picture

ИНТЕРВЬЮ ТРК УКРАИНА (май 2021)

ЛЕТИМ — АУДИОИНТЕРВЬЮ

Защищено: КИРИБАТИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ТЕРКС и КАЙКОС

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ О-ВА

К Американских Виргинским островам относятся три острова – Сент Томас, Сент-Джонс и Сент Крус. Все эти острова являются собственностью США, но не являются его частью. Другими словами – это такие себе американские колонии. Жители USVI имеют американский паспорт, но не имеют право принимать участие в выборах президента или конгресса.

Раньше Американские Виригинские острова принадлежали Дании, но она их продала США за 25 миллионов долларов в 1917 году. Не надо удивляться, по тем временам 25 миллионов долларов это огромная сумма, Аляску, к примеру, продали за 7 миллионов долларов.

На всех трех островах живет чуть больше 100 тысяч человек. Самый туристический остров это Сент Томас, туда заходят круизники и там все-все для туристов. Наименее туристический это Сент Крус. В сети есть тысячи отчетов о посещении круизного Сент Томаса и практически нет никакой информации об острове Сент Крус. Туда я и решил отправиться.

После перенаселенной туристами Тортолы, Сент Крус показался просто раем – туристов тут почти нет. А те, которые есть, приплывают либо частными яхтами, либо прилетают на самолете. По сравнению с огромными круизниками, которые атакую соседние острова – это просто крохи.

Впрочем, Сент Крус замечательно обходится без туризма, ведь здесь располагается один  из крупнейших в  Западном полушарии нефтеперерабатывающих заводов американской компании  «Амерада Хесс». Кроме того, тут есть огромный глиноземный завод мощностью 700 тыс. тонн.

Когда прилетаешь на остров, первое, что ты видишь выходя из самолета —  плакат «Добро пожаловать на родину Капитана Моргана». Я очень удивился, вроде бы как сэр Генри Морган был рожден в Уэльсе. Оказалось речь идет о фабрике по производству этой знаменитой марки рома.

Само производство не очень интересное, тут все современные технологии и со стороны завод больше похож на нефтеперегонный. Но тут есть интересный музей посвященный рому.

Естественно и дегустационные залы и всяческие барчики тут тоже в наличии. Говорят некоторые туристы зависают здесь на несколько дней.

Основная жизнь острова протекает вдоль трассы, которая проходит через весь остров от города Конкордия до столицы острова Кристианстед. Тут есть весь набор привычных американских брендов, начиная от Вендис и заканчивая Радиошэк.

Если углубиться чуть в глубь острова, то там уже ничего нет. Просто едешь среди джунглей, практически по тоннелю, окруженному со всех сторон деревьями.

Можно ехать 10 минут и не встретить ни одной встречной машины. Кстати, движение на острове левостороннее, как в Англии. Дороги оставляют желать лучшего. Выехав на побережье начинаешь встречать какие-то постройки, но людей и машин все так-же нет.

Чем ближе к столице, тем более ухоженные обочины — их засаживают красивыми кустами, которые очень оживляют достаточно скучный пейзаж.

Самое распространенное строение в необжитых частях острова это церкви. Правда непонятно, кто туда ходит, ведь плотность населения в этой части острова крайне мала.

Первая остановка – место высадки Колумба на остров. Казалось бы – туристическое же место. Но ни знака, ни памятника, ни даже таблички тут нет. Просто все таксисты и местные знают — вот сюда высадился великий мореплаватель. Странно немного с точки зрения властей острова, никак не отметить такое место. Но видимо им туристы действительно не нужны.

Кстати, Санта Крус это самая восточная точка США, о чем на мысе Поинт Удолл все таки поставили памятный знак – солнечные часы, сооруженные в честь начала нового тысячелетия.

Заезжая в столицу острова Кристианстед, сразу понимаешь, что это город с богатой колониальной историей. Город был построен датчанами в 18 веке как главный форпост Вест Индийской торговой компании.

Улочки, колониальные здания, яркая расцветка.

Старые костелы и церкви.

Весь исторический центр имеет променад с галереями под вторым этажом. Очень удобно, если палит солнце или идет дождь.

Тут куча магазинчиков Дюти-фри с очень приятными и неизбалованными туристами продавцами.

Конечно же самое монументальное здание – резиденция правительства острова.

Гуляя по историческому центру выходим на набережную. Вся набережная покрыта деревянным настилом, прямо как на Брайтон Бич.

Напротив этой черепахи фотографируются все туристы почему-то.

Хотя гораздо симпатичнее смотрится башня, напротив которой стоит черепаха.

На набережной есть несколько бутик отелей, в которых останавливаются туристы.

Самая крутая гостиница находится на отдельном острове буквально в 300 метрах от Центральной площади.

Некоторые отели все еще закрыты после урагана 2017 года.

Погуляв по набережной выходим к самой главной достопримечательности острова – Форту Кристианстед.

Честно говоря – форт выглядит бутафорским. Серьезно, один бортовой залп из орудий любого серьезного пиратского фрегата и от этого форта не осталось бы камня на камне. Но, подходы к форту надежно прикрыты рифами и сложными течениям, по этому за все время его так никто и не штурмовал.

Форт скорее был символов власти Вест Индийской компании и Дании в этом регионе. Рядом с Фортом находится здание таможни, которая была для Вест Индийской компании гораздо важнее форта.

Тут же находится прекрасно сохранившееся здание, где взвешивали и сортировали добываемую на острове соль перед отправкой в Европу.

Главная церковь острова.

В целом исторический центр произвел очень приятное впечатление. Не смотря на постоянно срывающийся дождь я с удовольствием походил по этим аутентичным колониальным улочкам. И главное тут нет толп китайцев и вообще туристов.

Чуть отойдя от центра можно подняться по канатной  дороге на смотровую площадку Пэрадайс-Пойнт, откуда открывается живописная панорама острова.  Но была пасмурная погода и видимость практически нулевая, поэтому подниматься на смотровую площадку лично мне смысла не было.

Надо конечно отметить, что несмотря на приятный исторический центр и развитое производство, островитяне живут крайне скромно, если не сказать бедно.

Типичные домики местных на острове почти не отличаются по богатству от таких же домиков на соседних островных государствах. Очень многие здания стоят разрушенными и так и не восстановленными после урагана 2017 года. У населения нет денег на восстановительные работы.

А я полетел дальше.. сюда я вряд ли еще вернусь…


Подробней о Либерии и других самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН

Иракский Курдистан — это автономия в составе Ирака. Официально это автономный район, а по факту практически независимое, но пока еще непризнанное государство.

На протяжении многих лет Саддам Хусейн подвергал курдов настоящему геноциду. Им была разработана специальная программа по планомерному уничтожению населения курдских поселков. На место репрессированных курдов переселялись бедные арабские семьи. Саддам не гнушался применять химическое оружие против собственного мирного населения, иракская авиация наносила удары химическим оружием по курдским городам. По оценкам ООН, погибло более 180 тысяч курдов, а беженцами стали около 1 миллиона мирных жителей.

Понятное дело, что курдам Саддама после всего этого любить было не за что. Когда в 1991 году американцы начали операцию по освобождению Кувейта от Саддама, курды воспользовались тем, что все иракские войска были заняты, и подняли восстание. Они достаточно быстро выбили просаддамовские войска со своей территории. ООН объявило весь север Ирака, где проживали курды, зоной безопасности и пригрозило Саддаму новой войной, если он не оставит курдов в покое. Тогда же Курдистан впервые получил статус автономии.

Когда началась война 2003 года и международная коалиция вошла в Ирак, курды всячески поддержали американцев, предоставив им территорию для баз и даже сражаясь плечом к плечу против войск Саддама. После свержения Хусейна Курдистан получил еще большую автономию, которая была закреплена в Конституции. Сейчас Курдистан имеет свой собственный парламент, Правительство, Президента и даже полицию. В 2017 году Курдистан провел референдум о полной независимости, но Багдад пригрозил ввести войска, и выполнение решения референдума отложили на неопределенное время.

КУРДИСТАН СЕЙЧАС

На данный момент Курдистан — это самый безопасный и развитый район Ирака. В Курдистане есть запасы нефти и газа. В отличие от остального Ирака, в Курдистане спокойно работают ведущие международные компании, которые помогают курдам разведывать и разрабатывать месторождения. Кроме нефти в Курдистане очень развито сельское хозяйство, к примеру, здесь выращивается до 80 % всей иракской пшеницы.

Сейчас в Курдистане бурный экономический подъем. Дошло до того, что даже турки приезжают в Эрбиль на заработки. Не говоря уже об огромном количестве западных специалистов, которые работают в нефтегазовой отрасли. В Курдистан сейчас инвестируют множество стран и частных компаний.

Для привлечения инвесторов местное правительство освобождает от налогов любой новый бизнес, который открывается в регионе. Большинство иракских бизнесменов переводят свой бизнес в безопасный и стабильный Курдистан.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Официально безопасность Иракского Курдистана обеспечивает местная национальная гвардия Пешмерга, которую считают самой эффективной армией на Ближнем Востоке. Помимо Пешмерги безопасность обеспечивают американские военные. Национальная гвардия ведет патрулирование Эрбиля и всех крупных городов. Преступность в Курдистане одна из самых низких в регионе.

Тем не менее, многие гостиницы достаточно серьезно охраняются и имеют даже периметр в виде высокого забора и вышек с охраной. Но это скорее сделано для привлечения туристов, которые боятся сюда ехать. Мол, смотрите, у нас самый безопасный отель в городе, хотя в реальности такая охрана явно избыточна.

Немаловажно, что Курдистан — светская страна, здесь минимальные ограничения для женщин, им не обязательно носить хиджаб, можно спокойно ходить по улицам в одиночку. Правда, мужчинам не рекомендуется ходить в шортах. Впрочем, я и не пытался, был январь, и средняя температура +8 градусов.

ЭРБИЛЬ

Эрбиль — это столица Курдистана с населением чуть больше 1,5 миллиона жителей. Если Вы думаете, что Эрбиль похож на типичный ближневосточный город, то ошибаетесь, он скорее похож на Дубай, только 30 лет назад.

Особенно впечатляет ночной Эрбиль. Я ходил по центру города практически в полночь и, верите, абсолютно не чувствовал никакой опасности, а у меня на нее за столько лет путешествий особый нюх.

Красиво подсвеченные районы с дорогими ресторанами. Сверкающие современные торговые центры, работающие допоздна. Новые жилые районы тоже отлично освещены и ночью выглядят даже симпатичней, чем днем.

На улице четко просматривалась тема рождества, несмотря на то, что это все же мусульманская страна. Пальмы, разукрашенные гирляндами, как новогодние елки, сани Санта-Клауса.

В Эрбиле есть несколько высотных зданий. Их не так много, но они тоже очень впечатляюще освещаются ночью. Некоторые небоскребы подсвечены в цвета национального флага. Вообще Эрбиль производит впечатление богатого города. Это видно и по машинам, и по людям.

Ради интереса я зашел в один из современных торговых центров. Чистенько, красиво, богато. Что удивило — преемственность нового и старого. К примеру, стоит парфюмерный бутик, где продают парфюмерию и косметику всех современных мировых брендов. Напротив обязательно будет стоять бутик, который продает традиционную парфюмерию — когда продавец прямо в присутствии клиента смешивает десятки ингредиентов, чтобы сделать запах, который больше всего подходит заказчику.

Находившись по новым районам, я отправился в старый город, который тоже бурлит всю ночь. Тут уже все более традиционно для Ближнего Востока. Бесчисленные продавцы чая на улицах. Чай предлагают буквально на каждом шагу из любой посуды.

Чай, как и положено, очень-очень крепкий и с огромным количеством сахара. Иногда добавляют бергамот и корицу.

Голодному сюда идти не стоит. Еду готовят прямо на улице, и запахи стоят такие вкусные, что пройти просто невозможно. Я лично пройти не смог. Я стоял напротив обычной кафешки, втягивал в себя ароматы жареной баранины и пытался силой воли дать понять организму, что на ночь кушать никак нельзя. Хозяин кафе уловил мои колебания и, подскочив ко мне, просто сунул горячую лепешку со свежайшей бараниной прямо в руки.

В следующее мгновение я уже вцепился в лепешку зубами. Сила воли растворилась в ночном прохладном воздухе старого города. Знаете, как говорят — сила есть, воля есть, а силы воли нет.

Вообще народу ночью на улицах очень много. Сидят, пьют чай, едят баранину, курят кальяны, смотрят футбол и просто общаются. Что удивительно, все это происходит на открытых площадках. Внутри помещений почти не сидят. А это ведь январь месяц, на улице +8 градусов. Так все в куртках и сидят. Если совсем зябко, то приносят ведерко, внутри которого тлеют угли, и ставят прямо под ноги для обогрева.

Плотно покушав и пообещав себе не есть минимум три дня, я отправился на ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ ЭРБИЛЯ. Здесь всю ночь бьют фонтаны. Древняя крепость, которую тут все зовут Цитадель, стоит на холме над площадью и подсвечивается со всех сторон.

Впрочем, о цитадели будет чуть дальше. Электричество тут не берегут — подсвечивается все, что только может быть подсвеченным. На площади стоит башенка с часами, местные называют ее «наш Биг Бен». От направленных на нее прожекторов циферблат сверкает так, что невозможно рассмотреть стрелки.

Что самое печальное, здесь тоже продают еду. Зажмурившись, я попытался пробежать мимо торговцев съестным, но они, почувствовав легкую добычу, преградили мне путь. Конечно же, я опять не удержался. На этот раз я купил целую тарелку местной фасоли гигантских размеров, каждая фасолина, как голубиное яйцо, не меньше.

Здесь все принято засыпать огромным количеством перца и других специй. На столах стоят огромные банки с перцем, блюдца с шафраном, чашки с гвоздикой. Местные не мелочатся, ложками засыпают специи несколькими слоями поверх фасоли. Нет, в Курдистане худеть — это последнее дело.

На следующий день я первым делом отправился в главную достопримечательность города — ЦИТАДЕЛЬ. Крепость стоит на тридцатиметровом холме, который возвышается над старым центром Эрбиля. Местные уверяют, что Эрбиль — самый древний населенный город в мире. Ученые установили, что уже 7 тысяч лет назад здесь жили люди. Впрочем, за это же звание борются и йеменская Сана, и ливийский Библос, и еще с десяток городов.

Выглядит Цитадель немного странно — крепостные стены не похожи на защитное сооружение, больше напоминает очень плотно, стенка в стенку, пригнанную жилую застройку. Впрочем, скорее всего по мере того, как Цитадель утрачивала свою защитную функцию, ее так перестраивали, делая из неприступных стен жилье.

Для посещения открыта лишь часть крепости, остальное занято действующей военной базой местной гвардии. Внутри Цитадели ведутся восстановительные работы, многие здания строят с нуля. На данный момент внутри делать практически нечего, да и народу здесь не очень много. Говорят, что раньше здесь жило несколько тысяч человек, но их почти всех отселили, чтобы начать реконструкцию.

Спустившись из Цитадели, я направился на Центральный рынок, который находится прямо под стенами крепости. По пути обязательно нужно зайти в магазинчики, продающие ковры, которых здесь огромное количество. На коврах барышни с кувшинами, усатые джигиты, карты Курдистана, даже Барак Обама есть.

Мы долго торговались с хозяином лавки, он расстилал передо мной все новые и новые ковры, нахваливая товар. Я ему показывал рюкзак, мол, большой не влезет. Он отмахивался, мол, запакуем так, что и рюкзак не нужен будет. Я ему доказывал, что ковры машинной обработки, а он клялся, что лично его бабушка делала. Я торговаться умею и люблю, но хозяин ковров был богом торговли. В итоге я таки купил ковер с барышней и самоваром. Не удивляйтесь — самовар родом из этих краев, на персидском он так и называется samavar.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК недавно перестроили, сделав его более современным. Тут чисто и безопасно. Нет толп, и главное, продавцы ведут себя очень сдержанно, никто не хватает тебя за рукав с криком «купи!».

На рынке продают все: начиная от золота и заканчивая завалами китайского ширпотреба. Но, конечно, основная часть рынка посвящена восточным сладостям.

Что интересно, многие лавки были открыты еще прародителями нынешних торговцев. Семейные такие торговые предприятия. В этом случае на самом видном месте будут висеть портреты всех родственников, которые раньше торговали на этом месте — отца, деда, прадеда. Местные говорят, что это самая лучшая реклама и таким торговцам доверяют больше всего.

На рынке я зашел в самую знаменитую чайную в Эрбиле. Вроде ей уже 100 лет, не меньше. Открыл ее еще прадед нынешнего хозяина. Все стены обвешаны фотографиями знаменитых людей, посещавших чайную, и портретами дедушек и прадедушек, которые содержали эту чайную.

В самой чайной не подают ничего, кроме чая. Тут даже кухни нет как таковой, просто плитка и чайники. Тем не менее, место это суперпопулярное.

