно полностью пустеет уже к вечеру. В 18:30 закрываются все кафешки и ресторанчики. Народ идет по домам.

К 20:30 закрываются все дорогие рестораны и к девяти вечера город затихает. Причем это же север, темнеет только к 23:00 и выглядит все очень пугающе — абсолютно светло, а на улице ни души.

Вся ночная жизнь в городе сводится у двум ночным клубам – в гостинице Архипелаг и напротив него, через дорогу, заведение Индиго. Работают клубы исключительно в пятницу и субботу до полуночи.

Летел я обратно шведской авиакомпанией Эир Лип, чьи рейсы на Аланды явно дотируются государством. Почему я так уверен? Потому, что из Стокгольма на Аланды нас летело шесть человек, а обратно всего три.

Да, во всем самолете было три человека. Тем не менее, рейсы из Стокгольма на Аланды и обратно ежедневные.

МЕТРО СТОКГОЛЬМА

Стокгольм бесспорно один из красивейших городов Европы. Но что делать, если ты был в нем уже несколько раз? Уже осмотрел все замки, дворцы и знаешь каждый гвоздь в обшивке Васы?

Метро!

В Стокгольме Метро это не просто вид транспорта, а целая подземная галерея со станциями-шедеврами. Многие станции метро прорублены прямо в скалах, есть  станции с уникальными росписями и всевозможными арт-объектами. Конечно, не все станции такие, есть и обычные станции современного метро большого города. Именно поэтому я решил написать эту небольшую инструкцию о том, как посетить наиболее интересные станции этого подземного музея.

Метро Стокгольма было открыт в 1950 году и сегодня насчитывает  более 100 станций на четырех ветках.  Начинаем мы наш путь на станции T-CENTRALEN, на которой как раз и пересекаются  три основные ветки.

На станции T-CENTRALEN выбираем КРАСНУЮ ВЕТКУ и едем на СЕВЕР до станции STADION.

STADION

Нетрудно догадаться, что станция находится рядом с Олимпийским стадионом Стокгольма. Все своды станции окрашены в голубой цвет, который, по задумке авторов, символизирует мир и свободу.

Дальше едем в том-же направлении до станции TEKNISKA HÖGSKOLAN.

TEKNISKA HÖGSKOLAN  

Эта станция находится под Королевским технологическим институтом, поэтому не удивительно, что оформление станции посвящено научным открытиям. Здесь есть модель солнечной системы выгравированная на метеорите, яблоко Ньютона, и множество других научных артефактов. К сожалению, основная инсталляция в это время ремонтировалась и была частичная скрыта за заграждениями.

Продолжаем наш путь в том-же направлении до станции Universitetet.

 UNIVERSITETET

Здесь основная тема — географические открытия и очень интересные карты мира, которые опоясывают всю станцию.

Теперь возвращаемся на станцию T-CENTRALEN и пересаживаемся на ЗЕЛЕНУЮ линию и едем на ВОСТОК до станции THORILDSPLAN.

THORILDSPLAN

Как и большинство других, эта станция облицована плиткой. Но есть нюанс. Здесь плитка используется как спрайты из старых приставочных игр. Тут есть мотивы знаменитого Супер Марио, Пэк-Мэна и даже Space Invaders. Мне, как старому геймеру, было очень интересно побродить по этой станции. Кроме того, это единственная открытая станция метро в Стокгольме.

Дальше возвращаемся на одну станцию назад до FRIDHEMSPLAN и переходим на ГОЛУБУЮ ветку. Едем на север до станции SOLNA CENTRUM.

SOLNA CENTRUM 

Вначале думал, что станция посвящена аду или что-то связанное с ним. Но в аннотации было сказано, что выбранная красно-зеленая гамма показывает проблемы защиты окружающей среды. Я честно этого момента не понял. Впрочем, станция выглядит очень впечатляюще. А еще наверху есть множество магазинов и кафешек, где можно передохнуть от подземного путешествия.

Продолжаем движение на СЕВЕР до станции HALLONBERGEN.

HALLONBERGEN

Когда я начал осматривать станцию, я был уверен, что ее разрисовали дети. Ну, может проект у них какой-то был, может отдали станцию на разграбление детской художественной школе. Оказалось нет, ее рисовали вполне себе взрослые художницы Elis Eriksson и Gösta Wallmarks, которые нашли старые альбомы со своими детскими рисунками и перенесли их на стены.

Кстати, наверху станции находится «русский магазин Калинка», на который я наткнулся совершенно случайно, просто выйдя на поверхность покурить.

Теперь поворачиваем в обратном направлении и двигаемся по этой же ветке на ЮГ до станции  RADHUSET.

 RADHUSET

Еще одна вариация на тему пещер. Наверху находится городская ратуша, именно поэтому станция так и называется.

Продолжаем движение в том-же направлении до станции KUNGSTRÄDGÅRDEN.

KUNGSTRÄDGÅRDEN

Название станции переводится как «Королевский сад». Собственно наверху находится  городского парка с таким-же названием. Наверное, это самая интересная станция по количеству различных арт-объектов, инсталляций и вообще атмосфере.

 

Возвращаемся к последнему пункту экскурсии, обратно на станцию T-CENTRALEN.

T-CENTRALEN

Именно с голубой ветки эта станция наиболее интересная. Кроме уже известной темы пещер, здесь увековечены строители метро.

На самом деле интересных станций в Метро гораздо больше, я лишь написал про самые яркие на мой взгляд.

ДЖЕРСИ (UK)

Джерси это коронное владение Великобритании, или другими словами, полностью самоуправляемая территория. Великобритания отвечает лишь за оборону и внешнюю политику, а все внутренние вопросы островитяне решают сами. На острове есть свои деньги, которые равны британскому фунту, есть свой Парламент, Министерства, флаг и герб.

Джерси небольшой остров площадью всего 116 квадратных километров и с населением 87 тысяч человек. При этом Джерси является одним из крупнейших банковских центров Европы. Либеральное законодательство и низкие, по сравнению с Англией и Европой, налоги сделали Джерси очень популярной оффшорной зоной. Здесь есть даже свой небольшой финансовые Сити, где расположены банки, адвокатские и аудиторские конторы.

Правда в последнее время эта отрасль ускоренными темпами падает. Во всем мире усиленно борются с оффшорными зонами. Великобритания и США потребовали от властей Джерси безусловно раскрывать владельцев счетов по требованию органов расследования. Кроме того, Джерси поджимают конкуренты из других, более дешевых оффшорных юрисдикций.

СЕНТ ХИЛЕР

Столица Джерси небольшой городок Сент Хилер, названный в честь Святого Хилера — местного христианского мученика убитого пиратами. В городе проживает чуть больше трети всего населения острова.

Мне Сент Хилер понравился. Правда, я вначале смутился. Бронировал я отель прямо на берегу моря, подъезжаю к нему. А там…

Вообщем отель есть, а моря нет. Где-то там далеко-далеко. А еще рядом стоит какое-то непонятное сооружение по виду похожее на башню крепости или бетонный дот.

Вышел на балкон номера, который по обещаниям должен был выходить прямо в море и тоже облом.

Немного расстроился. Но не прошло и пару часов, как все изменилось. Под окном у меня плескалось море.

А непонятная башня вдруг превратилась в бассейн с подогревом для местных жителей. Кстати, мое первое предположение насчет старинного форта тоже оказалось правдой. Когда это и был форт, но его переделали в бассейн.

Да, тут такие сильнейшие отливы и приливы. Половину времени центральная набережная Сент Хилера выглядит именно так.

Кстати, одно из самых любимых занятий местных – гулять по обнажившемуся дну. Здесь же гуляют собак, за ними не надо убирать, море само смоет все следы их питомцев.

В целом Сент Хилер очень приятный и уютный городок, обследование которого я начал с Форта Риджент. Отсюда открывается замечательный вид на город.

Здесь же установлены пушки, которые защищали город от нападения с моря.

Хотя от форта на самом деле мало, что осталось. Недавно его переоборудовали в современный торговый центр. Поступили просто — стены оставили, а сверху накрыли крышей.

Лишь маленькая часть торговой площади отвели под музей былой славы этого места. Поставили снятые из казематов пушки и повесили на стены фотографии.

Дальше я отправился гулять по центральным улицам города. В целом Сент Хилер очень похож на любой европейский город с историей.

Красивые, улочки, магазины, пабы, ресторанчики.

Местный парламент на Королевской площади.

Прямо напротив Парламента находится паб.

Центральный рынок постройки 19 века, до сих пор действующий.

Особенно мне понравилась главная городская гавань, в которой предусмотрен шлюз и во время отлива вода отсюда не уходит.

Буквально в 200 метрах отсюда гавани уже без системы шлюзования и во время отлива яхты просто лежат на дне.

Здесь же находится очень симпатичный Морской Музей.

Рядом с музеем еще одна интересная инсталляция, которая называется «Паровые Часы». Ну как бы соединили мостик парохода и городские часы.

И одна из самых красивых площадей города называется «Площадь Освобождения» с одноименным памятником. Тут всегда много туристов и тут продается самое вкусное мороженное.

Очень хотелось попасть в Замок королевы Елизаветы. Я его постоянно видел проезжая по набережной, но попасть к нему можно только во время отлива, когда обнажается проложенная по дну бетонная дорожка. Увы, мне так и не удалось подгадать время, чтобы я был в том месте и был отлив. Пришлось довольствоваться фотографией из Интернета, которую я тут и прикладываю.

Закончив со столицей, я сел на автобус и отправился исследовать остров. Вообще автобусное сообщение на острове очень удобное. Обычно самые главные достопримечательности являются конечными остановками маршрутов.

ЗАМОК MONT ORGUEIL

Всего полчаса на автобусе №1 из столицы Сент Хилер и я оказываюсь в бухте Горей над которой возвышается крепость Mont Orgueil. Крепость была построена в 13 веке для защиты от французов.

ЗООПАРК ДАРЕЛА

Зоопарк был основан в 1959 году знаменитым английским натуралистом и писателем Джеральдом Дарреллом. Кстати, он был очень известен в Советском Союзе. У нас выпускался многотомник его рассказов о животных, и в свое время, это была одна из моих любимых книг. Сейчас в центральном месте зоопарка стоит памятник его основателю.

Зоопарк конечно просто фантастический, тут и фламинго, игуаны, лемуры, медведи и даже горные гориллы.

Кстати, англичане известные любители достаточно непонятного мне развлечения под названием Bird Watching, или дословно – Наблюдение за птицами.

Недалеко от зоопарка, напротив озера облюбованного птицами, построен специальный Центр для подобного время провождения. Это глубоко посаженное в землю сооружение, где над поверхность торчит лишь верхняя часть с «бойницами» для наблюдения за птицами.

НЕМЕЦКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ

Во время Второй Мировой Войны Джерси, как и Гернси, были захвачены немцами, которые быстро поняли, что географическое положение острова можно использовать для контроля над Ла-Маншем. Немецкие инженеры за пару лет оккупации успели построить очень серьезные укрепления. К примеру, титанические башни наблюдения.

Или специальные посты для прослушивания эфира.

И конечно же батареи тяжелых орудий готовых отразить нападение с берега.

ЦЕРКВИ

Каждый округ острова имеет свою церковь. Собственно сами округи образовались вокруг церквей и были изначально не округами, а приходами.

Мне больше всего понравилась церковь St. Brelade. Настоящая средневековая церковь со своим кладбищем. Тут есть даже отдельная часовня для молитв местных рыбаков.

ПЛЯЖИ

Вдоль всего побережья Джерси располагаются отличные, живописные пляжи. Беда у них одна – сильнейшие отливы, когда море уходит на несколько сот метров.

Большую часть времени все набережные прибрежных городков и поселков выглядят так – лежащие на дне лодки и катера у высокой стены.

Есть и скалистые, очень красивые участки побережья.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ГЕРНСИ (UK)

Гернси это коронное владение Великобритании, или другими словами, полностью самоуправляемая территория. Великобритания отвечает лишь за оборону и внешнюю политику, а все внутренние вопросы островитяне решают сами. На острове есть свои деньги, которые равны британскому фунту, есть свой Парламент, Министерства, флаг и герб.

Гернси небольшой остров, здесь живут чуть больше 62 тысяч человек. Разговаривают все на английском естественно, хотя в школе в обязательном порядке так же изучают французский. Основа экономики острова это регистрация оффшорных компаний и животноводство.

СЕНТ ПИТЕР

Столица острова Сент Питер достаточно интересная, но изучать ее пешком достаточно сложно. Город располагается на склоне холма спускающегося к морю и исторически все улочки города строились не так, как задумано архитектором или продиктовано здравым смыслом, а как позволял рельеф. Поэтому улицы города кривые, закрученные, часто заканчиваются тупиками и с постоянными крутыми подъемами. Заблудится в этих лабиринтах достаточно легко. Хотя на перекрестках таких улиц порой встречаются просто замечательные здания.

Сама главная улица города называется Хай Стрит и это, наверное, самая прямая улица. Здесь огромное количество магазинов, гостиниц, банков. Магазины пользуются популярностью у круизных туристов, ведь на Гернси отсутствует налог с продаж, что делает товары более выгодными.

Хай Стрит пересекает множество второстепенных улочек, переулков, тупичков, которые то уходят вниз к порту, то уводят наверх на холм. Много крутых пешеходных лестниц, которые позволяют срезать угол и подняться на «уровень» выше на параллельную улицу.

Что плохо, улицы очень узкие, еще по средневековым стандартам, и чтобы хоть как-то их приспособить под современное двухполосное движение – уменьшали пешеходные тротуары, они здесь просто крошечные.

По всему центру стоят почтовые ящики. Причем это британские почтовые ящики, но перекрашенные из красного в синий цвет. Ну, чтобы подчеркнуть свою независимость.

Осел это неофициальный символ острова. Джерсийцы называют гернсийцев ослами, а гернсийцы называют джерсийцев жабами. Ну, вроде как необидные неформальные клички. Через какое-то время островитяне решили поставить этим кличкам памятники, в Гернси ослу, а в Джерси жабе.

Вообще горожане молодцы, даже вполне невзрачные здания из серых каменей они украшают яркими клумбочками с цветами. На фотографии, к примеру, главный полицейский участок острова.

Из центра города мы спускаемся к набережной, где стоит центральный Собор.

Еще 100 метров в сторону моря и мы попадаем в местный порт. Обязательная марина для яхт и катеров.

А еще здесь есть специальный бассейн, очень мелкий, всего 70 сантиметров в глубину, в котором местные детишки учатся с малых лет управлять яхтами. Инструктор стоит по колено в воде и помогает им освоить премудрости морского дела.

А наш путь лежит дальше, к крепости Корнет, задача которой на протяжении столетий была защита порта и города.

КОРНЕТ

Крепости более 800 лет. Раньше она располагалась на скалистом островке, но чуть позже ее соединили с «большой землей» насыпью.

Крепость много раз уничтожали, восстанавливали и перестраивали. То, что мы видим сейчас это уже постройка 16 века. Долгое время крепость была официальной резиденцией губернатора Гернси.

Замок даже принял участие в гражданской войне в Англии (1642 – 1651), когда жители острова Гернси выступили за Парламент, а гарнизон крепости остался верен короне. Тогда был единственный случай, когда крепость не защищала город, а воевала с ним. Крепость несколько месяцев обстреливала город в упор, выпустив более 10 тысяч ядер и вынудив жителей покинуть свои дома.

К переделке крепости приложили руку и немцы, захватив Гернси во время Второй Мировой Войны. Они оборудовали противозенитные сооружения и бетонные доты.

В замке есть несколько отличных музеев, с инсталляциями и достаточно интересной экспозицией, которая рассказывает как гарнизон жил в крепости, как сражался.

Виды из крепости открываются просто замечательные, особенно на город. Именно со стен Крепости его можно рассмотреть наиболее подробно.

Можно побродить по старым улочкам крепости, ощутив старость булыжной мостовой.

Рядом с Крепостью в 19 веке возвели Маяк. По тем временам маяк был супер современным, сила его светового потока была настолько сильной, что его видели даже с соседнего острова Джерси.