За пределами Центрального рынка начинаются уже более современные торговые улицы. Еще квартал, и торговые улицы переходят в обыкновенную толкучку, где продают одежду на развес. Здесь можно купить симки для телефона, на огромных табличках в столбик пишут номера телефонов, которые продаются.

Можно подобрать даже женское нижнее белье. Причем основной выбор будет на достаточно пышных дам. Как сказал продавец, это товар для красивых женщин. Это все-таки восток, и здесь уважают пышные формы. Здесь же, рядышком с женским бельем, можно купить мясо, которое порубят прямо в твоем присутствии.

От рынка я опять отправился на ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ, чтобы посмотреть, как она выглядит днем. Народу много, люди гуляют семьями. Под главными часами идет бойкая торговля сувенирами. Ночью площадь смотрелась более загадочно.

Совсем недалеко от Цитадели находится знаменитый парк «МИНАРЕ», что переводится как Минарет. Действительно, очень много лет назад здесь возвышалась мечеть, построенная еще в 11-м веке.

Потом было землетрясение, и от мечети остался только минарет, который по сей день стоит в центре парка. К минарету ведет аллея, на которой установлены бюсты всех героев Курдистана.

В Эрбиле безопасно, цивилизованно и очень интересно. Совсем другие впечатления, чем от Ирака. Кардинально другие! Думаю и надеюсь, что у Курдистана хорошее будущее. Главное — не прилетать сюда на голодный желудок!


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: БОНЭЙР

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

СЕНТ — ЭСТАТИУС

«Посадка на Стейшу! Посадка на Стейшу!» — кричит тетка в мегафон.

Я сижу в аэропорту Сен-Мартена и жду посадки на остров Сент-Эстатиус.

«Последнее предупреждение, посадка на Стейшу заканчивается!» — продолжает голосить тетка. Я спокоен, мне-то на Сент-Эстатиус.

Тетка становится напротив меня и орет мегафоном прямо в ухо: «Последний пассажир на Стейшу, самолет сейчас улетит без тебя!».

Мгновенно оглохнув, начинаю лепетать, что не знаю ни про какую Стейшу, вот мой посадочный, и я лечу на остров Сент-Эстатиус. Она смотрит мой посадочный, хватает за шиворот и практически запихивает в крошечный самолет.

Оглохший и ничего не понимающий я не сопротивляюсь. Уже в самолете говорю стюардессе, мол, помилуйте, мне не надо на Стейшу, мне надо на Сент-Эстатиус. Стюардесса улыбается и подталкивает меня в кресло. Ревут двигатели, самолет делает короткий разбег, и мы взлетаем. Я сижу в полном шоке. «Не переживай, Стейша — это и есть Сент, как ты там говоришь, Эстатиус», — похлопывает меня по плечу стюардесса.

Действительно, этот крошечный остров никто не называет полным именем, только кратко — Стейша. Так его называют в новостях, так его называют в газетах, путеводителях и даже, как оказалось, сотрудники аэропортов.

Итак, добро пожаловать на самый не туристический остров Карибского моря. Ну, по крайней мере, самый не туристический голландский остров. Стейша — это заморская община Нидерландов, жители которой являются гражданами Евросоюза и имеют нидерландские паспорта. Валюта здесь доллар, все говорят на английском, деловодство ведется на голландском.

Аэропорт Стейши больше похож на придорожный мини-маркет. Но главное, это был первый аэропорт на моей памяти, рядом с которым не оказалось ни одного такси. На всем острове всего 3 такси, которые надо вызванивать заранее.

Благо добрые люди мне помогли и позвонили одному из таксистов. Таксист очень удивился, когда узнал, что я турист, и даже согласился за вполне вменяемую сумму покатать меня по крошечному острову площадью всего 21 квадратный километр. Официально на острове проживает 4 тысячи человек, о чем приезжих сразу извещает табличка при выходе из аэропорта.

Википедия указывает, что основа экономики острова — это туризм. Это как раз тот редкий (или не редкий) случай, когда Вики ошибается. Туристов тут нет. Тут и людей по большому счету нет. Основа экономики острова — это перегрузка нефтепродуктов.

Еще на подлете к острову я заметил необычное скопление из достаточно крупных танкеров. Оказывается, Стейша — это давно потухший вулкан с очень пологими стенами, что делает возможным подход к острову вплотную судов практически любой осадки.

Большие танкеры из Венесуэлы и Тринидада переливают нефть из своих емкостей в огромные хранилища острова. Потом уже маленькие суда с меньшей осадкой загружаются нефтью из этих хранилищ и развозят ее по островам, у которых есть рифы и к которым танкера зайти не могут. Это и есть основной бизнес на острове.

А вот туризма тут почти нет. Даже на тех немногих песчаных пляжах, которые есть на острове, купаться строго воспрещается. Здесь такие сильные подводные течения, что купальщиков просто затягивает на дно и разбивает о донные камни. На пляжах вешают специальные таблички, что купаться запрещено и опасно для жизни.

Даже если бы и не было подводных течений, волны здесь очень сильные, а ветер не дает закурить сигарету. Какой уж тут массовый туризм. Конечно, пара десятков дайверов в месяц сюда все равно прилетают. Говорят, что здесь самые красивые подводные пещеры.

Хотя мне понравилось. Стоишь, подставив лицо неистовому ветру, который обдает тебя солеными брызгами, и слушаешь бушующее море. Я такое люблю.

Сам остров производит двоякое впечатление. С одной стороны, все какое-то запущенное, неухоженное. Тем не менее, основные признаки цивилизации здесь есть. Прежде всего, это полицейский участок с флагом Нидерландов и единственный, но работающий голландский банк. Есть современная больница с новенькой машиной скорой помощи.

Электричеством остров обеспечивается практически полностью от солнечных батарей. Есть государственная школа и множество религиозных школ, которые содержат разные церкви. Все эти школы бесплатные. Неплохая инфраструктура для острова с населением менее 4 тысяч человек. У нас так не все районные центры оснащены.

Раньше на острове даже был театр, но его закрыли из-за отсутствия актеров. Собственно актеров было всего трое. Одна ушла в декрет, вторая на пенсию, а третий женился и уехал в США. Так мне рассказали местные «театралы».

Таксист очень жаловался, что выбрал самую неудачную профессию на острове. Население тут крошечное, все друг друга знают, все друг другу родственники. Звонят: «Джон, не отвезешь троюродного дядю на причал порыбачить?» И вроде как с дяди, хоть и троюродного, денег брать неудобно. Но с другой стороны, здесь все друг другу троюродные дяди, зятья, деверья и кузины. Спасает только то, что здесь перевалочная база нефтепродуктов, и бензин тут самый дешевый на Карибах.

Столица острова и, собственно, единственный город здесь называется ОРАНЬЕСТАД. Население столицы всего 1 000 человек. Стейша недавно получила специальный грант от Нидерландов и отреставрировала пару улочек исторической застройки в самом центре города.  Встречаются очень интересные и не привычные для Карибов здания начала 19-го века в традиционном голландском стиле.

Особо уникальный случай произошел с главной церковью острова, которая была построена еще в 1755 году. Толстые каменные стены и в наши дни остаются совершенно неповрежденными, но крыша рухнула под ударами урагана еще в 1792 году, и с тех пор это колоритное здание открыто для небес. За 228 лет так и не нашли денег, чтобы перекрыть крышу.

Я над местными подшучивал по этому поводу, мол, ребята, но за двести-то лет можно было крышу починить? На что мне поведали историю, что однажды-таки получили деньги от метрополии на строительство крыши, но очень долго не могли найти нужных реставраторов. Пока искали, деньги все потратили на другие нужные для острова вещи. А когда реставраторов нашли, Нидерланды денег больше не дали, мол, Вы прошлые потратили на фигню всякую.

«На самом деле это сговор всех остальных церквей острова, если Собор восстановят, к ним никто ходить не будет», — доверительно сообщил мне один из жителей острова.

 

Главная же достопримечательность Ораньестада — это ФОРТ ОРАНЬЕ, который занимает особое место в истории США. Когда США только начала свою войну за независимость с Великобританией, в форт зашел корабль повстанцев. Форт был первым представителем зарубежной страны, который из пушек салютовал кораблям повстанцев, тем самым впервые признав их независимость от Великобритании на международном уровне.

Американцы включили форт в свое культурное наследие и финансируют его поддержание в порядке. Поэтому форт — самое хорошо сохранившееся историческое здание на острове.

Весь осмотр острова у меня занял 3 часа. До самолета обратно оставалось еще 4 часа. Я зашел в ресторанчик на берегу моря поужинать. Хозяйка поставила мне на стол тарелку с креветками и жареным тунцом. Потом положила на стол ключ от ресторана и попросила, как закончу кушать, выключить свет, самому закрыть ресторан и положить ключ в кадушку с фикусом. Остров маленький, такое тут доверие между людьми.

До аэропорта я добрался пешком, время позволяло. Прямо перед аэропортом увидел бар «Congo people» («Ребята из Конго»), решил зайти попить чего-то перед отлетом. Ну, я по-свойски подошел к бармену, мол, откуда именно из Конго, я там везде был: и в Киншасе, и в Браззавиле, и в Гоме.

Бармен посмотрел на меня как на сумасшедшего, мол, ты что, псих, не был я там никогда, просто название прикольное. Оставшиеся полчаса я развлекал бармена и редких посетителей рассказами о стране, в честь которой назвали бар. Денег за кофе и колу с меня не взяли и попросили почаще к ним прилетать. И кстати, это был самый первый раз, когда я читал публичную лекцию на тему путешествий.

Скоро прилетел самолет и увез меня обратно на Кюрасао. Стейша, конечно, интересное место, таких не туристических и в то же время абсолютно самодостаточных островков на Карибах немного. Но второй раз сюда возвращаться уж незачем.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА

В свое время Гвиан было целых три штуки — Французская Гвиана, Голландская Гвиана и Британская Гвиана. Потом Голландская и Британская Гвианы получили независимость и превратились, соответственно, в Суринам и Гайану, Французская же так и осталась Гвианой.

В настоящий момент Гвиана является заморским департаментом Франции. Жители Гвианы имеют французское гражданство, французский паспорт и даже избирают двух членов Парламента Франции. Официальная валюта Гвианы — евро. Цены, к сожалению, тоже как в Париже. Удивительный факт, но благодаря Гвиане самая протяженная граница Франции не с Бельгией, а с Бразилией.

Историю освоения Гвианы без слез читать невозможно. Первые французские колонисты высадились здесь в 1604 году. Далее были предприняты десятки попыток обустроиться на этой территории, но все они терпели крах. Какие-то экспедиции умирали от малярии и тропических болезней, какие-то поселения погибали в первый же год от набегов местных индейцев. Даже массовый завоз в Гвиану рабов из Африки не спасал положение — половина рабов, не выдерживая ужасного климата, умирали, а половина сбегала в непроходимые джунгли, где искать их было бесполезно. Французы из Европы наотрез отказывались ехать колонизировать эту территорию, слухи о невыносимых условиях здесь быстро достигли метрополии.

«В этот ад на земле никто не поедет! Разве что преступники, чтобы избежать казни!» — воскликнул какой-то французский чиновник, отвечающий за развитие колоний.

«О! А это идея!» — наверняка ответил ему главный чиновник по тюрьмам.

После безуспешных попыток придать существованию колонии хоть какой-либо смысл, власти Франции решили открыть здесь тюрьму для особо опасных преступников. Ну а чего, рассудили французы, если это место такой ад на земле, где умирают все рабы и колонисты, то пусть лучше это будут заключенные. Условия пребывания в тюрьме были ужасающими.  Просуществовала тюрьма до конца 30-х годов 20-го века и была торжественно закрыта.

Вообще тюрьма на островах Гвианы стала широко известна благодаря роману «Мотылек» французского писателя Анри Шарьера. По этому роману сняли два очень популярных фильма. Первый фильм с Дастином Хоффманом в главной роли был один из моих самых любимых, собственно, это и определило мой интерес к этим местам.

Острова называются просто — острова Дьявола. На самый главный остров, где разворачивались действия книги, попасть нельзя, туристам туда вход воспрещен. А вот на другие два попасть можно. Рано утром из города Куру выходит катамаран, который довозит туристов до острова Иль-дю-Салю.

От самих построек тюрьмы мало что осталось. Одни развалины, поросшие мхом и плесенью, но мне хватило. Для меня словно ожили страницы книги, остальное дорисовала фантазия.

КАЙЕНА

Столицей Французской Гвианы является город КАЙЕНА. Несмотря на то, что Франция вкладывает в колонию огромные деньги, Кайена выглядит достаточно неухоженной.

Есть несколько симпатичных колониальных зданий, несколько относительно современных торговых центров. На каждом шагу встречаются известные французские банки, магазины и бренды. Но все это перемешано с покосившимися халупами и зданиями середины 20-го века, которые уже давно съела плесень.

Вообще, когда гуляешь по улицам Кайены, тебе и в голову не приходит, что ты в Южной Америке. Больше похоже на какой-то карибский островок, все вокруг африканцы, архитектура колониальная, говорят на французском.

Центральная площадь Кайены выглядит странно — огромное пустое поле с пожухлой и вытоптанной травой. Посредине памятник. По всему полю лежат местные, спят. Напротив площади одно из самых интересных колониальных зданий города — гостиница «Палмистес».

Именно отсюда начинается центральная улица Кайены — проспект Шарля де Голля. Здесь сосредоточение всех магазинов, аптек и, главное, сувенирных магазинов. Большинство магазинов, как ни странно, принадлежат китайцам, особенно продуктовые и сувенирные.

Впрочем, больше всего на этой улице меня интересовали салоны мобильной связи. Мне предстояла поездка еще по нескольким французским территориям — Мартинике и Гваделупе, поэтому самым разумным было купить местную сим-карту французского оператора. Увы, но во Французской Гвиане никто не говорит на английском. Вообще никто. Даже в аэропорту. Если продавцу в магазине сотовой связи я еще смог как-то объяснить на своем корявом французском, что мне нужен стартовый пакет, то анкету клиента на 8 страницах я уже не осилил. Продавец лишь развел руками, мол, помочь ничем не могу, идите в наш второй офис, может, там кто-то говорит на английском.

Но и во втором офисе на меня посмотрели как на инвалида и отказались продавать сим-карту без заполнения вороха бумаг, которых я не понимал. В расстроенных чувствах я побрел на набережную. На ступеньках, идущих к воде, сидел подросток лет 15 и читал книгу «Гарри Потер». На английском читал! Я вскричал от радости, подросток от неожиданности чуть не выронил книжку в воду. Оказалось, что парень был из смешанной семьи, папа был из соседней Гайаны, где государственный язык английский. Я дал ему несколько евро и за руку потащил в магазин сотового оператора. С переводчиком все прошло быстро.

Набережная Кайены, кстати, производит удручающее впечатление. Мусор, металлолом, мутная вода. Купаться здесь точно нельзя. Хотя вечерами влюбленные парочки умудряются тут назначать свидания. Видимо, других романтических мест в Кайене просто нет.

Криминальная обстановка на улицах Кайены не очень хорошая. В Гвиане безработица достигает 20 % от общего трудоспособного населения. Поэтому по ночам здесь лучше по улицам не шататься. Кроме того, здесь очень много нелегальных эмигрантов из соседних стран, которые приезжают заниматься добычей золота в обход контролирующих органов.

СУВЕНИРЫ

Несмотря на отсутствие туристов, в Кайене отличный выбор сувениров, главный из которых — засушенный паук-птицеед. Громадного паука размером в кулак помещают в самодельный футляр из фанеры со стеклянной крышкой. Смотрится устрашающе. Я, конечно, купил. Замотал в специальный поролон и кинул в чемодан.

По прилету на Мартинику мой багаж решили досмотреть. Когда таможенник начал разворачивать коробку с пауком, я честно хотел его предупредить, но, пока подбирал французские слова, тот уже сорвал упаковку. Я таких ругательств на французском даже и не слышал никогда. Это еще хорошо, что я успел подхватить отброшенную им коробку, так бы точно стекло разбилось.

Зато благодаря пауку таможенник так и не добрался до засушенной пираньи, которая лежала прямо под коробкой с пауком. Засушенные пираньи — это тоже очень распространенный сувенир здесь. Кстати, именно в Гвиане я впервые подержал пиранью в руках и почувствовал мощь ее челюстей. В большом аквариуме плавали несколько пираний, продавец ловко выхватил огромными щипцами одну из них и сунул мне в руки, приказав держать ее обеими руками очень крепко. Тут меня просить лишний раз не надо было, я вцепился в эту рыбешку так, будто держал новенький айфон над канализационным люком.

Продавец взял обыкновенный карандаш и всунул в пасть пираньи. Щелчок — и карандаш был мгновенно перекушен пополам. Не сломан, именно перекушен. Как бритвой. Конечно же, я купил засушенную пиранью на подставке. Дети дома были в восторге, в отличие от супруги.

КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Как ни странно, но основной доход Французской Гвиане приносит космос! Всего в полутора часах езды от Кайены, рядом с городком Куру, расположился основной европейский космодром.