ОКРЕСТНОСТИ

На острове развито животноводство и практически вся свободная земля это пастбища. Иногда очень красиво – прямо Швейцария.

Вообще кроме офшорного бизнеса, животноводства это вторая главная отрасль острова. Гернсийская корова даже выступает вроде туристического символа.

По всему острову стоят вот такие магазины самообслуживания. Просто подъезжаешь, берешь товар и оставляешь деньги в специальной коробочке. Продают в основном цветы, но бывает и сыр и молоко. Остров небольшой, все друг друга знают и доверяют.

Что интересно, многие дома в сельской местности делают со специальной «полочкой» под крышей. Обычно туда еще ставят мешок с хлебом или чем-то еще съестным. Выглядит странно – на высоте 3 метров на ровной стене полочка. Оказывается это давняя традиция. Мол, будет лететь ведьма на метле – устанет, сядет передохнуть на полочку, поест оставленные припасы и, довольная, не будет делать ничего плохого жителям дома.

Побывал я так же на местном водохранилище. Озеро просто перегородили бетонной дамбой. Погода на Гернси дождливая, потому недостатка в воде здесь нет.

Береговая линия острова достаточно скалистая и каменистая — купаться не очень комфортно. Кроме того, вода здесь даже летом редко теплее +16. Поэтому местные для купания устраивают огромные бетонные бассейны, которые заполняются во время прилива свежей морской водой и быстро нагреваются под солнцем.

Часто дорога за городом идет через холмы. Дорогу в таких местах строили просто —  загоняли грейдеры и они пробивали ровную дорогу прямо по складкам местности. И вот по бокам такой дороги всегда растет густой кустарник. Чтобы кустарник не царапал проезжающие машины, его регулярно стригут специальными машинами.

МАЛЕНЬКАЯ ЧАСОВНЯ

Самая интересная достопримечательность острова, на мой взгляд, это Маленькая Часовня. Она так и называется – Little Chapel. И это самая маленькая в мире часовня. По крайней мере, так пишут во всех путеводителях.

Первую часовню построил местный монах Деодат в 1914 году, но ее сильно раскритиковали братья монахи и прихожане. Тогда Деодат снес часовню и построил улучшенную версию. Но и с этим вариантом не сложилось. Часовню приехал открывать целый епископ из Порсмута и просто.. не смог втиснуться в узкий вход.

Третий и последний вариант Деодат построил в 1923 году, немного расширив вход и почти в два раза увеличив само строение. Денег на отделку часовни у бедного монаха не было и он попросил островитян присылать ему битую фарфоровую посуду. Островитяне так и поступили, а монах осколками чашек и блюдец украшал стены своего сооружения. Получилось очень необычно.

БЕТОННАЯ БАШНЯ

Когда в самом начале Второй Мировой Войны немцы захватили Гернси, они быстро оценили уникальное географическое положение острова и возможность контролировать ситуацию в Ла-Манше. Поэтому в спешном порядке начали возводить различные бетонные укрепраойны, батареи, казематы и другие сооружения военного назначения.

Самым примечательным таки сооружением являются башни наблюдения. Это специальные дозорные башни, которые вели наводку на цель и корректировку при артиллерийских дуэлях. Узкие бойницы в башне не для пушек, это для наблюдателей с биноклями и специальными панорамными перископами. Бойницы достаточно узки и глубоко посаженные, они защищали от осколков и пуль. Разрушить такую башню было очень тяжело, только прямым попаданием главного калибра крейсера.

КРЕПОСТЬ ГРЕЙ

Вообще по острову разбросано множество крепостей, фортов и других сооружений военного назначения в разной степени сохранности.

Мне  больше понравилась именно эта Крепость Грей. Названа она конечно не в честь Саши Грей, а в честь Чальза Грея, который был в то время губернатором Гернси.

А я полетел дальше, на соседний остров Джерси!


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


остров МЭН

Остров Мэн это коронное владение Великобритании, или другими словами, полностью самоуправляемая территория. Великобритания отвечает лишь за оборону и внешнюю политику, а все внутренние вопросы островитяне решают сами. На острове есть свои деньги, которые равны британскому фунту и принимаются наравне с ним по всему острову, есть свой Парламент, Министерства и свой герб. Кстати, герб в виде трех бегущих ног, выходящих из одной точки, является одним из старейших государственных символов в Европе.

На острове нет налогов на прирост капитала и наследство, нулевая ставка корпоративного налога для торговых компаний и 10% налога для остальных видов деятельности. Все это делает остров чрезвычайно выгодным для английских компаний. Собственно это и является основой всей экономики острова – они привлекают выгодными условиями крупные английские и иностранные компании, те регистрируют здесь свои головные офисы и платят налоги в островную казну.

На острове Мэн два государственных языка – английский и мэнский. Правда за 3 дня на острове мэнский я так ни разу и не услышал. Хотя многие указатели и вывески на мэнском дублируются.

Остров тихий, даже можно сказать пасторальный. Здесь нет каких либо сногсшибательных исторических или природных объектов. Спокойная и размеренная жизнь – основное достоинство острова. Живет на острове всего 80 тысяч человек.

Начну знакомство с островом сразу с главной достопримечательности.

КОЛЕСО ЛАКСИ

Это самое большое действующее водяное колесо в мире. Построили его еще в конце 19 века для того, чтобы откачивать воду из соседней шахты. Как ни странно, но колесо построили именно из-за дефицита на острове угля.

Хотя официально колесо называется «Леди Изабелла» в честь жены тогдашнего губернатора, но все, в том числе и путеводители, называют его «Колесо Лакси» в честь деревушки, рядом с которой оно установлено.

В свое время в шахте добывали медь, серебро и цинк. Вскоре шахта себя исчерпала и ее закрыли в 1929 году. Но Колесо оставили, регулярно его ремонтируют и поддерживают в рабочем состоянии. Сейчас «Колесо Лакси» самая узнаваемая достопримечательность и визитная карточка острова.

Действительно, эта махина поражает. Вода падает на лопасти, колесо медленно вращается, передавая вращение на кривошипно-шатунный механизм, который заставляет работать насосы. За работой этого механизма можно наблюдать долго, оно гипнотизирует.

ДУГЛАС

Дуглас это столица и самый большой город на острове. Здесь проживает больше трети населения.

Красивая архитектура.

Монументальные здания старой Англии.

Много соборов.

Уютные пабы, это же Англия.

Иногда королеву Англии вставляют прямо в жилые дома.

Можно взобраться на близлежащие холмы, где стоит памятник основателю города.

Посмотреть оттуда на швартующиеся круизные корабли. Кстати, именно из-за него я не смог найти в городе ни одного гида и ни одной машины в аренду. Все за полгода забронировали пассажиры круизника. Пришлось ездить на автобусах, благо этот вид транспорта здесь очень развит.

До 2016 года в Дугласе ходил единственный в Европе конный (!) трамвай. Местные говорят, что власти сейчас рассматривают вопрос о возобновлении этого туристического аттракциона.

Впрочем, еще есть возможность покататься на настоящем паровом поезде с аутентичными вагонами и обстановкой.

Да и сама станция вокзала осталось такой же, как и 2 века назад.

ПИЛ

Очень красивый город на противоположном берегу острова. Главная фишка в Пиле это древний замок, который, к сожалению, был закрыт для посещения. Раньше замок стоял на острове, но потом его соединили с основной землей насыпной дамбой.

В Пиле очень красивая набережная.

Здесь же можно посмотреть на сохранившееся ткацкое производство. До сих пор шерстяные ткани изготавливают по технологиям 19 века.

Еще город славится своими инсталляциями, порой очень забавными.

КАСТЛТАУН

Кастлтаун известен еще с 1090 года, что делает его одним из старейших во всей Великобритании. Раньше здесь была столица острова Мэн.

Замок Рашен, основная достопримечательность Кастлтауна, был построен в 13 веке и сохранился в достаточно хорошем состоянии. Горожане любят с утра попить кофе прямо под его стенами.

ТИНВАЛДЬ

Здесь изначально заседал старейший поныне действующий парламент в мире. Раньше на это звание претендовал исландский парламент, но он не работал некоторое время, а Тинвальд с 979 года работает не прерываясь. Раньше заседания проходили на открытой площадке, сейчас же парламентарии перенеслись под крышу Королевской часовни Святого Иоанна Крестителя.