Космический центр открыли в 1968 году, когда Франция вступила в космическую гонку. Близость Гвианы к экватору позволяет более эффективно использовать вращения Земли для вывода на орбиту спутников, запускать их с меньшими затратами топлива и с большей скоростью. К тому же, сюда не доходят циклоны и ураганы, постоянно обрушивающиеся на американский космодром на мысе Канаверал.

В середине 70-х годов французское правительство предложило Европейскому космическому агентству (ЕКА) использовать космодром для всех европейских космических программ. ЕКА приняло предложение и теперь финансирует почти две трети всех расходов на содержание стартовых площадок. Кроме европейских ракет, с космодрома Куру производится запуск российских «Союзов».

Хотя космодром очень тщательно охраняется солдатами Иностранного легиона, попасть на него можно в рамках экскурсии для туристов. Причем экскурсия бесплатная, нужно лишь заранее записаться и заполнить анкету. На космодроме туристы сдают свои паспорта и вместо них получают специальные бейджики посетителей.

Потом все усаживаются в автобус, и экскурсия по космодрому начинается. Космодром разделен на три части — стартовая площадка «Ариана», стартовый стол «Союза» и площадка для запуска легкой ракеты «Вега».

На стартовой площадке «Союза» даже можно выйти и постоять прямо напротив стартового стола и заглянуть в огромную воронку для отвода реактивной струи. Какое же оно все гигантское вблизи! Когда смотришь на запуски ракет по телевизору — просто не осознаешь, какого это все размера. Постоянно на космодроме живут и работают всего несколько русских специалистов. Но за несколько месяцев до планируемого запуска «Союза» на космодром приезжает до 3 тысяч специалистов, которые проверяют сборку ракеты, контролируют все процессы подготовки к запуску и собственно запускают ракету в космос.

Дальше заезжаем на ту часть космодрома, где запускают «Ариану» и «Вегу». Тут автобус не останавливается, но достаточно близко подвозит к стартовым столам обоих ракет. Потом туристов запускают в центр управления полетами «Ариана» и «Веги». Центр управления «Арианы» большой, но за пультами почти никого нет — в ближайшее время запусков не планируется.

ЗООПАРК

На полпути между Куру и Кайеной находится зоопарк Гвианы. Честно говоря, я не большой любитель зоопарков, но этот мне особо порекомендовали. Тут не так много животных, но само устройство зоопарка заслуживает похвалы. Здесь нет бетонных казематов для животных, как в других странах Латинской Америки. Все устроено так, что ты идешь по джунглям и видишь огромные интегрированные в окружающую природу вольеры.

Можно вообще углубиться в джунгли, причем пройтись по ним по «второму этажу», над кронами деревьев, идя по целой системе подвесных мостов, которые отчаянно шатаются и пружинят.

Правда, в этом зоопарке меня попытались нагло ограбить. Иду по тропинке, никого не трогаю, чувствую, кто-то рядом есть. Вздрогнул, оглянулся вокруг, никого. Иду дальше, чувствую, в карман чья-то рука лезет. Я резко оборачиваюсь и бью по карману ладонью. Вокруг опять никого, но откуда-то с земли доносится истошный вопль. Оказывается в такт с моими шагами шла мартышка и пыталась вытащить из кармана пачку печенья. Попросила бы вежливо, я бы ей и печенье дал, и еще плитку шоколада из рюкзака. Ну что за приматы!


Подробней о Либерии и других самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: КЮРАСАО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: СЕНТ МАРТЕН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: АРУБА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГВАДЕЛУПА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: АНГИЛЬЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: МАРТИНИКА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: остров САБА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

РОЛИКИ на ТВ

ПЛАНЕТА БЕЛАРУСЬ

Всем известно, что в некоторых страна есть города и поселки с интересными названиями. К примеру в США есть несколько Парижей, Санкт-Петербург и даже Одесса. Но самая высокая концентрация таких населенных пунктов, к моему удивлению, оказалась в Республике Беларусь.

После долгих поисков мы нашли: Дублин, Сахалин, Коссово, Бали, Бенин, Сомали, Мали, Париж, Монголию и Турин!

Ехать и просто фотографироваться на фоне табличек с названием населенных пунктов было скучно и банально. Поэтому мы, Виталий Зорин, Константин Лиорек и я, решили в каждой локации разыграть свой маленький спектакль. Взяли необходимый реквизит и отправились в путь. Как мы проходили белорусскую таможню, это отдельный вопрос.

Весь маршрут занял у нас два полных световых дня и 2600 километров.

Далее краткий фотоотчет на основе публикаций в моем Фейсбуке 🙂


Любое настоящее приключение начинается с кружки хорошего дублинского Гиннеса! И не важно, где именно находится этот самый Дублин. Не место красит человека, а человек место, а мы разукрасили его от всей души!


Говорят, что в лесах Самали до сих пор встречаются пираты. Даже поговорка есть — чем глубже в лес, тем упитанней пираты.

Шутки шутками, но когда местные жители выходили из-за поворота лесной дороги и налетали на нашу фотосессию, они вначале застывали на месте, потом поднимали руки вверх и медленно-медленно, бочком-бочком начинали уходить зигзагом в лес.


На кого-то производит впечатление Эйфелева башня, на кого-то Елисейские поля, а я в ПарЫже нашел настоящую «Деловую Колбасу». И не надо смеяться, это запатентованное название.

Пришлось даже биться за колбасу с гвардейцами Кардинала.


Пляжный отдых нам отнюдь не чужд. Даже если на улице +5 и моросящий дождь. Разве это может остановить настоящих путешественников, настроенных понырять в степях Республики Беларусь?

Зато было весело смотреть на вытянувшиеся лица белорусских таможенников, когда они, закутавшись в пуховики, вытаскивали из нашего багажника надувной матрац, маску для ныряния, доску для серфинга, ласты и даже надувной круг. Но мы лишь разводили руками, мол, а что делать, могли отпуск вообще в январе дать.


Сахалин находился прямо напротив строящейся новой атомной станции, поэтому там съемки проходили в супер ускоренном режиме!


В Монголии села почти не осталось — две брошенных деревянных избы. Точно мамаево нашествие было.


В Мали мы провели митинг за раскрепощение женщин Африки!


Это конечно же шутка, но мы получили огромное удовольствие и позитивное настроение!

А это главное 🙂

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ НА ФОРУМЕ NOMADMANIA

ВУЛКАН ТЕЙДЕ (ТЕНЕРИФЕ)

Обожаю вулканы. Идешь по абсолютному внеземному ландшафту и представляешь себя космонавтом и покорителем далеких планет. Изредка мысленно поднимаешь забрало воображаемого шлема, чтобы покурить от нахлынувших впечатлений.

Честно говоря, от Тенерифе не ожидал ничего интересного, но ВУЛКАН ТЕЙДЕ меня приятно поразил. Именно Тейде считается самой высокой точкой Атлантического океана — 3700 метров. На вершину вулкана можно подняться на фуникулере, а получив специальное разрешение, можно попасть прямо к жерлу. Но мне было интереснее полазить по окрестностям, благо машина была своя.

Здесь действительно фантастические пейзажи. Иногда, по пути, попадаются совершенно невероятные формации из камня похожие то на сову, то на дракона, то на туфельку Золушки.

Последнее извержение вулкана Тейде было сравнительно недавно – в 1909 году. Но жители не боятся такого соседства. Вулкан не очень активный и лава в случае извержения будут идти со скоростью не более 10 километров в час — всех успеют эвакуировать.

Вообщем меньше слов, больше фоток…

Местный житель переодетый под коренного обитателя острова. Сфотографироваться можно за 1 евро.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ЛИБЕРИЯ

Либерия — страна с фантастической историей. Не знаю, нравится ли Вам читать исторические предисловия, но тут без этого не обойтись. Я всегда детально изучаю историю страны, в которую еду, чтобы понимать, как они дошли до жизни такой, почему их развитие пошло именно по такому пути. Это очень интересно. Постараюсь коротко, но все же рассказать их удивительную историю.


После того, как в США отменили рабство, у американских сердобольных демократов возникла идея вернуть освобожденных рабов обратно в Африку. Демократы мечтали, чтобы освобожденные рабы создали в Африке по-настоящему свободное государство. Ведь кому, как не бывшим рабам, ценить свободу. Они собрали деньги и купили кусок территории на Западном побережье Африки. В течение нескольких лет туда переселяли освобожденных рабов. Правда, количество желающих вернуться на историческую родину было катастрофически мало. Тем не менее, пару тысяч бывших рабов все-таки переехали. В 1824 году колония получила название Либерия, и вскоре она провозгласила свою независимость.

Очутившись на исторической родине, бывшие американские рабы совсем не спешили возвращаться к своим историческим корням. Совсем наоборот. Всех местных чернокожих они считали дикарями, а себя — просвещенными американцами. Немного окрепнув как государство, либерийцы начали войну против местных племен, захватив изрядные территории соседних стран. Всех пленных они обратили в рабство и создали точную копию американского юга до отмены рабства, только уже в качестве белых рабовладельцев выступали они сами. Либерийцы даже создали целую идеологию о том, что они избранный народ, который превосходит все местные народности и племена.

По истории Либерии написаны сотни книг и научных трудов. Социологи всего мира ломают головы, как же так получилось, что бывшие рабы снова построили рабское общество. К концу 20 века в Либерии накопилось столько экономических и социальных проблем, что в 1989 году здесь вспыхнула полномасштабная гражданская война, которая шла 14 лет и полностью опустошила и так небогатую страну. В довершение всего в 2014 году Либерию накрыла эпидемия Эболы, которая унесла жизни нескольких тысяч человек и окончательно добила экономику.

ДЕРЕВНЯ

Единственный международный аэропорт Либерии находится в полутора часах езды от столицы Монровии. По пути я решил заехать в несколько деревушек и посмотреть, как живут местные в глубинке.

Самой крупной деревней на пути было поселение племени Баса, одного из четырех, которые населяют территорию Либерии. Подъезжаю к деревне и сразу нахожу старосту, которого здесь уважительно называют «чиф». Захожу в сколоченную из фанеры избушку. Чифом оказывается старенький дедушка в цветастой рубашке, но с посохом вождя. Дедушка понятия не имеет, где находится Украина, впрочем, его это и не сильно занимает.

Дедушка очень живой и сразу пытается продать мне партию каучука задешево и без посредников. Очень разочаровывается, узнав, что я приехал не за каучуком, а просто сфотографировать жизнь деревни. Впрочем, он быстро берет себя в руки и начинает торговаться насчет единого социального взноса в фонд развития деревни.

Дедушка не знает, что я одессит, и торговаться люблю и умею. Намекаю ему, что через 5 километров есть другая деревня, где и взносы дешевле, и каучук свежее. Дедушка умеряет аппетит, и мы бьем по рукам. Он выходит из своей хижины и объявляет, что этот странный белый очкарик — его гость. Никто не утруждается запомнить мое имя, так и говорят — белый в очках от чифа.

Деревня большая, поэтому чиф дает провожатого, который будет доносить до жителей решение вождя. В деревне проживает порядка 800 человек. Электричества нет, канализации нет, водопровода нет. Собственно говоря, ничего нет. Готовят на открытом огне, разводя костры в специальных ямах, обложенных камнями, или в железных бочках.

На ужин идет все, что поймали или нашли за день. В основном это мелкая рыбешка, выловленная в местных озерах, и протертые каши из дикорастущих злаков. Меня постоянно пытаются угостить то кашей, то рыбешкой, то какими-то жареными хомяками. Я вежливо отказываюсь, глотать антибиотики следующую неделю в мои планы не входит.

Единственный доход деревни — это добыча натурального каучука и продажа его оптовым покупателям из столицы. Чтобы освободить место под каучуковые плантации, местные нещадно вырубают окружающий лес, выжигают его, а потом засаживают каучуковым деревом.

Каучук добывают, как и сотню лет назад, просто надрезая кору и по капле собирая смолу. Оптовые компании покупают сырье за копейки, зная, что местным деваться некуда, и это их единственный источник существования. Кроме каучука, местные разводят кур и выращивают некоторые овощи, но этого хватает, только чтобы частично покрыть свои же нужды.

За мной постоянно следуют дети, многие из них видят белого первый раз в жизни. В деревне очень широко распространен детский труд. Я постоянно видел, как местные детишки разгружали машины и тащили груз внутрь деревни, прямо как муравьи, цепочкой бегая туда и обратно.

Единственный источник воды в деревне — это колодец. Воду оттуда носят тоже дети, иногда по трое таща огромные канистры из-под масла. Вода мутная, с ярко выраженным запахом тины.

Постепенно я вышел к центру деревни. Вся культурная жизнь сосредоточена именно здесь. На главном пустыре идет распродажа гуманитарной помощи, когда за доллар можно купить любую вещь из вороха разной одежды. Конечно же, это секонд-хенд, который собирали сердобольные граждане Евросоюза, желающие помочь бедной Африке.

Увы, гуманитарная помощь почти никогда не добирается до своих получателей бесплатно, она им продается теми, кто эту помощь распределяет. Увидев меня, продавщица обрадованно достает из вороха одежды футболку размера XXL. Жители деревни все худые и явно не переедают, потому я для нее единственный вариант сбыть неходовой размер. Опять вежливо отказываюсь. По-моему, местные меня начинают считать нищебродом: каучук не купил, футболку не купил.

Здесь же располагается самое тусовочное для молодежи место — дискотека. Деревянная хибарка, старый ноутбук, подключенный к автомобильному аккумулятору, и оглушительный рэп из колонки, подвешенной на веревочке к крыше. Молодежь не танцует, сидит на корточках и вовсю смотрит на белого, каким-то неведомым образом оказавшегося на их тусовке. Они смотрят на меня, я смотрю на них. С подростками в Африке надо быть всегда настороже, они всегда очень вспыльчивые и немного дурные.

В целом гнетущее впечатление осталось от посещения этой деревушки. Так живет большинство населения Либерии. Вроде 21-й век, и космические корабли вышли за пределы Солнечной системы, а вроде как и в каменном веке с натуральным хозяйством.

ЭКОНОМИКА И КРИМИНАЛ

Вы удивитесь, но нищая Либерия обладает вторым по величине торговым флотом в мире. Это по бумагам, конечно, большинства кораблей здесь никогда не было и не будет. Дело в том, что в Либерии крайне низкие налоги для владельцев торговых судов, и многие регистрируют свои корабли под либерийским флагом. Процедура выдачи либерийской регистрации настолько простая, что ее можно получить в любом крупном торговом порту через авторизированных представителей буквально за несколько часов.

Собственно плата за регистрацию и ежегодные отчисления за право вести деятельность под флагом Либерии и есть основной источник дохода государства. Вторым источником является добыча и продажа на экспорт каучука, который, как я описывал выше, выращивают местные жители.

Никаких производств, туризма или других источников дохода в Либерии нет. Поэтому безработица достигает рекордных, даже для Африки, показателей — 85 % населения не имеет постоянной работы. Более половины населения живет меньше чем на один доллар в день.

Все это, конечно, сказывается на криминальной ситуации в стране, особенно в столице Монровии. Практически все более-менее приличные дома ограждены заборами с колючей проволокой или битым стеклом по периметру. Особо богатые дома целиком опоясывают решеткой, как тюрьму строгого режима. Возле каждого приличного, по африканским меркам, офиса стоит вооруженный охранник.

МОНРОВИЯ

Будучи выходцами из США, местные во всем пытаются им подражать. Правда, это почему-то касается больше атрибутики, чем экономики, борьбы с коррупцией и демократии. Тем не менее, флаг Либерии — почти точная копия американского, с той лишь разницей, что флаг Либерии состоит из 11 чередующихся красных и белых полос, а звезда лишь одна. Даже сама столица Монровия названа в честь американского президента Джеймса Монро, при котором и было принято решение о создании Либерии.

Сама по себе Монровия почти ничем не отличается от других столиц беднейших стран Африки. Такая же грязь на улицах, такая же хаотичная застройка. Уличная торговля занимает все свободное место тротуаров. Желтые китайские тук-туки вместо такси. В целом все, как везде в Африке.

Самая интересная достопримечательность Монровии — это заброшенный ОТЕЛЬ «ДУКОР». Когда-то это был суперэлитный отельный комплекс, принадлежащий «Интерконтиненталю». Но начавшаяся гражданская война поставила крест на туристах, бизнесменах и вообще любых посетителях отеля. Вскоре он превратился в руины и место обитания бомжей и наркоманов.

 

Сейчас отель обнесли колючей проволокой и охраняют. Но редкие туристы всего за 2-3 доллара охране без проблем могут туда попасть. Отель, конечно, оставляет гнетущее впечатление, как будто побывал в Припяти в запретной зоне Чернобыльской атомной станции, где я тоже был несколько раз.