Внутри часовни располагаются именные кресла каждого из депутатов парламента, которые восседают там по строгой иерархии.

Доступ в часовню свободный, можно спокойно усесться в кресло главы острова и сделать селфи.

КРЭГНИШ

Это старая деревушка, которую превратили в музей под открытым небом. Все здания сохранились в первозданном виде и можно посмотреть, как на острове жили в 18-19 веке.

Здесь можно потренироваться на особом «тренажере» доить корову.

Можно посмотреть и погладить особый вид коз, с диковинными рогами, которые водятся только на острове.

ГОНКИ

Еще остров Мэн известен благодаря своим мотогонкам, которые проводятся с 1907 года. Гонки эти достаточно престижные и входят в число обязательных в разных кубках мира и Европы. Поэтому на очередные этапы гонок приезжают туристы со всего мира.

ВЫВОД: В целом острова приятный, но не более, чем на 2 дня.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ТУРКМЕНИСТАН

ТЯЖЕЛО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ

Меня часто спрашивают, куда мне было тяжелее всего получить визу. И очень удивляются, когда я говорю, что тяжелее всего попасть было не в Сирию, не в Сомали или Кирибати, а бывшую республику СССР Туркменистан. Полтора года попыток и 3 официальных отказа в визе.

До 2016 года в Туркменистан попасть было легче. Можно было получить транзитную визу или купить тур у местной компании, можно даже было приехать по личному приглашению местного жителя. Но в 2016 в Туркменистане начался кризис и они очень быстро практически полностью закрыли границы для граждан республик бывшего СССР. Если иностранцам из западных стран в Туркменистан попасть шансы хоть небольшие, но все-же есть, то для украинцев, белорусов и русских в Туркменистан путь практически закрыт. Я пробовал оформить визу самостоятельно, предоставив полный пакет документов, пробовал через украинскую туркомпанию, пробовал с группой поляков – 3 отказа подряд без объяснения причин.

Мне кажется, что причина такой закрытости, прежде всего, в восточном менталитете. В свое время, когда у Туркменистана было много денег, они установили достаточно высокие социальные стандарты — население не платило за газ, электричество, воду, был очень дешевый бензин и продукты. Сейчас, во время кризиса, они уже не могут этим похвастаться. Отменены все льготы, есть колоссальный перекос официального курса доллара и курса черного рынка, доходы населения упали в несколько раз. Но из-за восточной боязни «потерять лицо» им легче просто не пускать людей извне, чем признать, что у них есть проблемы.

Время шло, я закрывал такие тяжелые страны как Сирия, Сомали, Центральноафриканская республика, но Туркмения все также оставалась для меня недоступной. И вот настал тот час, когда Туркмения осталась единственной страной на пути к моей мечте – закрыть свою последнюю страну на острове Пасхи. Вопрос встал ребром. Пришлось заняться вопросом получения визы самым серьезным образом с привлечением всех возможных ресурсов и знакомств. С четвертой попытки я все-таки получил однократную визу на 5 дней.

Первый шок я испытал сразу же по прилету в Ашхабад. Я никогда не видел, чтобы так обыскивали багаж прилетающих пассажиров. Ни в Сомали, ни в Афганистане, ни в Сирии, ни в Северной Корее так не досматривают. Чемоданы туркменов буквально раскладывают на запчасти, вскрывают любые запечатанные пакеты, разрывают коробки, заставляют раскладывать нижнее белье. Впрочем, это не касается туристов, только туркмен. Увидев мой украинский паспорт, таможня просто махнула рукой, чтобы я проходил мимо.

Про ограничения, запреты и вообще про ситуацию в стране, я расскажу чуть позже, а пока давайте прогуляемся по Ашхабаду и съездим к Вратам Ада.

АШХАБАД

Ашхабад город необычный. Белый. Настолько белый, что на солнце устают глаза. Все, абсолютно все здания белые. Здания в центре облицованы мрамором, на окраинах просто покрашены в белый цвет.

С первого взгляда Ашхабад заставляет открыть рот. Огромные беломраморные дворцы, жилые комплексы облицованные мрамором, офисы и здания. Очень красивый город. Монументальная столица.

Дороги и улицы идеально чистые. Специальные дворники метут не только тротуары, но и чистят сами дороги. На таком палящем солнце сотрудники коммунальных служб замотаны с головы до ног.

Самое интересное в Ашхабаде это памятники и сооружения. Дорогие, несуразные и очень необычные. Иногда кажется, что их построили по эскизам к какому-то фантастическому фильму.

В большинстве случаев функциональность этих объектов катастрофически страдает в ущерб необычному внешнему виду.

К примеру, КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ, в котором кабинки поднимаются внутри закрытого «футляра». Абсолютно неважно, что из-за этого пассажирам кабинок абсолютно ничего не видно, кроме самого каркаса, зато внешне смотрится очень красиво.

Огромная, 83 метровая АРКА НЕЙТРАЛИТЕТА. Почему именно такая конструкция должна символизировать нейтральность, и почему вообще арка – не понятно.

Раньше Арка стояла в самом центре Ашхабада, а не ее вершине стояла золотая статуя Туркменбаши, которая вращалась вслед за солнцем. Но с приходом нового президента Арку перенесли на окраину города, а вращение статуи остановили.

Вообще, статуй Туркменбаши в городе осталось достаточно много. К примеру, такая позолоченная статуя стоит перед Монументом независимости.

А всего по неофициальным подсчетам в стране более 10 тысяч статуй, бюстов и барельефов посвященных первому вождю Туркменистана. Позолоченные статуи Туркменбаши установлены напротив входа в местное КГБ, его барельефы украшает здания Министерства здравоохранения и Министерства печати.

Есть здания, которые просто ставят в тупик. Вот, например, что это за здание похожее на приземлившийся корабль пришельцев? Это ЗАГС. Там туркмены женятся.

Чтобы еще больше отпугнуть туркменов от этого места, ночью оно подсвечивается разными цветами. Особенно жутко, когда оно кроваво красным становится.

Идем дальше, это ГОРОДСКОЙ ГРАДУСНИК. Напомню, что дело происходит в июле и днем температура достигала +50. В первый день я очень надеялся, что ночью жара спадет, и она действительно «упала» до +37. Поэтому и улицы на фотографиях такие пустые, ходить под открытым солнцем практически невозможно.

Впрочем, в центре Ашхабада все остановки общественного с кондиционерами.

Остановки новенькие, внутри обязательно стоит телевизор, который показывает государственные новостные каналы.

Что это за здание вдалеке похожее на семечко? Правильно, это отель ЗВЕЗДА (Йлдыз). Здание похоже на что угодно: парус, семечко, яйцо… меньше всего в жизни оно похоже именно на звезду.

Как же не зайти в Ашхабаде на рынок? Конечно зашел. Начал с так называемого «Русского Рынка». Он, конечно, официально по-другому называется, но в народе его зовут именно так.

Честно говоря, я ожидал увидеть какое-то подобие Восточного рынка. Ну там пряности, сладости, колорит. Нет. Обыкновенный рынок. Практически все товары кроме овощей и курицы — привозные. Много товаров из Украины — масло, конфеты, консервы.

Рядом с рынком зашел в обыкновенную кафешку. Хотел попросить меню, а мне просто показали на витрину. А там выбор: рис, гречка и варенная колбаса. Все.

Потом нашел еще одно местное блюдо — бульон с хлебной крошкой и колбасой. Нет, в Ашхабаде конечно есть и дорогие рестораны, с этим проблем нет. Но народный общепит именно такой.

Вот что совсем плохо — в Ашхабаде нельзя курить. Обычно запреты на курение распространяются на закрытые помещения — на рестораны, здания, публичные места. В Ашхабаде все наоборот — нельзя курить на улице. В отеле в номере можно. В ресторане можно. А на улице нет. Я не знал, закурил стоя на тротуаре. Вмиг ко мне подскочил милиционер — штраф давай говорит. Я даже не понял за что. Меня спасло, что милиционер совсем плохо говорил на русском и махнул на меня рукой, поняв, что денег я ему с испугу не дам.