Зато оттуда открывается замечательный вид на океан и местные трущобы Вест-Пойнта. Раньше это был бедный рыбацкий поселок, но после гражданской войны сюда стали селиться все, кто потерял кров, и вскоре это место превратилось в самый криминальный район столицы. Это ведь у нас принято, что все богатые селятся на первой линии от океана. В Африке наоборот: чем дальше от океана, тем престижнее.

Второе место, которое можно посетить, называется CENTENNIAL PAVILION. Собственно, это единственная архитектурная достопримечательность Монровии. Здесь множество всяких монументов и монументиков в честь освобождения, борьбы и «не сдадимся никогда». Здесь приносят присягу президенты страны и проходят разные торжественные мероприятия.

К «Павильону» примыкает Национальный музей, в котором, как это принято в Африке, категорически запрещено фотографировать. Прямо перед музеем стоит интересная скульптурная композиция, которую достаточно тяжело описать словами.

Это земной шар, вокруг которого обмотана лента с флагами всех стран мира. Лента, в свою очередь, превращается в руку, держащую Женевскую конвенцию. Напротив шара стоят дети, которые, то ли тянутся к нему, то ли заслоняются от него. Представили?

Вот тут-то меня и попытались ограбить. Боковым зрением я увидел, как группа молодых людей заходит к памятнику с разных сторон, при этом подавая друг другу знаки. Наивные, я вырос в городе, где про гоп-стоп даже песню сочинили. Быстро развернувшись, я сделал спринтерский рывок и заскочил в здание музея. Охранник музея сказал, что у меня хорошая реакция для моей комплекции. Один из лучших комплиментов, которые я когда-либо слышал.

ТУРИЗМ

Туризма здесь, конечно, нет. Еще пару лет назад Либерия была эпицентром страшной эпидемии Эболы, которая перекинулась на многие соседние страны Африки. До этого была многолетняя гражданская война. Да и смотреть здесь особо нечего. Но даже те редкие туристы, которые доехали до Либерии, сталкиваются с полнейшим пофигизмом местных и полным непониманием, как вести бизнес.

Вот пример. Договорился я с местным гидом, чтобы он повозил меня по Монровии, рассказал все и показал. Утром выхожу в условленное место — гида нет, час нет, полтора нет — появляется. В руках держит пачку каких-то лекарств, трясет ими и говорит, что очень заболел. Ну, окей, это нормальный африканский вариант. Дальше гид спрашивает: а где машина? Я удивляюсь, мол, откуда я знаю, где твоя машина. Тот, тут же забыв про страшную болезнь, с пеной у рта начинает доказывать, что я заказывал экскурсию на собственном транспорте.

Понятное дело, что вопрос я решил. Послал подальше гида и нашел таксиста, который на своей развалюхе показал мне все, что я просил. Благо государственный язык в Либерии английский, и с пониманием вопросов не было. Но вот такой у них подход. Туризма здесь еще долго-долго не будет.

Но самым запоминающимся в Либерии для меня был, как ни странно, ужин. Я к еде абсолютно ровно отношусь. Могу поужинать сникерсом, а могу поесть в лучшем ресторане города. Мне все равно. Но сникерсы кончились, и вечером я решил пойти поужинать в какое-то заведение. В отеле жило буквально несколько постояльцев. Везде было темно, и мне пришлось долго искать дорогу к ресторану почти в полной темноте.

Ресторан был тоже в полумраке, но вроде работал. Я сел за стол, мне принесли и поставили на стол энергосберегающую лампу на батарейке. Официант сказал, что меню у них нет, но есть курица. «Неси», — сказал я. Следующие сорок минут я сидел в полумраке и ждал курицу. В принципе я уже смирился, что буду ужинать жвачкой «Стиморол», которую нашел в кармане, но тут принесли ее! Лучшую курицу в моей жизни! Натертая чесноком и какими-то местными пряностями, запеченная на углях до хрустящей корочки! До сих пор помню это фантастическое блюдо.


Подробней о Либерии и других самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: АЛАНДЫ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

МЕТРО СТОКГОЛЬМА

Стокгольм бесспорно один из красивейших городов Европы. Но что делать, если ты был в нем уже несколько раз? Уже осмотрел все замки, дворцы и знаешь каждый гвоздь в обшивке Васы?

Метро!

В Стокгольме Метро это не просто вид транспорта, а целая подземная галерея со станциями-шедеврами. Многие станции метро прорублены прямо в скалах, есть  станции с уникальными росписями и всевозможными арт-объектами. Конечно, не все станции такие, есть и обычные станции современного метро большого города. Именно поэтому я решил написать эту небольшую инструкцию о том, как посетить наиболее интересные станции этого подземного музея.

Метро Стокгольма было открыт в 1950 году и сегодня насчитывает  более 100 станций на четырех ветках.  Начинаем мы наш путь на станции T-CENTRALEN, на которой как раз и пересекаются  три основные ветки.

На станции T-CENTRALEN выбираем КРАСНУЮ ВЕТКУ и едем на СЕВЕР до станции STADION.

STADION

Нетрудно догадаться, что станция находится рядом с Олимпийским стадионом Стокгольма. Все своды станции окрашены в голубой цвет, который, по задумке авторов, символизирует мир и свободу.

Дальше едем в том-же направлении до станции TEKNISKA HÖGSKOLAN.

TEKNISKA HÖGSKOLAN  

Эта станция находится под Королевским технологическим институтом, поэтому не удивительно, что оформление станции посвящено научным открытиям. Здесь есть модель солнечной системы выгравированная на метеорите, яблоко Ньютона, и множество других научных артефактов. К сожалению, основная инсталляция в это время ремонтировалась и была частичная скрыта за заграждениями.

Продолжаем наш путь в том-же направлении до станции Universitetet.

 UNIVERSITETET

Здесь основная тема — географические открытия и очень интересные карты мира, которые опоясывают всю станцию.

Теперь возвращаемся на станцию T-CENTRALEN и пересаживаемся на ЗЕЛЕНУЮ линию и едем на ВОСТОК до станции THORILDSPLAN.

THORILDSPLAN

Как и большинство других, эта станция облицована плиткой. Но есть нюанс. Здесь плитка используется как спрайты из старых приставочных игр. Тут есть мотивы знаменитого Супер Марио, Пэк-Мэна и даже Space Invaders. Мне, как старому геймеру, было очень интересно побродить по этой станции. Кроме того, это единственная открытая станция метро в Стокгольме.

Дальше возвращаемся на одну станцию назад до FRIDHEMSPLAN и переходим на ГОЛУБУЮ ветку. Едем на север до станции SOLNA CENTRUM.

SOLNA CENTRUM 

Вначале думал, что станция посвящена аду или что-то связанное с ним. Но в аннотации было сказано, что выбранная красно-зеленая гамма показывает проблемы защиты окружающей среды. Я честно этого момента не понял. Впрочем, станция выглядит очень впечатляюще. А еще наверху есть множество магазинов и кафешек, где можно передохнуть от подземного путешествия.

Продолжаем движение на СЕВЕР до станции HALLONBERGEN.

HALLONBERGEN

Когда я начал осматривать станцию, я был уверен, что ее разрисовали дети. Ну, может проект у них какой-то был, может отдали станцию на разграбление детской художественной школе. Оказалось нет, ее рисовали вполне себе взрослые художницы Elis Eriksson и Gösta Wallmarks, которые нашли старые альбомы со своими детскими рисунками и перенесли их на стены.

Кстати, наверху станции находится «русский магазин Калинка», на который я наткнулся совершенно случайно, просто выйдя на поверхность покурить.

Теперь поворачиваем в обратном направлении и двигаемся по этой же ветке на ЮГ до станции  RADHUSET.

 RADHUSET

Еще одна вариация на тему пещер. Наверху находится городская ратуша, именно поэтому станция так и называется.

Продолжаем движение в том-же направлении до станции KUNGSTRÄDGÅRDEN.

KUNGSTRÄDGÅRDEN

Название станции переводится как «Королевский сад». Собственно наверху находится  городского парка с таким-же названием. Наверное, это самая интересная станция по количеству различных арт-объектов, инсталляций и вообще атмосфере.

 

Возвращаемся к последнему пункту экскурсии, обратно на станцию T-CENTRALEN.

T-CENTRALEN

Именно с голубой ветки эта станция наиболее интересная. Кроме уже известной темы пещер, здесь увековечены строители метро.

На самом деле интересных станций в Метро гораздо больше, я лишь написал про самые яркие на мой взгляд.

Защищено: ДЖЕРСИ (UK)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГЕРНСИ (UK)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: остров МЭН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ТУРКМЕНИСТАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Северная Ирландия — это часть Великобритании, но с большими возможностями автономии. Здесь печатают свои собственные деньги, которые ходят внутри региона наравне с британскими фунтами. Здесь есть свой Парламент, Правительство и даже полный комплект профильных министров. При этом Северная Ирландия — единственная часть Великобритании, которая конституционно имеет право на отделение путем общенародного референдума.

ТРОПА ВЕЛИКАНОВ

Наверное, самая известная природная достопримечательность Северной Ирландии — это ТРОПА ВЕЛИКАНОВ. Очень интересное место. Сорок тысяч шестигранных каменных колон, уходящих в море. Если смотреть на Тропу сверху, то она похожа на пчелиные соты. Колонны подогнаны вместе так плотно, будто это дело рук человека.

Легенда гласит, что давным-давно жили огромные Великаны. В Ирландии жил великан ФИНН, а в Шотландии — великан ГОЛ. Очень они друг дружку не любили и постоянно оскорбляли один другого, перекрикиваясь через пролив.

Однажды Финну это надоело, и решил он набить Голу его гигантское лицо. Для этой благородной цели Финн начал строить мост из Ирландии в Шотландию, забивая в дно моря каменные колонны. Целых семь дней он трудился и таки достроил мост. Устал очень. Думает, ну вот, война, а я уставший. И решил перед финальной схваткой немного поспать дома.

Только он заснул, как мост обнаружил Гол и сам перебрался по нему в Ирландию. А Финн спит богатырским сном и просыпаться не собирается. Тогда жена Финна запеленала его во все имеющиеся простыни, а когда пришел Гол, сказала, что Финна нет дома, а они сидят с малолетним сыночком дома, ждут его. Посмотрел Гол на спящего Финна и подумал: если у него такой сыночек, то какой же сам Финн? Немного занервничал, но все же решил дождаться противника.

Жена видит, что Гол не уходит, думает, ладно. Взяла огромную сковородку, обвернула ее в тесто и запекла как лепешку. Потом говорит: «Ну что же ты, Гол, натощак Финна ждешь, возьми подкрепись лепешкой». Гол с голодухи вцепился зубами в лепешку, и, естественно, зубы посыпались ему прямиком в ботинки.

Взревел Гол: «Ты что подсунула?». Жена плечами пожимает, мол, мы всегда такое едим. И дает такую же лепешку, но, естественно, без сковородки внутри, спящему Финну, который, причмокивая и не просыпаясь, одним махом ее съел.

«Ну, эту чертову семейку к лешему!» — подумал Гол и на пятой скорости ломанулся обратно в Шотландию, разрушив за собой мост, остатки которого мы сейчас и видим.

Все хорошо в этой легенде, кроме огромного количества туристов, которые не давали мне нормально сфотографировать эту замечательную достопримечательность, внесенную в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ученые же, конечно, имеют свою версию происхождения Тропы. Сразу скажу, версия более скучная, по сравнению с легендой. Вроде бы 50 миллионов лет назад извергался вулкан, и раскаленная базальтовая лава вырвалась на поверхность на дне большой реки, которая существовала на этом месте. Проходя через воду, потоки лавы быстро остывали и образовывали столбы. Ну, и кто поверит в эту чушь? Конечно же, это дело рук Великанов!

ПОБЕРЕЖЬЕ

Вообще все побережье Северной Ирландии очень живописно. Останавливаться и фотографировать можно каждые 200-300 метров, что я, собственно говоря, и делал.

Виды просто фантастические, недаром здесь снималось большинство эпизодов знаменитого сериала «Игра Престолов».

Обязательно стоит заехать в ЗАМОК ДАНЛЮС («Сильная крепость»). Замок сильно поврежден, по сути это развалины с более-менее сохранившимися стенами. Но в каком месте он построен! Кругом скалы и море! Сам замок стоит на тридцатиметровой скале из черного базальта, которая выступает прямо в море. Огромные волны разбиваются прямо о скалу, и брызги долетают до стен. Жуть!

Но главное — шквальный ветер с моря. Меня практически выдувало со стены. Я шел и постоянно держался за что-то, чтобы меня не сдуло. Как они в этих замках жили? Рядом с замком стоит небольшая таверна, где можно согреться после ветра и брызг кружечкой настоящего рома или грога. Но я думаю, что главную прибыль они делают на продаже настоящих ирландских шерстяных кепок. Вроде продают как сувениры, но каждый заходящий покупает просто, чтобы не надуло голову. Я тоже купил, и еще и шарфик, чтобы быть во всеоружии.

Если даже кепка не смогла отогреть туриста, то буквально в паре километров от замка находится самая старейшая в Европе вискикурня Бушмилс. Вискикурня — это типа винодельни, только там варят виски. Бушмилс построили еще в 1608 году, и с тех пор она ни разу не останавливала свое производство, выпуская одно из лучших в мире виски.

Еще стоит заглянуть на остров КАРРИК. Вернее не на сам остров, а на подвесной мост, который соединяет его с Ирландией. В течение нескольких веков рыбаки ловили лосося прямо с берегов островка, а для удобства перехода с малой земли на большую и наоборот — каждый сезон сооружали простенький веревочный мост. Со временем лосося осталось совсем немного, а мост превратился в аттракцион для туристов. Пройтись по нему на высоте 60 метров от бушующего моря надо иметь смелость. Мне было легче, своим весом я прижимал мостик, и он не так качался. А вот когда худенькие японцы пытались по нему пройтись, то их ветром мотало так, что мне становилось за них страшно.

Вообще природа Северной Ирландии просто поразительная. Июль месяц, +10, постоянно моросящий дождь, сильнейший пронизывающий ветер. Но об этом напрочь забываешь, когда открываются потрясающие виды на скалы и море. Просто задерживаешь дыхание и впитываешь в себя эту холодную, завораживающую красоту. Тут даже оттенки цветов другие, а воздух пахнет синим морем, ветром и одиночеством.

БЕЛФАСТ

Белфаст, столица Северной Ирландии, очень сильно пострадал от бомбежек во время Второй мировой войны. Практически все исторические здания восстанавливались или строились заново. Потом десятилетия открытого противостояния между протестантами и католиками, постоянные теракты и столкновения (об этом позже) не давали городу развиваться в полной мере. Но даже при всем этом город имеет свой шарм и притягательность.

В центре много граффити, которые очень оживляют улицы. Иногда перед входом в пабы или другие заведения делают инсталляции для привлечения туристов. Но бывают и казусы.

Иду я по центру Белфаста, никого не трогаю, фотографирую граффити. И вдруг мой взгляд упирается в до боли знакомый с детства профиль.

ЛЕНИН! Настоящий памятник Владимиру Ильичу Ленину стоит на бетонной плите, вделанной в стену дома прямо над входом в какое-то заведение!

Заинтересовался. Сбоку от входа в заведение растяжка, на которой написано КРЕМЛЬ, и звезда красная. Я даже подумал, что, может, это представительство КПРФ в Ирландии? Подергал двери в заведение, они оказались закрытыми. Стало еще более непонятно. Что это за Кремль, почему тут Ленин стоит и почему закрыто?

Рядом стоял грузовичок, который разгружал пиво. Спрашиваю у грузчика, а что это за заведение такое?

«ГЕЙ-КЛУБ это, но он только вечером работает», — отвечает работяга и указывает мне на характерные многоцветные флаги, которые я до этого не заметил.

«НО ПОЧЕМУ ЛЕНИН?» — выдохнул я, пытаясь поставить обратно выпавшую от удивления челюсть.

«Так Ленин же за свободную любовь был! Ты что, не знал?» — снисходительно ответил грузчик. Мне даже сказать было нечего. Но давайте идти дальше, вернее подальше от этого странного места.

Лично мне очень понравился СОБОР СВЯТОЙ АННЫ. Это, наверное, самый необычный протестантский собор, который я когда-либо видел. Первое, что бросается в глаза, — огромный крест на весь фасад здания. Причем не просто крест, а Кельтский крест, который является символом ирландского христианства. Но самое удивительное — гигантский 50-метровый блестящий металлический штырь, который будто игла воткнут прямо в купол собора. Как оказалось, штырь установили на соборе в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года в США.

В Белфасте огромное количество пабов, практически каждые 50 метров. Каждый пытается чем-то выделиться, придумать какие-то инсталляции или интерьер позабавней. Выпить в Ирландии любят. Одна из крупных компаний, торгующая алкоголем, так и называется — DRINKS, и слоган у них «Все, что мы делаем, — бухаем!».

Народ в пабах очень приятный, совсем не агрессивный и готовый под кружку пива обсудить хоть политику, хоть преимущества социализма над капитализмом, а после определенного количества выпитого даже попытаться объяснить теорию Большого взрыва.

По крайней мере, мои рассказы про Сомали в Белфастских пабах пользовались особым успехом, и меня даже пару раз угощали за счет заведения.

Есть в Белфасте своя Пизанская Башня — ЧАСОВАЯ БАШНЯ АЛЬБЕРТА. Она была построена из песчаника в память о покойном супруге королевы Виктории, принце Альберте. Но в то время еще не умели проводить нормальные геологические изыскания и выбрали не совсем удачное место для строительства.

Из-за подземных вод башня начала крениться и собиралась уже упасть, но подоспели современные технологии. Строители раскопали фундамент и заменили деревянные сваи на железобетонные. Сейчас башня уже не падает, но стабильно сохраняет крен в 1,5 метра от перпендикулярной оси. Местные жутко не довольны фактом починки башни. Во-первых, многие сделали ставки в букмекерских конторах на год, когда она таки упадет. Во-вторых, многие считают, что отклонение в 1,5 метра — это несерьезно, надо было сильнее наклонить, тогда бы и туристов больше приходило. Как всегда — всем не угодишь!

ТИТАНИК

Жители Белфаста очень гордятся своей верфью, на которой когда-то был построен печально известный «ТИТАНИК». Верфь уже давно не работает, но зато там есть очень крутой музей, посвященный «Титанику». В 2012 году в Белфасте отмечали столетие со дня гибели этого легендарного корабля, и к этой дате прямо на территории бывшей верфи построили Музей «Титаника». Вообще «Титаник» — очень модная тема в Белфасте. В сувенирных магазинах продают десятки видов маек, кружек и магнитов с изображением корабля. На центральной улице стоит стела с именем «Титаника».

Я пытался немного потроллить местных, мол, ребята, что же вы так гордитесь кораблем, который утонул в первое же плавание, да еще с такими ужасными жертвами. На что мне гордо отвечали, что ирландцы построили самое современное на то время судно, а утопили его как раз англичане, которые пить не умеют.

Кстати, к моему удивлению, на «Титанике» погибло очень много граждан Российской Империи. Во дворе Городской Ратуши Белфаста стоит памятник погибшим на «Титанике» людям с медной плитой, на которой перечислены пассажиры злополучного лайнера.

СТЕНА

Но есть и темная сторона Белфаста, о которой местные говорят крайне не охотно. Город разделен на две части огромной стеной, разделяя дома католиков и протестантов.

Как же так получилось? В далеком 1542 году на остров Ирландия вторглись соседи англичане. Имея более организованную и хорошо вооруженную армию, англичане очень быстро сломили сопротивление ирландцев и сделали Ирландию своей колонией. Началось массовое заселение Ирландии подданными Великобритании из близлежащей Шотландии и Уэллса.

В 1949 году Британия предоставила Ирландии независимость, кроме наиболее развитых территорий на севере острова, которые остались в составе Британии под названием Северная Ирландия. С тех пор идет конфликт между потомственными ирландцами, которые исповедуют католицизм, и британцами, которые являются протестантами.

Самой кровавой фазы конфликт достиг в 1970-х, когда на улицах Белфаста и других крупных городов Северной Ирландии начались настоящие сражения со стрельбой и взрывами. Так называемая Ирландская Республиканская Армия (ИРА) перешла к террористическим методам, взрывая бомбы в местах поселения протестантов. В ответ на это британцы создали свои боевые группы, которые отвечали тем же уже в местах скопления католиков.

Чтобы хоть как-то обезопасить мирных жителей, британские власти начали строить стены, отделяющие католиков от протестантов. Вскоре целые районы были огорожены огромными стенами с особым пропускным режимом. Многие дома, которые примыкали к стене, дополнительно защищали сваренными каркасами с сеткой, чтобы перекидываемые через забор бомбы не могли повредить сами здания.

В 1998 году конфликт был завершен подписанием Белфастского соглашения, по которому Северной Ирландии давались большие права автономии. Все вооруженные формирования с обеих сторон сложили оружие. Наступил мир.

Однако стены решили на всякий случай не убирать. Сегодня в Белфасте остается еще около 20 километров стен. Правда, британский спецназ больше не охраняет ворота и не патрулирует периметр. Ворота между кварталами теперь закрывают только на ночь.

Северная Ирландия — это суровая красота скал и моря, добродушие жителей и позитивное пристрастие к алкоголю как национальная традиция. Еще вернусь сюда!


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

САЙПАН

Сайпан — это остров в Тихом океане, в южной части архипелага Марианских островов. Статус у Сайпана — свободная ассоциация с США. Это значит, что это территория США, жители острова являются гражданами США, всей внешней политикой и обороной занимается федеральное правительство в Вашингтоне. Местные же органы самоуправления могут выбирать собственную налоговую и эмиграционную политику.

ЯПОНЦЫ

Большинство туристов на Сайпане — из Японии. Им лететь недалеко, визы для них отменили. Кроме того, японцев привлекает история, ведь до 1944 года Сайпан был японским островом.

Очень интересно наблюдать за японскими туристами. Японцы постарше обычно передвигаются по острову группами по 40-50 человек на огромных автобусах и везде делают групповые фото. Автобус останавливается рядом с каким-то красивым видом или памятником. Туристический гид долго выстраивает всех японцев в шеренгу, иногда даже ставит специальные скамеечки для второго ряда, которые специально возят с собой в автобусе. Потом делают фото всей группы, причем зачастую из-за большого количества людей практически не видно того, на фоне чего они, собственно, фотографируются. Зато японские туристы очень приветливые: когда мне понадобилась селфи-палка, они в очередь выстроились, чтобы мне ее одолжить.

Более молодые японцы, наоборот, путешествуют всегда вдвоем. Очень любят брать в аренду розовые кабриолеты Форд Мустанг и ездить по острову, делая селфи на капоте машины. Есть даже специальные лизинговые конторы, у которых весь парк автомобилей — розовые, красные или в звездочку Мустанги.

ГАРАПАН

Столица Сайпана — это крошечный городок под названием Гарапан. Тут есть несколько отелей и курортов, ресторанов и супермаркетов. Городок маленький и немного неухоженный.

Одна из достопримечательностей столицы — сауна «Цезарь». Наверное, единственная сауна в Океании. Я вначале не поверил своим глазам — кому нужна сауна на тропическом острове с постоянной температурой под 30 градусов?

Но это действительно сауна, и она необъяснимо пользуется популярностью у местных жителей. В черте города есть несколько небольших, но уютных пляжей.

В столице есть целый район заброшенных зданий и фабрик. Я очень удивился, увидев такое запустение. Вроде же США, не Африка какая-нибудь. Даже подошел к пожилому китайцу, который охранял вход в одно из зданий, и спросил, что случилось со всем этим производством?

Китаец тяжело вздохнул, пригласил меня к себе в коморку, заварил зеленый чай и рассказал историю своей молодости. Раньше Сайпан был одним из самых крупных производителей текстиля в США. В свое время власти Сайпана решили привлечь на остров иностранные инвестиции. Поступили просто — разрешили завозить на остров иностранную рабочую силу, снизили в два раза налоги и в три раза понизили допустимую минимальную зарплату.

В течение года на острове открылись десятки текстильных фабрик, владельцы которых завозили китайских рабочих, которые за копейки работали в три смены. При существенно более низкой себестоимости продукция Сайпана считалась произведенной в США и не облагалась никакими ввозными пошлинами и квотами.

Буквально за несколько лет крошечный Сайпан завалил рынок США дешевой одеждой и тканью. Поступления в бюджет острова впервые перекрыли дотации от правительства США, открывались банки, отели, рестораны, строились дороги.

Увы, счастье продолжалось недолго. Текстильные магнаты из США подняли шум насчет социальной справедливости и ущемления прав трудящихся и продавили через местный парламент повышение минимальной зарплаты до уровня материкового США. В этот момент все и рухнуло. Производить текстиль на Сайпане стало невыгодно. В течение года абсолютно все фабрики закрылись, а китайские рабочие уехали домой. Сайпан опять стал жить на дотации из бюджета США. Лишь брошенные корпуса фабрик напоминают о тех временах.

Старый китаец сказал, что в те времена каждый китайский рабочий на фабрике кормил минимум 10 родственников в Китае. Когда фабрики закрыли, многие семьи в Китае остались без средств к существованию. Ему повезло, он женился на местной чаморрке и остался на острове. Теперь сторожит фабрику, на которой когда-то работал.

ЧАМОРРО И КАРОЛИНЫ

Значительную часть населения острова составляют его коренные жители — чаморро и каролины. Чаморро пришли на Сайпан из Гуама, а каролины, соответственно, — с Каролинских островов. Я лично познакомился с ребятами чаморро, которые оказались очень дружелюбными и разговорчивыми. Они в огромном сарае на берегу океана строили традиционные долбленые лодки.

Мне даже доверили чуть-чуть подолбить лодку. Дали в руки долото, молоток и небольшой топорик. За полчаса я взмок — дерево очень твердое, и за полчаса работы я выдолбил буквально пару миллиметров, не больше. На каждую такую лодку, выдолбленную из цельного ствола дерева, уходит примерно полгода работы трех человек.

Мы с чаморро сели на бревнышко, открыли пиво и решили передохнуть. Разговорились. Я спросил у ребят, какая у них основная работа. Ведь я был уверен, что делать лодки — это просто хобби. Оказалось, что каждый день долбить ствол дерева — и есть их работа. Они строили лодки и получали за это зарплату от государства. Лодки потом устанавливали на постаменты или просто ставили на видном месте, никто на них уже давно не плавает. Но таким образом государство поддерживает местную культуру, не дает умереть народным промыслам и традициям. А главное — коренное население при деле, не пьянствует и не занимается криминалом.

БИТВА ЗА САЙПАН

Вторая мировая война и противостояние американских и японских войск — это основная тема при посещении Сайпана. Раньше Сайпан был японским островом, здесь был их 30-тысячный гарнизон. В июне 1944 года к Сайпану подошел огромный американский флот, который в течение двух дней обстреливал остров из всех орудий, практически сравняв его с землей. После этого на берег высадился 70-тысячный десант, и началась Битва за Сайпан.

Артефакты тех боев разбросаны по всему острову, остатки японских дотов и дзотов иногда попадаются прямо в центре города. Но самые интересные и узнаваемые артефакты — это полузатопленные танки «Шерман». Когда в 1944 году шла высадка американского десанта, многие танки, пользуясь отливом, пытались преодолеть расстояние от десантных барж до берега прямо по дну. Там их и подбивала японская артиллерия. Там они и остались стоять с 1944 года. Прямо на дне.

До некоторых танков можно доплыть вплавь, стоят они недалеко от берега. В отлив их четко видно над гладью воды. Я поступил по-другому — взял на пляже в аренду акваскутер. За 10 минут я с ветерком добрался до наиболее сохранившегося танка. Над водой торчала башня и часть корпуса, люки были открыты, а дуло все еще было направлено на берег. Поразительно, как за 75 лет танк не рассыпался от ржавчины в соленой океанской воде.

Правда, случилась со мной одна неприятность. Не так часто я катался до этого на скутерах вокруг танков. Не рассчитал немного и стукнул скутер об танк. Помял немного себе борт. На берегу хозяин скутера сильно кричал, мол, нормальные туристы девчонок катают, а не к танкам плавают. Я развел руками — эхо войны!

Позвонили в страховую, приехал их специалист — молоденький и явно не местный филиппинец. Дали анкету заполнять. В графе «причина повреждений» я честно написал — СТОЛКНОВЕНИЕ С ТАНКОМ.

Специалист прочитал и в мягкой форме попросил меня уточнить, при каких обстоятельствах я ударился о борт ТАНКЕРА. Я ответил, что нет, мой скутер столкнулся именно с танком, а не танкером.

«Сэр, Вы путаете, танк — это танк, а танкер — это корабль, он плавает, и с ним можно столкнуться! Теоретически, конечно!», — страховщик обвел взглядом горизонт в поисках потенциально виновного танкера.

«Сэр, это был именно ТАНК с пушкой!», — настаивал я.

«Ну, какой танк, сэр!», — злился филиппинец.

«Какой? Американский! Шерман!» — И я показал на телефоне фотографию.

Вопросов больше не было!

СКАЛА САМОУБИЙЦ

После ожесточенной обороны острова остатки японского гарнизона в тяжелых боях были оттеснены на самый север к замаскированному командному пункту. Имея приказ императора не отступать и не сдаваться, японцы дрались фанатично, обвязывая себя гранатами и кидаясь под американские танки, идя в штыковые атаки. Американцы в ответ нещадно обстреливали этот кусочек суши из всех крупнокалиберных корабельных орудий.

Когда стало понятно, что Битва за Сайпан выиграна и остатки японского гарнизона обречены, американцы остановили наступление и в течение суток по громкоговорителям на японском языке предлагали сдаться защитникам острова.

Остатки японского гарнизона приняли решение массово покончить жизнь самоубийством. В свое время император Хирохито объявлял своим войскам, что воины, которые плену предпочтут смерть, будут приравнены в почестях к погибшим во время боя. Несколько тысяч человек кинулись со скалы вниз, крича «Тэнно хенко банзай!» — «Слава императору»!

Я стоял на скале, которая так и называется «Скала самоубийц», и смотрел на океан. Было немного не по себе, ведь этот вид был последним, что видели несколько тысяч человек, которые кидались отсюда на острые камни внизу.

После того, как со скалы кинулись все военные, под скалой собралось несколько тысяч японского гражданского населения. Страшась американского плена и желая выполнить последний приказ императора, они двинулись к океану и по одному стали кидаться вниз с высокого утеса.

По оценкам историков, не менее 3 тысяч гражданских японцев в тот день покончили жизнь самоубийством. Сейчас это самое посещаемое туристами место на Сайпане. Тысячи японцев приезжают сюда, чтобы почтить память своих соотечественников.

МАРИАНСКАЯ ВПАДИНА

В 200 километрах от Сайпана находится знаменитая Марианская впадина. Собственно говоря, остров является как раз началом Марианского желоба, максимальная глубина которого почти 11 километров. Это самое глубокое место на планете, и там побывало всего 3 человека, в четыре раза меньше, чем было людей на Луне.

Я стоял на берегу океана, смотрел в сторону Марианской впадины и думал, что, может, однажды тоже туда нырну. Вот вернусь из полета на Луну и нырну. Когда-нибудь.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: МАРШАЛОВЫ о-ва

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: МАЙОТТА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: РЕЮНИОН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ПОДПИСКА ПОДТВЕРЖДЕНА!

Спасибо! Ваша подписка на новости сайта www.Konstantin.Travel подтверждена!

БЕСЕДА о ПУТЕШЕСТВИЯХ

ГИБРАЛТАР

Гибралтар это не государство и не страна.  Это Заморская Территория Великобритании. Колония другими словами. Последняя колония на территории современной Европы.

Да, Гибралтар имеет свою квази валюту приравненную к британскому фунту и достаточную степень самоуправления, но при этом не является самостоятельным государством, а находится под суверенитетом Великобритании.

Гибралтар крошечный, он занимает всего 6 квадратных километров, большую часть из которых занимает скала-заповедник. Тем не менее, здесь умудряются проживать около 30 тысяч человек.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Британцы отбили Гибралтар у испанцев в 1704 году, а в 1713 году узаконили свою новую колонию подписанием с ослабленной Испанией Утрехтского соглашения, которое признавало Гибралтар собственностью британской короны.

Во время Второй Мировой войны Гитлер склонял диктатора Испании Франко захватить Гибралтар, но тот отказался, не захотев вступать во Вторую Мировую Войну.

В 1967 году в Гибралтаре был проведен референдум о присоединении к Испании, но большинство жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. В ответ на это диктатор Франко перекрыл границу с Гибралтаром и объявил о полной блокаде британской колонии. Был прекращена телефонная связь, заблокированы любые морские перевозки, так же испанским гражданам было запрещено работать на территории Гибралтара. Все припасы, вода, еда и товары доставлялись на Гибралтар из Великобритании по воздуху. Блокада была снята только после смерти Франко в 1975 году.

КАК ПОПАСТЬ В ГИБРАЛТАР

Гибралтар – полуостров соединенный с материком узким перешейком. Сюда можно либо прилететь из Британии на самолете, либо заехать с территории Испании на машине, либо пройти границу пешком. Ближайший крупный международный аэропорт находится в Малаге, от которой примерно два часа езды на машине до портового города Альгесирас, рядом с которым и располагается знаменитая Скала и Гибралтар.

Скалу Вы увидите еще издалека, и она будет служить Вам самым надежным ориентиром. Машину лучше парковать перед границей, на территории Испании. В Гибралтаре с парковкой реальные проблемы.

Гражданам Украины нужна будет  Британская виза. Насчет всяких историй в интернете, что можно прошмыгнуть мимо паспортного контроля, смею Вас уверить, что в последнее время контроль усилился и ужесточился. Документы проверяют у всех, кто не может показать идентификационную карточку гражданина страны-члена ЕС.