Так вот, на рынке курить можно только в одном месте. В туалете, извините за подробности. Если просто по нужде — вход 1 манат. Если покурить — 2 маната.

В Ашхабаде достаточно хорошо говорят по-русски. Молодежь говорит, конечно, хуже, они больше учат турецкий. Но все, кто старше 30 лет достаточно бегло говорят с легким акцентом. На удивление проблемы в общении возникали исключительно при общении с представителями органов власти – с милиционерами, охранниками и таможенниками. Мне объяснили знающие люди, что в Туркменистане, для повышение лояльности к власти, в милицию и органы набирают сотрудников в основном из отдаленных районов, где русский никогда не учили.

В Туркмении запрещены машины любого цвета кроме белого или серебристого. С недавних пор ввезти в страну можно автомобили только светлых тонов. С уже ввезенными машинами не белого цвета поступили просто – дали полгода на то, чтобы их перекрасить. Через полгода просто перестали продлевать действие талонов техосмотра, если машина не белая. Причем, что характерно для Туркменистана,  никаких законов или официальных указов запретить темную окраску автомобилей не было. Просто глава государства высказался за то, что белый цвет более практичный для жаркого климата. Для современного Туркменистана этого было достаточно.

САМЫЙ ПРИКОЛЬНЫЙ ИЛЬИЧ

В Ашхабаде я нашел самый прикольный памятник Ленину который я когда либо видел. Такой азиатский хардкорно колоритный Ильич.

Памятник построен в 1927 году и с тех пор стоит в неизменном виде. Ваяли памятник те же архитекторы, которые в свое время строили дворцы ханам — поэтому стиль один в один. А чего стоят только надписи на памятнике! Шедевр!

ДАРВАЗА

Дарваза находится в 270 километрах от Ашхабада, это примерно 4 часа пути на машине среди каркаумских песков. Вначале по трассе, потом просто по песку.

Дарваза — газовый кратер, который вот уже 47 лет непрерывно горит. В 1971 году геологи вели в этих местах геологоразведку. При бурении грунт обвалился и образовался кратер, который стал заполнятся газом. Чтобы газ не отравил деревушку, которая находилась рядом — газ подожгли. Геологи думали, что за несколько дней газ весь выгорит, но вот уже 47 лет этот «вечный огонь» озаряет пустыню.

Приезжать лучше сумерках, когда огонь виден лучше всего. Рядом с кратером температура поднимается до +70. С наветренной стороны стоять практически невозможно, у меня начинали обгорать кончики ушей. Воздух, проходя, над кратером нагревался как на тепловентиляторе. Правда, перейдя на другой край кратера, я почувствовал себя гораздо лучше. Хотя все равно не хватало воздуха, он весь выгорал в этой гигантской топке. Не даром местные называют это место «Вратами ада».

Что сказать, это очень крутое зрелище. Человеку вообще свойственно любить смотреть на огонь. А когда это не огонь, а гигантский костер — это просто завораживает. Особенно впечатляет это дело ночью. Пустыня — кругом нет ни одного источника освещения — полная темнота. И посреди этого темного космоса яркое алое пятно, которое шумит, гудит и выбрасывает языки пламени. Фантастическое зрелище.

Ночевать я остался там же у кратера. Поставили палатку возле юрты-склада в котором хранится вода. Правда, уснул я в походном кресле — не в силах оторваться от завораживающего зрелища.

МЕЧЕТИ

Мечети в Ашхабаде монументальные, красивые и величественные. В целом Туркменистан вполне светское государство, никаких признаков исламизации нет и близко, да и мечети были практически пустыми.

МЕЧЕТЬ ТУРКМЕНБАШИ РУХЫ это самая знаменитая мечеть в Туркменистане. Кроме того, это самая крупная однокупольная мечеть в мире и самая большая мечеть Средней Азии. Одновременно здесь может молиться 10 тысяч человек. Мечеть красивая, вся из белоснежного мрамора, великолепная внутренняя отделка. Говорят, что смета постройки мечети превышала 100 миллионов долларов. Сам комплекс под ключ был построен французами.

В здание ведут 9 входов с арками. Вокруг мечети расположены многочисленные фонтаны и получается, будто мечеть словно стоит на воде, что смотрится очень красиво. Стены мечети по традиции украшают суры из Корана, но также и цитаты из «Рухнамы», книги написанной самим Туркменбаши. Из-за этого мечеть не признается многими мусульманами.

Ну, собственно и сама мечеть названа в честь первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, который вместе со своими родителями захоронен в отдельном мавзолее на территории мечети.

МЕЧЕТЬ САПАРМУРАТА-ХАДЖИ, как не трудно догадаться, тоже названа в честь первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Собственно все мечети строил в основном он. Мечеть располагается в городе Гекдепе, недалеко от Ашхабада, и построена в честь защитников Геоктепинской крепости.

АХАЛКЕТИНСКИЕ СКАКУНЫ

Еще я съездил за город на ферму знаменитых ахалкетинских скакунов. Говорят, что это древнейшая порода лошадей, которую вывели еще 5000 лет назад. Красивые, ничего не могу возразить.

Но меня больше поразил управляющий фермой. Туркмен в халате и чалме на протяжении часа цитировал мне Стругацких и Булгакова и детально разложил расклад как Конгресс прессует Трампа. Я был немного в шоке.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Теперь, когда я рассказал про самые интересные места Туркменистана, можно перейти к описанию той ситуации, которая сейчас сложилась в стране.

 ТУРИЗМ

По туристической визе нельзя приехать в страну самостоятельно, обязательно должен быть куплен туристический ваучер с четко прописанным маршрутом. Проживать Вы обязаны исключительно в отеле указанном в ваучере, поскольку регистрация временного проживания производится именно отелем. После 10 часов вечера турист обязан находиться в отеле. Служащие отеля контролируют этот вопрос, иногда просто фиксируя, что Вы зашли в номер, а один раз ко мне в номер постучались и проверили, что я на месте.

Если по Ашхабаду Вы можете перемещаться один, то для выезда за пределы города Вас должен сопровождать сотрудник туристической компании, в которой Вы купили тур. Если поймают за городом при проверке документов и с Вами не будет сопровождающего – Вам практически гарантирована депортация. Наверное, это не касается людей, которые получают визу по личному приглашению, но для туристов все именно так.

С фотографированием в Туркменистане не все так плохо, как описывается в интернете. По крайней мере мне не разрешили фотографировать только Дворец Президента и в аэропорту. Остальное фотографировать можно, хотя люди явно не очень стремятся попасть в объектив, иногда закрывая лицо или просто отворачиваясь.

МАНАТЫ

С обменом долларов ситуация непростая. Поменять доллары на манаты можно в любом банке, но по официальному курсу 3 маната за доллар. Курс черного рынка 14 манат за доллар. Неслабая разница, правда? Поменяв деньги по коммерческому курсу, цены в Туркменистане сразу становятся приятными до невозможности. Но менять деньги нужно очень осторожно, местные правоохранители любят подставлять приезжих с мнимыми менялами.

А вот поменять манаты обратно на наличные доллары туристу невозможно в принципе. Банки даже услуги такой не предоставляют. Для местного населения работает следующая система. Если ты едешь за границу по турпутевке, или в командировку, то в банке заполняешь специальный бланк, прикладывая подтверждающие документы. Сумма обмена лимитирована и высчитывается по формуле столько-то долларов в день. Но на руки Вы эти деньги не получаете. При вылете из Ашхабада отдаете специальный талон на паспортном контроле и его с отметкой, что Вы выехали из страны, передают в Центробанк, который через несколько дней зачисляет указанную валюту на карточку. Или не зачисляет. Такое тоже бывает.

Кстати, в самом Ашхабаде карточки практически нигде не принимают, только наличные. Даже в отеле у меня попросили наличные, хотя там висела табличка, что они принимают все виды кредитных карт. Причем с иностранца в отеле берут исключительно долларами, ссылаясь на инструкцию, что им запрещено принимать от туристов оплату в манатах.