После прохождения паспортного контроля Вы по авеню Черчилле входите на территорию Гибралтара. Вся фишка в том, что авеню проложено прямо по взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. На время взлета и посадки дорога перекрывается и люди ожидают, пока единственный путь в Гибралтар опять будет свободен.

Гибралтар очень ограничен по территории. Весь город построен вокруг Скалы, на которой строить что-либо запрещено – заповедник.

ЕВРОПА ПОИНТ

Осмотр Гибралтара я начал с мыса Европа Поинт, которую иногда ошибочно называют самой южной точной Европы. На самом деле самая южная точка находится в городе Тариф. В любом случае, Европа Поинт самая южная точка Гибралтара.

Здесь стоит очень симпатичный маяк 19 века. Люблю я маяки, особенно когда они в хорошем состоянии.

Отсюда же открывается вид на Гибралтарский пролив и в ясную погоду можно четко разглядеть берег Африки, который находится всего в 20 километрах.

Именно на Африканский берег нацелена установленная здесь еще в 19 веке 100 тонная пушка. Вторая такая пушка сохранилась только на Мальте.

Возле пушки установлен мемориал польскому генералу Сикорскому, который во время Второй Мировой войны возглавлял польское правительство в изгнании и погиб в 1943 году следствии авиакатастрофы, когда его самолёт B-24 Liberator рухнул в море сразу же после взлёта из Гибралтара.

Вообще этот мыс прямо таки сосредоточение разных достопримечательностей – тут и пушка, и мемориал, и маяк. До кучи здесь еще и самая большая мечеть стоит – подарок короля Саудовской Аравии.

После мыса Европа я отправился на Скалу.

СКАЛА

Собственно большую часть Гибралтара занимает именно Скала, а все постройки и поселение ютятся в ее предножье. Вся Скала объявлена заповедником и строить на ней ничего нельзя. Ширина Скалы почти полтора километра, а высота 426 метра. С востока и севера скала неприступна, и только с западного, более пологого склона, можно осуществить подъем.

Подняться на скалу можно на фуникулере, пешком, на машине или специальных микроавтобусах. Я выбрал машину, просто взял таксиста на несколько часов.

ПЕЩЕРА СВЯТОГО МИХАИЛА

Пещера Св. Михаила это одно из самых ярких мест на Гибралтаре. Обычно как мы представляем себе пещеру — долгий спуск вниз под землю, но тут все не так, пещера находится внутри скалы, на уровне 300 метров над уровнем море. Вы идете по дороге оглядывая море и синий горизонт с высоты облаков, несколько шагов в темноту и Вы сразу оказываетесь в царстве сталагмитов и сталактитов –очень резкий контраст.

Во времена Второй Мировой в пещере был военный госпиталь, а сейчас центральный зал Пещеры используется как Концертный зал. Здесь установлены ряды сидений на 400 человек. Говорят тут великолепная акустика.

ОБЕЗЬЯНЫ

Бесхвостые обезьяны маготы это самая известная, после Скалы, достопримечательность Гибралтара. Собственно это единственная колония обезьян на территории Европы. Маготов на Гибралтар завезли мавры более 1000 лет назад. Хотя есть легенда, что под проливом между Гибралтаром и Африкой есть тоннель, длинной 24 км, который выходит в пещеру св. Михаила. Вот по этому тоннелю маготы якобы и попали на Скалу.

Кроме легенды о тоннеле для обезьян, существует предание, что пока эти обезьяны живут на Скале, до тех пор англичане будут владеть Гибралтаром. Потому маготов тщательно оберегают, лечат и кормят.

Впрочем, такая чрезмерная забота сыграла над этими обезьянами злую шутку. Они совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни. Когда ученные попытались переселить маготов в горы на юге Испании, то обезьяны просто погибли от голода, поскольку не умели добывать пищу самостоятельно.

Обезьяны достаточно наглые, лезут к туристам, обыскивая их сумки и карманы. Частенько обезьяны с деревьев прыгают на капоты проезжающих машин. Ведь маготов даже пнуть нельзя или прогнать – Закон запрещает любое насилие над этими иждивенцами. Впрочем, местные таксисты и водители экскурсионных автобусов нашли выход – они крепят на капоты машин муляжи змей, единственных хищников на острове, которых маготы жутко боятся. Завидив змею на капоте машины – маготы разбегаются кто куда.

SKY WALK

Я очень хотел побывать на новом для Гибралтара аттракционе – площадке над Скалой с прозрачным полом. Я бывал на подобных аттракционах в США, Китае и других странах, поэтому сравнить их с Гибралтарской было достаточно интересно.

Увы, аттракцион (он называется Скай Вок) разочаровал. Высота маленькая, внизу вместо пропасти просто склона Скалы, а пол не полностью прозрачный – стекло покрыто какими-то засечками, которые не оставляют ощущения, что под ногами ничего нет.

Впрочем, виды с площадки достаточно красивые. Внизу располагается самый известный местный пляж Sandy Bay.

ОСАДНЫЙ ТУННЕЛЬ

Отжав Гибралтар у испанцев, англичане начали думать, как его защищать. Ведь крепость на скале построить достаточно тяжело, да и строительные материалы туда доставить практически невозможно. Поэтому поступили англичане достаточно разумно – пробили в самой Скале туннели с бойницами в сторону континента, превратив саму Скалу в неприступную крепость.

Все туннели прорубались вручную – где-то взрывались динамитом, но в основном кирками. Общая длина туннелей по всей Скале более 50 км.

Из бойниц открывается отличный вид на Гибралтар, в том числе и на аэропорт и границу с Испанией.

ГОРОД

Городская часть Гибралтара растянулась у подножия скалы. Место очень ограничено, поэтому все располагается плотненько друг к другу. Но на вид все вполне европейское, с явным намеком на то, что это колония Великобритании.

 

Тут и британские телефонные будки.

И аутентичные британские почтовые ящики.

И конечно же английские Пабы с пивом и «фиш энд чипс».

И куда же без знаменитых торговых марок Британии.

Главная торговая и прогулочная улица называется просто – Мэин Стрит. Архитектура здесь весьма разная – и колониальная Англия, и Средиземноморские мотив и современные стекляшки. Но все уютно, компактно и чисто.

В Гибралтаре нет НДС и цены на все товары, особенно на алкоголь и сигареты, здесь на порядок ниже, чем в Испании и других странах Евросоюза. Поэтому каждый второй магазин здесь специализируется на широчайшем выборе алкогольной продукции.

Есть в Гибралтаре и своя, уникальная марка рома – «Кровь Нельсона».

Был такой знаменитый английский адмирал Нельсон, воевал во славу короны и трагически погиб во время знаменитого Трафальгарского сражения.
После сражения начали думать, как доставить тело адмирала из Гибралтара в Лондон. Вообщем положили его в бочку и залили сверху до краев ромом, вроде как заспиртовали. Погрузили бочку на флагманский корабль и отправили в Великобританию.
Об этом, конечно же, узнали матросы, шутка ли, прославленный адмирал, да еще в бочке с ромом. Каждую ночь боцман вместе с подельниками тихонько спускались в трюм и сливал из бочки ром, который там же выпивали.
Их поймали на месте преступления. Заковали в кандалы и доставили в Лондон на суд. Суд нами ними был открытым, собралось полгорода. Обвинитель требовал повесить мерзавцев. Присяжные склонялись к тому, чтобы сгноить их на каторге. Судья уже решил, что приговор очевиден, но все же решил дать последнее слово боцману.
Боцман вышел к трибуне, положил руку на Библию, обвел суровым взором присяжных и спросил их, как им не стыдно думать так плохо о моряках флота его Величества?
Ведь они пили этот ром не для того, чтобы напиться, а исключительно потому, что верили, что вместе с кровью Нельсона к ним перейдет его мужество и отвага, которая даст им силы защищать родную Британию и Короля!
Боцман ударил себя огромным кулачищем в грудь и пустил скупую слезу по обветренному морями лицу. Вместе с ним плакали все присяжные и даже обвинитель. Судья даже снял парик в патриотическом порыве. Моряки были оправданы!
Может это и легенда, но с тех пор на Гибралтаре самая популярная марка рома так и называется «Кровь Нельсона».

Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: С Е У Т А (Испания)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГВИНЕЯ БИСАУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

МЫС КАНАВЕРАЛ (США)

Всего в трех часах езды от Майами находится главный действующий космодром США. Отсюда запускались знаменитые Аполлоны на Луну, отсюда летали Шатлы, отсюда стартовали Вояджеры, которые первыми вышли за пределы Солнечной Системы, отсюда сейчас стартуют корабли Илона Маска. Кроме действующего космодрома тут есть огромный музейно-выставочный комплекс, который открыт для туристов.

Конечно же самое интересное, по крайней мере для меня, это настоящий Спейс Шатл АТЛАНТИС. Помню, как еще школьником, я наблюдал старты Шатлов по телевизору, как огромные разгонный блоки выводили эти космические многоразовые корабли на орбиту, как их манипуляторы монтировали знаменитый телескоп Хабл.

Атлантис поражает, ведь это не макет, это реальный космический корабль, который 33 раза побывал в космосе. Он доставлял космонавтов и грузы на Международную космическую станцию. В 2011 году он был выведен из эксплуатации и занял свое почетное место в этом музее.

Здесь даже есть полная имитация кабины Шатла, сидя в которой каждый может почувствовать себя настоящим покорителем космоса.

Очень произвел впечатление аттракцион «Запуск Шаттла». Посетителей заводят в специальную капсулу, рассаживают по креслам и дальше запускается имитация — перегрузка и вибрация при взлете, воссозданы даже ощущения при наступления невесомости. Говорят, что при конструировании этого аттракциона были опрошены реальные космонавты, чтобы точнее воссоздать ощущения старта и выхода на орбиту. Конечно, это чисто туристический аттракцион, но все равно интересно.

Кроме Шатла здесь есть еще огромное количество экспонатов — лунный ровер, посадочные капсулы Аполлонов, все виды ракет и скафандров. Экспозиция музей просто огромная. На открытом воздухе стоят 8 ракет разных модификаций в полную величину, наглядно демонстрирующих развитие космических программ США.

В Лунном центре можно подержать в руках кусочек лунной грунта и даже постоять в посадочном модуле миссии Аполлон. Все настоящее. Конечно этот модуль не был на Луне, но на нем реальные космонавты, в свое время, отрабатывали прилунение и он практически идентичен настоящим.

Меня поразил макет крошечной капсулы “Меркурия”. Я туда еле поместился, как там сутки выдерживали космонавты – для меня загадка. Кстати, за отделительную плату здесь можно пообедать с настоящими космонавтами в отставке и расспросить их о всех деталях и подробностях полетов в космос.

Можно снизу поразглядывать первую супер-тяжелую  ракету Сатурн-5 в натуральную величину, на аналогичной ракете Нил Армстронг и Эдвин Олдрин 20 июля 1969 года совершили первый полет на Луну в рамках миссии «Апполон-11».

Есть отдельный павильон под названием «Герои освоения космоса», где детально рассказывается вся американская космическая программа от самого начала  и до наших дней.

Очень интересно посмотреть на Пульт Управления космическими программами, причем все оборудование реальное, когда-то списанное, демонтированное и установленное заново на мысе Канаверал. Здесь в точности воссоздали обстановку, какой она была десятки лет назад в Центре НАСА в Хьюстоне. Гаснет свет и на огромных экранах начинается демонстрация фильма о запуске ракеты. В этот момент оживают все приборы, слышны переговоры по радио. Идет имитация работы Пульта Управления во время первого запуска «Сатурна» с астронавтами на борту. Наконец, настает кульминационный момент – заканчивается отсчет, из сопел вырывается бушующее пламя, грохот оглушает, дрожат стены и пол. После шоу остается ощущение, что действительно побывал при запуске.

Кроме осмотра экспонатов можно совершить объезд территории космодрома на автобусе, который проедет возле всех самых интересных сооружений действующего космодрома. Первым делом автобус направится к действующему Сборочному цеху ракет — на момент постройки это было самое большое здание в мире, настолько огромное, что внутри здания иногда появляются облака.

Меня поразил знаменитый гусеничный транспортёр, который изначально построили для перевозки собранной ракеты Сатурн-5, но затем на нем возили и Шатлы и скорее всего будут использовать и для будущих ракет НАСА. Транспортер весит 2400 тонн. На момент постройки он был самым большим транспортным средством в мире.

Ну и главное — знаменитая действующая стартовая площадка LC-39A, с неё были запущены все лунные экспедиции и совершено большинство запусков шатлов. Именно отсюда Армстронг улетел, чтобы стать первым человеком ступившим на поверхность Луны. Сейчас площадку отдали в аренду SpaceX, именно отсюда они запускают свои Falcon и Falcon Heavy.

Вообщем, будете в Майами — не пожалейте 3 часа на дорогу — съездите сюда, оно того стоит.

© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

 

ШАОЛИНЬ

Ну кто-же в детстве не мечтал побывать в Шаолине, знаменитом китайском храме боевых искусств? Я мечтал, как и миллион советских мальчишек.

Когда я начал путешествовать по миру, то решил, что и эту мечту детства нужно обязательно осуществить. Путь в Храм не близкий, почти 900 километров от Пекина, но на скоростном поезде это всего 3 часа. Впрочем, скоростной поезд был мои самым ярким впечатлением о поездке, все остальное – сплошное разочарование.

Давайте вспомним историю Шаолиня. Основоположником Шаолиня считается индийский монах Бодхидхарма. Он пришел в эти места в VI веке, девять лет медитировал в пещере над нынешним монастырем, а в перерывах между медитациями создал комплекс упражнений, которые сегодня называют шаолиньским кунг-фу. Вообщем Шаолинь был на то время одним из сотен китайских храмов, в котором монахи изучали свои собственные стили.

Казалось бы исторический памятник 9 века! А вот и нет. В 1928 году Шаолиньский монастырь полностью сгорел во время пожара. Потом началась «культурная революция» и монастырь практически прекратил свое существование.

И лежать бы Шаолиню до сих пор в руинах, если бы в 1982 году на экраны не вышел фильм «Храм Шаолиня». Главную роль в фильме сыграл Джет Ли, который после этого стал легендой Китая. Успех боевика по всему миру был просто колоссальный! Десятки тысяч видео кассет с фильмом попали даже в закрытый СССР, заставив всех мальчишек поголовно делать из садовых шлангов нунчаки и «тренировать» перед зеркалом каты из фильма.

Позже вышли многочисленные продолжения — «Малыши из Шаолиня», «Боевые искусства Шаолиня» и т.д. Почуяв коммерческую выгоду местные власти выделили огромные средства на восстановление храма и превращение его в новый туристический аттракцион.

Китайцы народ сообразительный и быстрый. Была срочно создана компания «Монастырь Шаолинь» и зарегистрирована торговая марка «Шаолинь». Если Вы решите выпустить товар, книгу или фильм со словом «Шаолинь», то Вам нужно будет за это заплатить, причем именно компании «Монастырь Шаолинь».  Говорят, что у монастыря одни из самых сильных в мире юристов в области защиты товарных знаков.

Впрочем, давайте прогуляемся по Шаолиню. Честно говоря — обыкновенный китайский храм, коих в Поднебесной если не тысячи, то сотни. Ничем не примечательный. Вообще ничем. Храм и храм. Абсолютно все постройки это новодел 20-25 летней давности в лучше случае.

Толпы туристов. Все дорого. Главное разочарование это сувениры. Я предполагал, что в Шаолине будут какие-то особенные сувениры, ну там нунчаки из тисового дерева или что-то типа этого. Нет, обыкновенная китайская хрень, почти такая же как в Пекине или Шанхае.

Последняя надежда была на ежедневное представление монахов. Хоть я видел множество показательных выступлений боевых искусств, но от этого выступления я ждал чего-то особенного – ведь это же Шаолинь! Понятно, что я не ожидал увидеть летающих монахов из фильмов, но чего-то необычного все же хотелось. Ничего подобного, 30 минутная муть, 10 минут из которых монахи заставляли туристов-зевак повторять каты. Все. Разочарование было таким же всеобъемлющим как и моя детская мечта побывать в Шаолине.

А как же монахи, спросите Вы? Монахи ежедневно тренирующие тело и дух с рассвета до заката! Да, монахов я тоже видел, кто торгует магнитами, кто фирменным медом «Монастырский особый», а кто колокольчиками из тыквы.

Правда недалеко от Монастыря Шаолинь есть  несколько действительно  настоящих школ кунг-фу, куда может приехать любой желающий и пройти реальное обучение. Но все эти школы частные и непосредственно к храму Шаолиня они никакого отношения не имеют, хотя и платят ему четверть всех доходов за право размещать свои школы рядом с монастырем.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: СОМАЛИЛЕНД

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ

Когда в 1986 году рванул четвертый энергоблок ЧАЭС — я жил в Одессе и хорошо помню, что в то лето местных ребятишек в пионер-лагеря не брали. Все санатории и пионерлагеря были забиты детьми из Киева и области. Пока шла консервация взорвавшегося энергоблока детей постарались эвакуировать подальше от ЧАЭС. 