ИНТЕРНЕТ

Интернет в Туркменистане  есть. Это все, что про него можно сказать. Заблокированы ФейсБук, Живой Журнал, ЮТюб. Блокируются все известные мне месенджеры, включая Вотсап, Вайбер и Телеграмм. Не работает большинство новостных сайтов типа СиЭнЭн, БиБиСи, блокированы почти все украинские ресурсы типа Цензор.Нет и Обозреватель.юа. Короче, заблокировано практически все. Причем стандартные VPN мне не помогли. Не помогли даже те, которые работали в Китае. Тотальная изоляция интернета.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ


КРИЗИС

До 2016 года Туркменистан был богатой страной, который поддерживал достаточно ощутимые льготы для своих граждан. К примеру, все коммунальные услуги, включая газ, свет, водоснабжение были абсолютно бесплатные. Бензин стоил всего несколько центов за литр.

Но в 2016 году в Туркменистане начался жесточайший кризис и уже в 2017 году ввели нормы потребления газа и электричества, свыше которых коммунальные услуги уже нужно было оплачивать. Вначале 2019 все льготы на коммуналку отменили полностью.

До кризиса средняя зарплата в Туркменистане была 700 манат, что равнялось примерно 233 долларов. Во время кризиса коммерческий курс доллара поднялся до 14 манат (на середину 2018 года), официальный же курс остался тем же. Никаких индексаций зарплаты не проводилось. И теперь средняя зарплата соответствует уже 58 долларам, а цены в стране на все привозные товары, естественно, считаются из коммерческого курса. Таким образом, падение покупательной способности туркмен просто катастрофическое.

Кризис выражается не только в падении покупательной способности, но и в других сферах. К примеру, медицина в Туркмении хоть и осталась бесплатной, но при этом было закрыто огромное количество больниц в селах, небольших городах и даже районных центрах. Хоть сама медицинская помощь оказывается бесплатно, все лекарства уже приходится покупать за свой счет.

ПРИЧИНА КРИЗИСА

Не секрет, что основа благополучия Туркменистана является добыча и продажа природного газа. Туркменистан является четвёртым в мире экспортёром топливных ресурсов. Экспорт природного газа составляет примерно 70 % валового национального продукта, ничего другого на эскпорт Тукрменистан не производит.

В 2015 году мировые цены на нефть рухнули. Так-так формула цены на газ привязана к нефти, то вскоре катастрофически снизились цены и на природный газ. Экономика Туркменистана пошатнулась, но это было только начало проблем. Туркмения не имеет своего собственного газового трубопровода для экспорта в Европу и всегда продавала газ России, которая смешивая его со своим собственным газом, поставляла его дальше на внешние рынки. Но когда цены на газ упали, Россия чтобы удержать уровень прибыли, увеличила свою собственную добычу, и ей стало не выгодно покупать туркменский газ. В 2016 году Газпром разорвал договор о покупке газа заключенный в 2003 году.

В этом же году Иран разорвал договор о покупке газа, обидевшись на то, что Туркменистан стал в достаточно язвительной манере требовать от них немедленного погашения всех задолженностей за ранее поставленные энергоресурсы. Туркмения осталась без валютной выручки.

Конечно, Туркмения продолжает продавать свой газ Китаю, но те, зная, что Туркмении больше некуда продавать газ платят за него очень низкую цену, практически на грани рентабельности. Кроме того, Китай ранее выдавал Туркменистану много миллиардные кредиты и большая часть экспорта газа в Китай идет в счет погашения ранее выданных средств.

Вообщем все плохо в экономике Туркмении. Экспортная выручка упала в несколько раз, отменены все льготы населению, национальная валюта девальвировала в 4 раза. Казалось бы, вот сейчас туркменские власти разработают антикризисный план и остатки золотовалютных резервов пустят на диверсификацию экономики и поддержку населения. А вот и нет. Вместо этого в 2017 году в Ашхабаде проводятся Азиатские олимпийские игры.

Новый спортивный комплекс обошелся туркменскому бюджету в 5 миллиардов долларов. Новый аэропорт еще в 2 млрд долларов. Еще 3 потратили на само проведение мероприятия. Итого 10 миллиардов долларов в стране, где бушует самый лютый кризис за всю ее историю, были просто выкинуты на ветер. Ну, таков восточный менталитет, пусть лучше население влачит нищенское существование, но ударить в грязь лицом перед соседями нельзя.

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ

Как только начался кризис, множество людей потеряли работу в частном секторе, да и государственный сектор начал массовые сокращения. Новых рабочих мест в Туркменистане естественно тоже не прибавлялось. Население начало массово уезжать на заработки в Турцию и Россию. Это очень не понравилось туркменскому руководству и оно ввело неофициальные выездные визы. Да именно так, неофициальные. При первом президенте Туркменистана Ниязове выездные визы были официально и все туркмены должны были получать разрешение на выезд из страны, но второй президент, Бердымухамедов их в самом начале своего правления отменил.

Что значит неофициально ввело? Очень просто. Вы покупаете турпутевку, авиабилеты, бронируете отель, приезжаете в аэропорт, проходите регистрацию, а на паспортном контроле Вам пограничник говорит – у Вас бумаги не в порядке, Вам нельзя выезжать. И все. И просто не пропускает через паспортный контроль. Вообщем теперь в Туркменистан не только проблема въехать, но еще большая проблема выехать.

 

Вообще такая ситуация очень принята в Туркменистане, когда тебе ничего не объясняют. Нельзя иметь белые машины и все. Нет ни закона, ни указа, ни каких либо нормативных документов. Просто нельзя и все. Так сказали сверху. Этого достаточно. Воля президента и есть высший закон. Других законов нет.

Достаточно парадоксальна реакция туркмен, когда их спрашиваешь, почему таки запреты и на основании чего их ввели. Они об этом не задумываются. Если запрет ввели, значит так надо. Обычно еще говорят, что мол, с туркменами только так и можно, если их постоянно не бить, они «распоясаются». Это они сами о себе так говорят.

Подобным вопрос я ввел в ступор милиционера, который подошел ко мне, когда я курил на улице. Он говорит, нельзя курить, давай штраф. Я ему, а что, где-то табличка не курить стоит? Я стою посреди пустынной улице на дороге, чтобы Вы понимали. Милиционер мне говорит, нет таблички, но курить нельзя. Я ему, а откуда я могу это знать, есть какой-то закон, я могу его прочитать? Милиционер смотрит на меня удивленно. Нет закона, говорит, но курить нельзя. Почему нельзя, если это не запрещено законом, запрещающими знаками, если поблизости нет школ, публичных заведений и вообще ничего нет, а я стою посредине дороги? Нельзя потому что, настаивает милиционер. Может есть закон запрещающий курение в стране или на дороге, уточняю я. Нет закона, но нам сказали, что нельзя. Кто сказал? – спрашиваю я. Милиционер молчит. Ну вот видишь, и мне никто ничего не говорил, отвечаю. Милиционер впадает в ступор.

А еще очень приняты телевизионные указы президента. Стоило ему по телевизоры в интервью сказать, что следующий месяц будет месяцем физзарядки, как тут же на местах это указание принялись исполнять. Все государственные учреждения, министерства, ведомства, частные предприятия, рестораны, отели – все ровно в 8 утра выходили на улицу и как один садились на шпагат. Кто не выходил, тех штрафовали за неуважение к президенту. По телевизору целые передачи показывали, как улучшилось состояние здоровья туркменского народа благодаря мудрому наставления президента. При этом несколькими месяцами ранее из-за кризиса были закрыты почти все больницы в районных центрах страны.

Еще показательный случай был при прошлом президенте Ниязове, который при очередном обращении к нации сказал, что золотые коронки это плохо. Мол, золотые коронки ставили в Советском Союзе, когда все жили плохо, а сейчас всем хорошо и золотые коронки это уже пережиток прошлого. И со следующего дня всех людей с золотыми коронками перестали принимать на работу, а тех, кто уже работал, предупредили об увольнении в месячный срок, если не поменяют зубы.

Удивительно, но в Туркменистане до сих пор существует «блат» как в старые добрые советские времена. Чтобы купить обыкновенный билет на самолет нужно дать взятку или иметь знакомых в билетных кассах. Нет, онлайн купить нельзя, не работает такая функция. Тоже касается отелей и мест в ресторанах.

В Туркменистане в полной мере работает такой пережиток СССР как прописка. Недавно жителям других регионов запретили работать в Ашхабаде без столичной прописки или специального разрешения Министерства труда и социальной защиты. Как всегда не было какого либо постановления или закона, просто в один прекрасный день милиция начала выселять из арендованных квартир всех граждан без прописки и вынуждая уезжать из Ашхабада.

Вообще в Туркменистане осталось очень много от Советского Союза. Все туркменские СМИ жестко контролируются государством и используется исключительно для пропаганды. Любое отклонение от официальной линии сурово наказывается. Информативность туркменских СМИ равна нулю – так же как в СССР основные новости это «вести с полей», официальные отчеты о том, сколько собрали зерна, риса, сколько добыли газа и какие предприятия посетило высшее руководство. Абсолютно все реальные новости туркмены узнаю через «сарафанное радио», из уст в уста.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

После развала СССР во главе Туркменистана оказался бывший первый секретарь ЦК КП Туркменской ССР Сапармурат Ниязов, который вскоре из верного ленинца превратился в Вечно Великого Сапармурата Туркменбаши, это официальный титул, кстати.

Казалось бы, в Туркменистане четвертые в мире запасы природного газа, население всего 5 миллионов человек, которое, в отличии от того же Катара или Кувейта абсолютно не религиозное. Можно строить передовое и очень успешное государство, на уровне Швейцарии как минимум. Но это Восток и все пошло так, как и должно было идти — у Ниязова от власти сорвало крышу.

Началось все с установки бесчисленных золотых памятников самому себе. Через какое-то время портреты Ниязова заполнили собой вообще все. Он был на деньгах, в каждом выпуске газеты, на почтовых марках, на книгах для детей, на экранах установленных прямо на улице, его портреты висели в каждом доме или кабинете. Вскоре этого оказалось мало и всю страну заполнили золотые статуи вождя. Какие-то побольше, какие-то поменьше, а были и совсем гигантские.

Дальше все шло по нарастающей. Именем Ниязова называли города, улицы, горы, реки. Даже календарь поменяли – в нем январь стал называться именем Туркменбаши, а апрель именем матери диктатора.

Одновременно с этим начались закручиваться гайки в стране. В СМИ была введена тотальная цензура и ограничения на трансляцию иностранных каналов. В учебных заведениях ввели строгую национальную форму. Были запрещены любые формы публичного протеста, а оппозицию уничтожили на корню.

Когда оппозицию задавили, Ниязов уже по-настоящему начал отрываться. Меджлис (парламент) проголосовал за дарование Ниязову пожизненного статуса президента, чтобы больше не заморачиваться с выборами и прочей демократической ерундой. Туркменбаши ни дня не служивший в армии стал маршалом и пятикратным Героем Туркменистана. Все граждане Туркменистана при встрече с Туркменбаши обязаны были целовать его правую руку, но не касаясь кожи, а один из его перстней.

Потом начались тотальные переименования всех и вся в честь Ниязова. Город Красноводск переименовали в город Туркменбаши, саму высокую гору страны назвали Пиком Великого Туркменбаши, все центральные улицы всех городов и сел тоже естественно переименовали в честь Ниязова. Абсолютно во всех кабинетах госслужащих, в государственных учреждениях, институтах, заводах, во всех помещениях на центральном месте висел портрет Туркменбаши. Даже на местных деньгах был портрет бессменного президента. Да что там деньги, личный конь Ниязова был помещен в центр герба Туркменистана.

Коме того, Ниязов написал «великую и эпохальную» книгу всех времен под названием Рухнама, которая была признана самой главной книгой для туркмен. За несколько лет тираж Рухнамы превысил 1 миллион экземпляров. Рухнаму изучали в школе, заучивая ее наизусть. Знание Рухнамы в обязательном порядке проверялось на вступительных экзаменах в институт и при приеме на работу в государственные органы. Был даже построен научно-исследовательский институт по изучению наследия Рухнамы.

В 2018 году я уже с великим трудом нашел Рухнаму в магазине «Политическая книга», с 2007 года ее больше не печатают и не изучают. Книга на самом деле интересная. На первой странице – клятва, которую давал каждый гражданин Туркмении.

Много еще интересных нововведений ждало бы Туркменистан, но в 2006 году Ниязов умер. С 2007 года в Туркмении новый президент. Новый президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, которого чаще зовут  «Аркадаг» (покровитель), оказался более современным диктатором. Он опять разрешил ходить с золотыми зубами, разрешил оперу и цирк, вместо «эпохальной книги всех времен» написал серию книг поменьше, про чай, лошадей и туркменские поговорки. Обычно после написания каждой книги по телевизору показывают, как Бердымухамедов вручает свое творчество своим министрам, а те в ответ кланяются ему в пояс и прикладывают подарок ко лбу, высказывая тем самым уважение к безграничной мудрости написанной в этих книгах.

Теперь вместо старомодных плакатов и растяжек с Туркменбаши на туркмен взирает Аркадаг с новейших мультимедийных экранов вдоль улиц. А еще он снимает музыкальные клипы со своими внуками. Любая иностранная музыка в Туркменистане запрещена, поэтому  клипы неизменно круглосуточно крутят по всем ТВ каналам.

Постепенно культ Туркменбаши уходит в прошлое, памятники ему потихоньку начинают демонтировать или переносить на окраины. Культ Аркадага только крепнет, хотя уже и без такого безумства, как было при прошлом президенте. Тем не менее, прижизненный золотой памятник Бердымухамедов себе все-таки поставил. Конный монумент Аркадаг!

По официальной версии памятник был сооружен на добровольные пожертвования туркмен в благодарность своему правителю. На самом деле деньги просто удерживались из зарплат госслужащих на протяжении всего строительства монумента.

Период первого президентского срока Бердымухамедова назывался Эпохой Великого Возрождения. Период второго срока был объявлен Эпохой Могущества и Счастья.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Северная Ирландия это часть Великобритании, но с большими возможностями автономии. Здесь печатают свои собственные деньги, которые ходят внутри региона наравне с британскими фунтами. Здесь есть свой Парламент — Ассамблея Северной Ирландии. Есть правительство — Исполнительный Комитет Северной Ирландии и даже полный комплект профильных министров. При этом Северная Ирландия единственная часть Великобритании, которая конституционно, в соответствии с Белфастским соглашением 1998 года, имеет право на отделение путем общенародного референдума.

ТРОПА ВЕЛИКАНОВ

Наверное, самая известная природная достопримечательность Северной Ирландии это ТРОПА ВЕЛИКАНОВ. Крутое место. Сорок тысяч каменных колон уходящих в море. Диаметр этих столбов около 50 сантиметров и все они имеют шесть граней. Если смотреть на Тропу сверху, то она похожа на пчелиные соты. Колоны подогнанных вместе так плотно, что кажется, что это дело рук человека.

Легенда гласит, что давным-давно жили огромные Великаны. В Ирландии жил великан Финн, а в Шотландии великан Гол. Очень они друг друга не любили и постоянно оскорбляли, перекрикиваясь через пролив. Однажды Финну это надоело, и он решил набить Голу его гигантское лицо. Для этой благородной цели Финн начал строить мост из Ирландии в Шотландию, забивая в дно моря каменные колоны. Целых семь дней он трудился и таки достроил мост. Устал очень. Думает, ну вот, война, а я уставший. И решил перед финальной схваткой немного поспать дома.

Только он заснул, как мост обнаружил Гол и сам перебрался по нему в Ирландию. А Финн спит богатырским сном и просыпаться не собирается. Тогда жена Финна запеленала его во все имеющиеся простыни, а когда пришел Гол, сказала, что Финна нет дома, что он пошел себе тесать каменную дубину. А они вот сидят с малолетним сыночком дома, ждут его. Посмотрел Гол на спящего Финна, думает, это если у него такой сыночек, то какой же сам Финн? Немного занервничал, но решил все же дождаться противника.