Еще помню как 1 мая, всего через пару дней после Аварии, всех в принудительном порядке выгоняли на первомайскую демонстрацию. Народ не хотел идти на улицу и терапевты тогда собрали рекордный урожай конфет и духов за липовые справки о болезни. Вообще советские СМИ сообщили об аварии только на 3 день, а реальные масштабы катастрофы стали известны спустя месяцы. 

Сейчас вокруг ЧАЭС 30 километровая Зона Отчуждения. В целом радиация за пределами 10 километровой зоны в пределах нормы. Но остались некоторые точечные участки, которые не были обеззаражены, туда туристов естественно не водят. Обязательное условие для туристов —  брюки и куртки с длинным рукавом. Курить в пределах 10 километровой зоны запрещено. 

Периметр Зоны и въезды охраняются. С 2018 года граждан России и Республики Беларусь в Чернобыльскую Зону не пускают, только по специальному разрешению, которое надо оформлять сильно заранее. Тем не менее ЧАЭС это достаточно известный и посещаемый туристический объект. В 2017 году ЧАЭС посетило 49 750 туристов, две трети из которых иностранцы. 

Всех въезжающих в Чернобыльскую Зону встречает «последний Ленин». Это последний его памятник оставшийся на территории подконтрольной Украине. За 4 года я уже и отвык как он выглядит.

Тут же рядом Аллея Исчезнувших Сел — стоят ряды табличек с названием сел, которые были навсегда покинуты жителями. Грустный памятник.

Дальше еще одно КПП и мы на территории покинутого города Припять. Более 30 лет в этом городе никто не живет. Иногда Припять называют последним городом СССР.

Действительно, на домах еще уцелели гербы СССР, лозунги о строительстве коммунизма, а в запасниках Дома Культуры до сих пор лежат плакаты с лицами членов Политбюро. 

Фанаты Сталкера разукрасили стены граффити на тему игры. Но даже эти рисунки не убирают гнетущую атмосферу этого места.

Просто поразительно как быстро природа отвоевывает свое у человека. Всего 30 лет, а многие дома почти скрыты деревьями и зеленью. Все медленно разрушается и увядает. 

Нет, в Припяти не страшно, но очень-очень депрессивно. Это чувствуется. Идти надо строго за проводником, чтобы не залезть в зараженные места. Впрочем их не много и их помечают специальными знаками.

По правилам туристам запрещено заходить внутрь многоэтажных зданий — многие из них могут обрушиться в любой момент. Но.. если быстро, то можно.

Стоит ЧАЭС практически на берегу реки Припять. В интернете я много читал, что в ней водятся двухголовые рыбы и трехметровые сомы. Но увы, ничего такого я не увидел. Хотя рыбы там действительно огромное количество. Такое впечатление, что это не река, а кастрюля с ухой. Радиоактивной ухой.

На обратном пути мы заехали на знаменитую радиолокационную станцию Дуга. В свое время это был сверхсекретный радар, который отслеживал пуски баллистических ракет потенциальных противников СССР. 

На выезде из Зоны абсолютно все посетители, будь то туристы или вахтовики, обязаны пройти через специальный аппарат, который улавливает радиацию. Ты становишься в аппарат обхватив его руками и если все в порядке — загорается зеленая лампочка «чисто» и откидывается турникет позволяя человеку выйти из аппарата. Проводник рассказал несколько историй, когда у туристов оказывались зараженными подошвы ботинок и тогда они ехали домой в одних носках.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: СИРИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: Ст.ВИНСЕНТ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ГРЕНАДА

Гренаду открыл Колумб во время третьего своего плавания. За ним на остров пришли испанские колонизаторы и перебили всех местных жителей – карибов. Испанцы назвали остров в честь одноименного города в Испанской Андалузии. Потом остров перешел в руки французов, а потом англичан. В 1974 году британцы подарили Гренаде независимость. Через 5 лет произошел путч и Гренада начала усиленными темпами строить социализм под руководством Мориса Бишопа.

В 1983 году была попытка мятежа и Мориса убили свои же. Начались погромы и дележ власти. Были убиты 120 человек, включая министра иностранных дел и нескольких профсоюзных и партийных деятелей. США то ли воспользовавшись ситуацией, то ли для прекращения кровопролития — ввели на остров войска. После чего на острове свернули социализм и пошли капиталистическим путем.

В сентябре 2004 на Гренаду обрушился сильнейший ураган Иван, который нанес острову огромные разрушения. Почти все постройки были уничтожены. Впрочем, к 2018 году инфраструктура острова была восстановлена.

СЕНТ ДЖОРДЖЕС

Гренада очень маленькое государство с населением всего 90 тысяч человек. Основные прелести острова это великолепная природа, горы и водопады. Столица Сент-Джорджес расположена вокруг красивой бухты на склоне потухшего вулкана.  Город расположен от берега и вверх по склону в гору, поэтому все улицы здесь очень крутые. Ходить по городу тяжело.

Все дома имеют 2-3 этажа максимум — из-за постоянной угрозы ураганов на острове запрещено строительство высотных домов. Многие дома в очень плохом состоянии. Некоторые не отремонтированы после урагана 2004 года, а многие просто брошены владельцами, которые эмигрировали в США или Британию.

В порт ежедневно заходят 1-2 круизных судна выгружая новые порции туристов. Возле пристани располагаются множество магазинов Duty Free, тут чисто и опрятно. Отсюда меньше 100 метров до Главного Базара страны, но Базар стандартный для Карибов, ничего интересного там нет.

Разве что умиляют местные полицейские – их форма точь в точь как у советских гаишников – темно синие брюки, синяя рубашка и фуражка с красным околышком. Отличается они только только стиком в  руках, чтобы бить по шее нерадивых местных.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Главная достопримечательность столицы это ФОРТ ФРЕДЕРИК, который находится на самой высокой точке острова, возвышаясь над столицей. По-хорошему Форт это просто стены и развалины внутри. Стоит пара старых пушек, полицейский участок и мужик который играет на барабане для туристов. Вид отсюда конечно замечательный, для этого сюда все и лезут. Есть еще ФОРТ ДЖОРДЖ, но он еще в худшем состоянии и дорога туда труднее. Правда в Форте есть одно отремонтированное здание, в котором находится мастерская по пошиву одежды. Чего ж помещению пропадать то?

Еще стоит зайти в МУЗЕЙ ШОКОЛАДА. Только это не музей, это магазин который назвали музеем. Тем не менее шоколад тут отменный и любых сортов. Есть 100% какао, есть с молоком, с миндалем, с цитрусовыми. Все местного производства. Есть некая аппликация на стене, которая рассказывает как делают шоколад, наверное для того, чтобы оправдать название Музей.

Большое впечатление произвел УНИВЕРСИТЕТ ГРЕНАДЫ. Очень современный, с новыми учебными корпусами, удобными кампусами. Выглядит как настоящее учебное заведение где ни будь в Калифорнии или Вирджинии. Собственно владельцы университета американцы.

Самое красивое место в столице это НАБЕРЕЖНАЯ и особенно гавань, где стоят мелкие яхты и всякие лодки, а по фронту пестрые колониальные здания.

ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ

Остальные достопримечательности находятся за пределами столицы и в основном это водопады и пляжи. ANANNDALE FALLS ближайший к столице, хотя и не самый лучший. Есть еще ВОДОПАД СЕМЬ СЕСТЕР который представляет из себя каскад из двух водопадов и в одном из которых можно искупаться. Вообще водопадов на острове штук 20 разной доступности. Пляжи.. да пляжи, как пляжи, это же Карибы!

ВЫВОД: Обыкновенный карибский остров с необыкновенно вкусным шоколадом.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


СОЛОМОНОВЫ острова

Соломоновы острова — бывшая британская колония, которая в 1978 году получила независимость. В 2000 году в стране произошел переворот, и местные племена начали клановую войну за власть. Страну захлестнула жесточайшая криминальная война между кланами. Все иностранцы были эвакуированы из страны. У Соломоновых островов были все шансы стать вторым Сомали, но в 2003 году в ситуацию вмешалась Австралия.

Австралия, Новая Зеландия и Фиджи ввели на Соломоновы острова свои войска. Благодаря подавляющему техническому превосходству буквально за считанные месяцы криминальные группировки были уничтожены, сопротивление подавлено и восстановлена законность и порядок. Вплоть до 2013 года вооруженные силы Австралии оставались в стране — с нуля создавая и тренируя местную полицию и армию. Сейчас на Соломоновых островах относительно безопасно.

БЛОНДИНЫ

Первое, что бросается в глаза на Соломоновых островах, — чернокожие блондины. Вы не ослышались. Я сам был безмерно удивлен, когда в первый раз увидел на улице местного жителя, абсолютно темнокожего, но со светлыми вьющимися волосами. Даже подумал, что это мода у них такая на мелирование. Потом встретил еще одного «модного» и еще одного. Особенно это хорошо заметно у детей, русые кудряшки у каждого второго.

Оказалось, что это такая местная особенность — уникальная мутация гена, отвечающего за пигментацию. Причем в одной семье половина детей может быть русыми, а половина — с обыкновенными черными щетками, тут как повезет.

Со стороны смотрится, конечно, удивительно. Кожа черная, черты лица как у африканца, а на голове светлые кудряшки. Местные страшно гордятся своими русыми волосами — считается, что в жизни русым везет больше.

ДЕРЕВНИ

Первое впечатление от Соломоновых островов — я все это уже где-то видел! Чернокожие, кругом мусор, разруха, безработица… да это же Африка! Такой же менталитет у людей, такая же окружающая среда и даже способ ведения хозяйства. Впрочем, тут гораздо безопаснее, чем в Африке.

Мне всегда интереснее посмотреть, как живут люди, чем осматривать очередные мемориалы и музеи в столице. Поэтому я отправился за город, осматривать деревушки в 30-50 километрах от столицы.

Деревни здесь большие — жителей обычно 300-400 человек. Очень напоминает африканские деревни, но, конечно, побогаче. Есть электричество, даже спутниковые тарелки. А вот быт — чистая Африка. Все кухни — обыкновенные навесы, в которых стоят дровяные печки, сделанные из железных бочек.

Канализации и водопровода нет. Воду подвозят водовозки и переливают в огромный бак — один на всю деревню, местные потом из него берут, кому сколько надо. Канализация, понятно, в ближайшей рощице.

Основная еда — рис с кокосовой стружкой, кассава и куриное мясо. По праздникам обязательно забивают свинью. Кстати, в каждой деревушке есть отдельно вынесенные загоны для хрюшек, поднятые на ножках над землей. В домах животных не держат.

Ради эксперимента я решил попробовать на себе все тяготы местного быта и попросил научить меня готовить пирог из кокоса. Местные пожали плечами: без проблем, говорят. Дали мне в руки специальные ремни с петлями, благодаря которым можно карабкаться на высокие пальмы. Показали, как ими пользоваться, оказалось, не так уж и сложно, даже с моим весом. Два ремня — один для ног с петлями, а второй руками забрасываешь выше по стволу, подтягивая после этого ноги. Взобрался я на верхушку пальмы, открутил пару кокосов и кинул их вниз. Местные снизу показывают, мол, молодец турист, спускайся!

Дальше начались проблемы. На земле мне показали только, как с помощью ремней подниматься вверх, а вот спуск мы как-то пропустили. Торчу я на самой верхушке, держусь за ремни, а как вниз спуститься — не знаю. Местные снизу что-то кричат, но я не слышу, высота метров 10, не меньше. Верхушка пальмы от ветра раскачивается потихоньку. Страшно. И экспериментировать, чтобы понять, как спускаться, не хочется. Грохнусь — костей не соберу. Но выход нашли — местные на соседнюю пальму взобрались и там на примере показали, что с ремнями делать, чтобы спуститься. Вывод из этого всего я сделал — всегда дочитывайте инструкцию до конца!

На земле местные поинтересовались, хочу ли я продолжать эксперимент? Конечно! Мне дали кокос и короткий ломик с широким острым концом. Местные на своем коверканном английском сказали, что надо кокос открыть. Это сейчас я знаю, как кокосы чистят и открывают, а тогда я был еще зеленый, как этот самый кокос. Повертел я в руках кокос, положил на землю и как шарахну по нему ломиком со всей пролетарской ненавистью.

Местные за голову схватились, кокос отобрали, ломик отняли. «Все, — говорят, — сиди, турист, на бревнышке, смотри и не мешай!». Оказалось, ломик надо было одним концом воткнуть в землю плотно, а об второй заостренный край чистить кокос от зеленой кожуры. Печь кокосовую стружку в печке из разрезанной пополам железной бочки я благоразумно отказался.

Как ни странно, но даже в такой бедной деревне почти в каждой семье была машина — ржавый 30-летний японец. Их покупают за копейки у японцев, которым легче привезти свое старье на Соломоновы острова, чем утилизировать у себя в Японии.

Через пару лет эксплуатации машина, конечно же, умирает, и ее просто бросают. Чинить дороже. Поэтому в каждой деревне есть своя собственная свалка автомобилей.

ХОНИАРА

Столица Хониара — это небольшой город с населением 60 тысяч человек. Вся жизнь города сосредоточена на длиннющей улице, которая идет вдоль побережья.

На этой улице есть приличные магазины, офисы, отели и рестораны. Каких-то сверхинтересных достопримечательностей в Хониаре нет, но пару часов можно походить.

Первым делом я отправился на городской рынок, походить среди народа, посмотреть, что едят, о чем говорят.

На рынке атмосфера дружеская, местные без вопросов соглашались фотографироваться и даже бесплатно давали попробовать свой товар. Но при этом абсолютно не торгуются. Все цены написаны на ценниках, и они практически фиксированы.

Застал на базаре интересную сценку — директор рынка  в мегафон кричал местным торговцам, что администрации рынка надоело каждую неделю вызывать специальных мойщиков, чтобы те оттирали асфальт от красных плевков бетеля.

Бетель — это растение, чьи листья используют как весьма распространенное в Океании природное тонизирующее средство. Листья бетеля смешивают с известкой и табаком, после чего засовывают себе за щеку. Слюна вместе с табаком и известкой растворяет бетель, и наступает резкий прилив сил и легкое опьянение.

При этом слюна окрашивается в ярко-красный цвет, и при сплевывании на асфальте остаются большие нестираемые бордовые кляксы. Я, как настоящий исследователь, тоже решил попробовать бетель. Подошел к продавцу, который разложил на прилавке целую кучку листьев, и спросил стоимость. Когда продавец открыл рот, я ужаснулся. Все зубы были черно-красные, десны воспалившиеся. Именно это происходит при постоянном жевании бетеля, и этот вид резко отбил желание иметь с ним дело.

Зашел я в Национальный музей — не очень большой, но достаточно интересный. Единственное, что смутило, — во дворе музея стоят две деревянные копии статуй с острова Пасхи. Австралийские туристы с удовольствием фотографировались на их фоне, мол, народное творчество Океании. Я подошел к местному гиду, говорю, это же с Пасхи статуи. Гид только отмахнулся, мол, остров Пасхи — тоже Океания, и мы Океания, какая разница. Обидно мне стало, я 10 лет на остров Пасхи мечтаю попасть, а они тут девальвируют ценность моей мечты.

Недалеко от музея находится ремесленный рынок. Сувениры на Соломоновых островах — одни из лучших в Океании. Тут и выбор огромный, и качество отличное, но главное, отношение местных умельцев к туристам и своему товару. Кроме тарелок, я люблю привозить из поездок какое-то аутентичное охотничье оружие. В Кении выменял у массаев настоящее копье, с которым они на львов ходят. Пигмеи мне свои крошечные лук и стрелы подарили. В Суринаме купил охотничью духовую трубку. На Соломоновых островах присмотрел себе очень симпатичную дубинку из местного твердого дерева. Красивая дубинка, ребристая, из цельного куска дерева сделанная, с рукояткой, копрой перемотанной. Загляденье, а не дубинка.

Дедушка-продавец заметил мой интерес и давай дубинку нахваливать, мол, такими дубинами его предки всю Океанию в страхе держали. Пытаясь сбить цену, я сказал, что не надо мне тут заливать, это же просто сувенир. Возмущение дедушки было неподдельным. Он выхватил у меня дубину и со всего маху хрястнул ей по табуретке, на которой до этого сидел. Табуретка в щепки. Еще раз замахнулся — и хрясь по табуретке соседа по прилавку. Табуретка в щепки. Сосед в шоке. Я в шоке.

Купил дубинку сразу и не торгуясь. Не то, чтобы я представил, что следующим замахом он хряснет меня по башке, совсем нет, просто сразу видно, что товар качественный.

БИТВА за ГУАДАЛКАНАЛ

Не знаю почему, но по всему побережью разбросаны остовы брошенных ржавых кораблей. Даже в самом центре, в районе центрального рынка прямо у причальной стенки стоит полузатонувший ржавый сухогруз.