Жена видит, Гол не уходит, думает ладно. Взяла огромную сковородку, обвернула ее в тесто и запекла как лепешку. Потом говорит, ну что же ты Гол натощак Финна ждешь, возьми подкрепись лепешкой. Гол с голодухи вцепился зубами в лепешку и естественно зубы посыпались ему в ботинки. Взревел Гол,  ты что подсунула? Жена плечами пожимает, мол, мы всегда такое едим. И дает такую же лепешку, но естественно без сковородки внутри,  спящему Финну, который причмокивая и не просыпаясь одним махом ее съел.

Ну его нафиг эту семейку, подумал Гол и на пятой скорости ломанулся обратно в Шотландию, разрушив за собой мост, остатки которого мы сейчас и видим.

Все хорошо в этой легенде, кроме огромного количества китайских туристов, которые не давали мне нормально отфоткать эту замечательную достопримечательность, внесенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ученные же конечно имеют свою версию происхождения Тропы. Сразу скажу, версию скучную по сравнению с легендой. Вообще 50 миллионов лет назад извергался вулкан. Раскаленная базальтовая лава вырвалась на поверхность на дне большой реки, которая существовала на этом месте в те незапамятные времена. Проходя через воду, потоки лавы быстро остыли и образовали столбы.

Вообще все побережье рядом с Тропой Великанов очень живописно. Останавливаться и фотографировать можно каждые 200-300 метров.

Рядом с тропой Великанов располагается самая старейшая в Европе вискокурня БУШМИЛС. Ее построили еще в 1608 году и с тех пор она ни разу не останавливала свое производство, выпуская одно из лучших в мире виски.

На удивление, вискокурня сохранилась гораздо лучше, чем ЗАМОК ДАНЛЮC  («Сильная крепость»), от которого остались только руины.

Замок был построен на тридцатиметровом скальном основании чёрного базальта, выдающемся в море, и соединялся мостом с материком и окружен чрезвычайно крутыми скалами со всех сторон.

Со стен замка открываются особенно красивые виды на побережье.

Только одного не понимаю, как они при таком шквальном ветре жили в таких замках? Меня буквально выдувало с балкончиков замка. Приходилось держаться за поручни, заботливо поставленные для туристов.

Еще стоит заглянуть на остров КАРРИК вернее не на сам остров, а на подвесной мост, который соединяет его с Ирландией.

В течение нескольких веков рыбаки ловили лосося прямо с берегов островка, а для удобства перехода с малой земли на большую и наоборот каждый сезон сооружали простенькие верёвочные мосты. Со временем лосося осталось совсем немного, а мост превратился в аттракцион для туристов.

Вообще природа Северной Ирландии просто поразительная. Июль месяц, +10, постоянно моросящий дождь, сильнейший пронизывающий ветер.

Но об этом напрочь забываешь, когда открываются такие виды.

Просто задерживаешь дыхание и впитываешь в себя эту холодную, завораживающую красоту.

Тут даже оттенки цветов другие, а воздух пахнет синим — морем, ветром и одиночеством. Кстати, все это локации, в которых снимали Игру Престолов. Но я сериал не смотрел, увы.


 БЕЛФАСТ

Белфаст, столица Северной Ирландии, очень сильно пострадал от бомбежек во время Второй Мировой войны. Практически все исторические здания восстанавливались или строились заново. Потом десятилетия открытого противостояния между протестантами и католиками, постоянные теракты и столкновения (об этом позже) не давали городу развиваться в полной мере. Но даже при всем этом, город имеет свой шарм и притягательность.

Осмотр города я начал с СОБОРА СВЯТОЙ АННЫ. Это, наверное, самый необычный протестантский собор, который я видел в Европе. Первое, что бросается в глаза — огромный крест на весь фасад здания. Причем не просто крест, а Кельтский крест, который является символом ирландского христианства.

Но самое удивительное – огромный блестящий металлический штырь, как будто игла воткнутый прямо в купол собора. Как оказалось 53-метровый шпиль установили на соборе в 2007 году, в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 г. в США.

В Белфасте множество модных городских инсталляций. К примеру «ДУХ БЕЛФАСТА» открытый в 2009 году. По замыслу создателей инсталляция символизирует основные фишки города — текстиль и судостроение. Правда, жители называют сооружение проще — «Луковые кольца».

Собственные инсталляции делает каждый паб или бар, бывает очень симпатично.

Естественно, торговые центры не остаются в стороне, завлекая посетителей своим видением современного искусства.

В центре очень много граффити, которые очень оживляют улицы. Иногда перед входом в пабы делают инсталляции прямо перед входом, вроде парочки велосипедистов.

Но бывают и казусы. Иду я по центру Белфаста, никого не трогаю, фоткаю граффити. И вдруг мой взгляд упирается в до боли знакомый с детства профиль. ЛЕНИН! Но почему на стене дома?

Заинтересовался. С боку растяжка на которой написано КРЕМЛЬ и звезда красная. Думаю, может представительство КПРФ в Ирландии? Двери закрыты, ничего не понятно. Рядом басик, разгружают пиво. Спрашиваю у грузчика, а что это такое? -«ГЕЙ-КЛУБ это, но он только вечером работает», отвечает работяга и указывает мне на характерные флаги, которые я до этого не заметил.

-«НО ПОЧЕМУ ЛЕНИН?» -выдохнул я пытаясь поставить обратно выпавшую от удивления челюсть. -«Так Ленин же за свободную любовь был! Ты что, не знал?», снисходительно ответил грузчик. Ну, как-то так.

Вообще по центру Белфаста очень приятно гулять – маленькие улочки, огромная концентрация пабов, кафешек и ресторанчиков.

Одна из крупных компаний торгующей алкоголем так и называется DRINKS, и слоган у них «Все что мы делаем, это бухаем!«.

Еще одна известная достопримечательность Белфаста – ГОРОДСКАЯ РАТУША в которой сейчас находится мэрия.  Перед входом в ратушу стоит памятник посвященный королеве Виктории, которая в свое время пожаловала Белфасту статус города. По первому этажу мэрии может зайти любой, чтобы полюбоваться красивыми викторианскими интерьерами.

Во дворе ратуши стоит памятник погибшим на «Титанике» людям. Здесь же медная плита, на которой перечислены все без исключения пассажиры злополучного лайнера. Мемориал открыли к 100-летней годовщине трагедии. Кстати, на удивление, среди 1 512 имен погибших есть очень много русских фамилий.

Прямо напротив ратуши стоит Часовая башня Альберта, правда местные опять таки же называют ее по-другому – Ирландская  Пиза. Башня была построена из песчаника в память о покойном супруге королевы Виктории, принце Альберте. Но в то время еще не умели проводить нормальные геологические изыскания и выбрали не совсем удачное место для его строительства.

Из-за подземных вод башня начала крениться и собиралась уже упасть, но подоспели современные технологии. Строители раскопали фундамент и заменили деревянные сваи на железобетонные.  Сейчас башня уже не падает, но стабильно сохраняет крен в 1,5 метра от перпендикулярной оси.

Жители Белфаста очень гордятся своей верфью, на которой когда-то был построен печально известный ТИТАНИК. Верфь уже давно не работает, но зато там есть очень крутой музей посвященный Титанику.

В 2012 году в Белфасте отмечали столетие со дня гибели этого легендарного корабля и к этой дате прямо на территории бывшей верфи построили Музей Титаника. Причем форму здания сделали в виде корабля. Рядом с музеем в сухом доке стоит единственное сохранившееся малое судно, которое служило для доставки пассажиров первого класса на Титаник.

Вообще Титаник очень модная тема в Белфасте. В сувенирных магазинах продают десятки видов маек, кружек и магнитов с изображением корабля. На центральной улице стоит стела с именем Титаника.

Я пытался немного потролить местных, мол, ребята, что же вы так гордитесь кораблем, который утонул в первое же плавание, да еще с такими ужасными жертвами. На что мне гордо отвечали, что ирландцы построили самое современное на то время судно, а утопили его как раз англичане.

В пригороде стоит посетить очень симпатичный БЕЛФАСТСКИЙ ЗАМОК. Во-первых, отсюда открывается замечательная панорама на город, а во-вторых, сам замок очень красивый.

СТЕНА или ЛОЖКА ДЕГТЯ

Но есть и темная сторона Белфаста, о которой местные говорят крайне не охотно. Город разделен на две ча