Кроме того, в окрестностях на дне лежит огромное количество потопленных во время войны американских и японских военных кораблей. Здесь это целая отдельная туристическая индустрия — погружения на потопленные корабли.

Во время Второй мировой войны на Соломоновых островах разыгралась самая кровавая битва на Тихом океане, которую называют Битвой за Гаудалканал. Остров имел стратегическое значение, так как позволял контролировать линии снабжения между Австралией и США. Вначале остров захватили японцы и начали строить авиабазы, чтобы перехватывать австралийские конвои. Американцы этого стерпеть не могли и выбили их с острова, пока они не сильно закрепились. Последующие два года японцы безуспешно пытались вернуть себе Гаудалканал, штурмуя его с воздуха и океана.

В Битве за Гаудаканал принимал участие лейтенант Джон Кеннеди, ставший впоследствии президентом США. Джон командовал торпедным катером и потопил несколько японских кораблей. В одном из ночных рейдов японский эсминец протаранил катер будущего президента, разрезав его пополам. В течение пяти часов команда катера вплавь добиралась до ближайшего берега. Там они прятались от японцев, пока их не обнаружили местные. Кеннеди на кокосовой скорлупе выцарапал координаты острова и передал их местным, которые проплыли на каноэ почти 60 километров до ближайшей американской базы и передали им послание. Через неделю команду лейтенанта спас новозеландский катер. Уже став президентом, Кеннеди хранил кокосовую скорлупу на стене своего кабинета в Белом доме.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: БУРКИНА ФАСО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: Сент ЛЮЧИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БАРБАДОС

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ДОМИНИКА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: Ц. А. Р.

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЮЖ. СУДАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: СУРИНАМ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: УКРАИНА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГАЙАНА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ТРИНИДАД и ТОБАГО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

НАУРУ

Науру — это коралловый остров размером в 21 квадратный километр с населением всего 10 тысяч человек. Вы не поверите, но еще 30 лет назад Науру входила в число богатейших стран мира! Сейчас Науру — официально наименее посещаемая туристами страна в мире.

Представьте — прямо на пути миграции птиц торчит из воды крошечный островок. Много дней птички без устали машут крыльями, ловят воздушные потоки, спят на лету, и вдруг среди бескрайних океанских просторов выплывает кусочек суши. Бедные уставшие птички с радостью пикируют на остров, чтобы отдохнуть, покушать и набраться сил. Птички кушают и гадят. Гадят и кушают. И так миллионы лет. Со временем помет превращался в фосфоритные породы.

В 20-м веке оказалось, что птички сделали остров богатым — из фосфоритов начали делать очень дорогое органическое удобрение. Началась безумная добыча фосфатов. Деньги полились рекой. В океане поставили огромные поворачивающиеся подаватели, которые прямо из карьеров переваливали фосфаты в сухогрузы. Наурцы покупали элитную недвижимость в Австралии и Новой Зеландии, на острове открылись бутики по продаже ювелирных изделий и рестораны.

Нельзя сказать, что наурцы совсем не думали, что рано или поздно фосфаты закончатся. Думали. Создали специальный государственный фонд, который начал инвестировать в разные компании и ценные бумаги. К 1990 году фосфаты закончились, и оказалось, что фонд вкладывал не в те компании, не в те акции и вообще деньги просто снаурили. Страна оказалась на грани банкротства.

К сельскому хозяйству наурцы вернуться уже не могли, поскольку варварская добыча фосфатов превратила большую часть острова в пустыню, похожую на лунный ландшафт. Но наурцы — ребята живучие и креативные. Они объявили Науру офшорной зоной. В течение 90-х годов через Науру проходили гигантские денежные потоки не совсем понятного назначения. Под давлением Австралии и США в 2003 году офшорную зону прикрыли. Тогда ребята начали признавать непризнанные страны. Это в Океании одна из разновидностей бизнеса.

Сейчас основной доход Науру — это обслуживание специальных лагерей беженцев. Австралийцы ловят нелегальных мигрантов и высылают их в лагеря в Науру. За это Австралия платит Науру. Практически половина острова, так или иначе, работает на эти лагеря. Кто охранником, кто поставляет туда еду, кто стирает белье, кто-то красит стены — работа найдется всем. Но что таить, бедно живут наурцы в новом тысячелетии. И только ржавые корпуса бывших фосфатных складов и краны на побережье указывают на былое величие Науру.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ

Про сложности с получением визы в Науру я уже писал, поэтому начну рассказывать сразу о бытовых интересностях.

Как не смешно звучит, но жил я в супермаркете. На острове есть государственный отель «Менен», который напоминал мне гостиницу «Колос» в Бердычеве в далеком 1984 году. Минус 2 звезды, горячей воды нет, плесень на стенах и последний ремонт на Олимпиаду-80. Я нашел альтернативный вариант — местные ребята пристроили несколько комнат прямо к самому крупному супермаркету на острове. Засыпал и просыпался я под мат грузчиков, которые в 7 утра начинали разгружать очередные ящики консервов. Зато был чистый номер, горячая вода и даже интернет.

Жить в супермаркете даже удобно. Утром проснулся и прямо в тапочках спустился в торговый зал купить йогурт. Кассирша угостила кипятком для чая — жить можно. Кстати, столько видов консервов я не видел ни в одном магазине. Собственно в супермаркете только консервы и были — двадцать видов тунца, тридцать видов прессованной свинины, консервированной кукурузы и огромное количество разновидностей лапши быстрого приготовления. Из фруктов только бананы.

Увы, любителям вкусно покушать тут делать нечего. Типичный обед в Науру — карри с курицей, порубленной вместе с костями, и кассава, заменяющая картошку.

Так как все ресторанчики закрываются ровно в 6 вечера, то на ужин обычно идет купленный ранее консервированный тунец и знаменитая ветчина СПАМ.

На острове есть Рыбный рынок, но сколько раз я мимо него не проезжал — он всегда был пустой. Увы, здесь уже давно никто не ловит рыбу — лень! Я даже местных спросил, где можно тунца попробовать. В ответ они абсолютно серьезно рассказали, какие самые лучшие консервы с тунцом в масле.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Науру — единственная в мире страна, где нет официальной столицы. По периметру острова идет окружная дорога, и вдоль нее селятся жители. Середина острова превращена в пустыню во времена интенсивной добычи фосфатов. Весь остров можно объехать по кругу за полчаса.

Безусловно, стоит посмотреть все, что связано с добычей фосфатов. Например, огромные краны для перегрузки фосфатов с берега на корабли. Раньше на рейде в ожидании погрузки выстраивались десятки сухогрузов. Сейчас эти гигантские сооружения стоят без работы как молчаливые свидетели былого богатства страны. Здесь же находится порт, тоже брошенный.

Можно заехать в середину острова, чтоб посмотреть на лунные пейзажи, оставленные после выработки фосфатов. Варварская добыча, когда остров просто слой за слоем срезался, убила всю растительность. Здесь ничего не растет и вряд ли когда-то будет. Зато везде стоят брошенные и ржавые склады и фабрики по переработке удобрений. Кое-где фосфаты еще продолжают добывать, но рентабельность уже не та, и объем добычи не дотягивает даже до 5 % от прошлых лет.

Там же, в середине острова, находятся лагеря беженцев. Но туда, естественно, не пускают. Я попытался заглянуть внутрь. Меня тут же остановила охрана — австралийские военные, которые в вежливой, но категорической форме посоветовали мне валить отсюда как можно дальше и быстрее. Один из них долго рассматривал мой паспорт и несколько раз задавал вопрос, не журналист ли я. Не мог он поверить, что турист из Украины забрался так далеко от дома.

Если проехать чуть дальше, можно взобраться на самую высокую точку острова — Комманд-Ридж. Во время Второй мировой войны здесь располагалась японская батарея, которая прикрывала остров. Орудия до сих пор стоят, направив свои ржавые стволы в сторону океана. Подъехать на машине сюда нельзя, придется несколько километров продираться через колючий кустарник. Кстати, я на стволе орудия написал одну фразу на украинском. Если кто-то из читателей мне сообщит, что именно там написано, — зуб даю, подарю ему красивую тарелку из своей коллекции. Представляете, как я уверен, что вряд ли туда еще кто-то доберется.

Только в таких крошечных государствах можно запросто пройтись по всем кабинетам министров. Правительственный комплекс Науру находится практически вплотную к аэропорту. Вход сюда свободный, можно даже сфотографироваться на фоне Рэндж Ровера Президента. Здание правительства незатейливое — обыкновенные комнатушки, на которых наклеенные листики формата А4 с названием министерств.

Я в поисках сувенирной тарелки заглянул даже в кабинет министра культуры и образования, но она пила чай с печеньем, мне совесть не позволила прервать ее трапезу. Тарелки я нашел в каком-то безымянном кабинете, вернее на нем было просто написано «министр», а вот чего именно — не понятно. Но там был очень добродушный чиновник, который так изумился, что я из Украины, что вытащил из шкафа две замечательные тарелки, которые остались у него с празднования 50-летия независимости страны. Вот это я понимаю — власть с человеческим лицом!

С купанием в Науру проблема — остров окружает коралловый риф, и все дно устлано острыми рифовыми отложениями и вулканическими камнями. Они очень красиво обнажаются во время отлива, но при этом делают купание невозможным.

Собственно местные не сильно любят купаться, они больше предпочитают лежать под навесами, которые стоят вдоль всего побережья.

Впрочем, если сильно хочется искупаться — можно поехать окунуться в «бассейне». Местные власти по просьбам родителей очистили дно на небольшом пятачке, чтобы учить там детей плавать. Местные мне рассказали, что раньше они купались во «внутренней лагуне». Так они называют озеро Буада, где отличный берег и нет камней.

Озеро полупресное — смесь океанской и дождевой воды. Но пока были деньги — озеро чистили, когда деньги кончились — его очень быстро загадили, и вода уже не является пригодной для купания. Теперь в предвыборной программе каждого президента Науру отдельным пунктом идет обещание почистить это озеро.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА

Как это водится в Океании, в аэропорту меня никто не встретил. Забыли приехать из супермаркета за мной. Бывает. Такси в Науру нет. Общественного транспорта тоже нет. Аэропорт крошечный.

Стою я посредине аэропорта и не понимаю, что мне дальше делать. Вдруг подходит ко мне женщина лет 50 и на очень хорошем английском спрашивает, какие у меня проблемы. Я говорю — вот, не встретили меня, не знаю, как до отеля добраться. Женщина явно расстроилась, мол, какой позор для острова. Потом она позвонила куда-то, и буквально через пару минут приехал маленький автобус с водителем. Женщина что-то властно сказала водителю на местном. Водитель под козырек взял и отвез меня в отель. Честно говоря, уже через полчаса я эту историю забыл. Помогла, конечно, на том и спасибо. Но история неожиданно получила продолжение.

На следующий день в поисках сувениров я заехал в отель «Менен» и там, чисто случайно, опять встретился с этой женщиной. Она приветливо помахала мне рукой, подошла ко мне и спросила, нормально ли меня завезли вчера. Я расшаркался в благодарностях, и мы еще минут 20 болтали про путешествия.

Она страшно удивилась, что украинец делает так далеко от дома, а я ей рассказал, что пытаюсь посетить все страны мира. Она, в свою очередь, рассказала мне, что была в Москве и Петербурге и жалеет, что так и не доехала до Киева. Если честно, я ей тогда не поверил, ну, что наурцу делать в Москве и Питере? Вообще мило поболтали и распрощались. Она куда-то уехала, а я пошел на рецепцию спрашивать про сувениры.

Девушка на рецепции смотрела на меня с явным удивлением. Я ее про сувениры спрашиваю, а она в упор меня разглядывает и даже не слышит, что я ей говорю. Потом перебивает меня и в лоб спрашивает, откуда я знаю жену президента. Я даже не понял, о чем речь, говорю, откуда ж я ее могу знать. «Так Вы только что с ней полчаса о чем-то говорили», — настаивает девушка. Я поднимаю глаза и вижу над ее головой портрет президента Науру и рядом ту самую женщину, с которой я минуту назад болтал о странствиях. Обидно! Если бы я знал, я бы сделал с ней селфи.

Вот за такие встречи я и люблю крошечные государства. Так что, если меня теперь кто обижает, я сразу говорю, что дружу с женой президента. И пусть сами догадываются, какой именно страны!


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

БУТАН

Еще тридцать лет назад Бутан был абсолютно закрытой и отсталой страной, в которой даже не было телевидения. Но в начале 90-х страна начала стремительно меняться. Новый король Бутана решил открыть ее для туристов, правда, не для всех, а только для тех, у кого есть деньги.

Самостоятельно сюда приехать невозможно. Купить авиабилет в Бутан можно только при наличии визы, а визу можно получить только через местное туристическое агентство, предварительно согласовав маршруты и оплатив все гостиницы и экскурсии.

Турагентства рассчитывают стоимость пребывания туриста исходя из 250 долларов в сутки, сюда входит отель и гид. Все отели в Бутане — не ниже 4 звезд. Бутанцы считают, что им не нужны «дешевые туристы», тем более бекпекеры. Так как туризм здесь полностью контролирует государство, то порядка 30 % от всей суммы идет на специальный бюджетный счет, из которого потом финансируют бесплатные школы и больницы.

Долететь до Бутана можно рейсом из Непала или Дели. Если лететь из Непала, то место в самолете надо занимать слева — тогда во время полета можно будет любоваться Эверестом. Но приходить на регистрацию надо минимум часа за четыре. Я пришел за три часа, и мест у иллюминатора уже не было. Правда, фотографии я все же сделал, грациозно перегнувшись через соседа и вжав его в кресло.

Посадка в международном аэропорту Паро считается одной из самых захватывающих в мире — город окружен вершинами-пятитысячниками. При посадке самолет лавирует между горами, порой пролетая всего в сотне метров от их склонов, и стремительно ныряет на посадку в ущелье. Когда смотришь в иллюминатор — дух захватывает. Но еще интересней смотреть, как весь салон самолета неистово молится в этот момент всем богам.

ОДЕЖДА

Как только увидите на фотографии мужиков без штанов, но в гольфах и халатах — это Бутан. Такая у них национальная одежда. Причем носят ее не для туристов, а повсеместно и старые, и молодые. Достаточно забавно смотреть, как все мужчины сидя держат ноги строго сведенными вместе.

Вообще в стране действует специальный национальный дресс-код — все государственные чиновники, бюджетники и работники туристической отрасли обязаны носить национальную одежду. Мужской длинный халат называется гхо. Обычно его плотно подпоясывают широкими кусками ткани. У халата нет карманов, но всю мелочевку — телефон, бумажник и ключи — бутанцы засовывают за пазуху между плотно стянутым поясом и вырезом. По особо торжественным или официальным случаям нужно еще повязывать на шею белый шарф. Желтый шарф носит только король.

Я был в Бутане в марте, и по вечерам было довольно прохладно. Местные надевали высокие шерстяные гольфы и свитер.

КУРЕНИЕ

Бутан стал первой страной в мире, в которой введен полный запрет на продажу табака. Туристы могут ввозить в страну сигареты, но при этом платят 200%-й налог. Курящий турист всегда должен носить с собой справку о ввозе сигарет, полиция может потребовать ее в любой момент.

Я все переживал, как же я там курить буду, если все под запретом. Но оказалось, все не так страшно. В магазинах сигареты действительно не продают, но если сигареты есть с собой, то курить можно. Может, не так демонстративно, но можно. Во многих кафе можно курить на балконе, и Вам даже принесут пепельницу. Я курил на балконе своего отеля. Если приспичит покурить на улице — можно просто свернуть в подворотню и там спокойно перекурить. Вообще к туристам в Бутане относятся очень толерантно.

МОДЕРНИЗАЦИЯ БУТАНА И КОРОЛЬ

Еще в начале 80-х годов Бутан был абсолютно закрытой, бедной и очень отсталой страной, пока к власти не пришел король Джигме Вангчук, который резко изменил курс развития страны. Он начал открывать страну для туристов и строить инфраструктуру — дороги, связь, отели. Он пригласил в страну целую группу иностранных специалистов, которые выработали программу развития страны. Прежде всего в школьную программу ввели обязательное и интенсивное обучение английскому языку. Сейчас каждый житель говорит на вполне приличном английском, в ресторанах все меню и все вывески на улицах только на английском языке. Король вывел страну из средневековья и начал превращать в элитное туристическое направление.

Именно Джигме Вангчук, четвертый король Бутана, придумал новую общенациональную идею — каждый гражданин Бутана должен быть счастлив. Если кто-то вдруг несчастлив — с ним вначале беседуют, а потом лишают гражданства. Зачем Бутану несчастливые граждане? За уровнем счастья следит лично король и соответствующие службы. По мнению Джагме, ВВП не в полной мере отражает уровень жизни его подданных, поэтому ввел понятие «Валовое Национальное Счастье». Поговорка «Не все в этой жизни измеряется в деньгах» в Бутане обрела силу закона.

Когда пришло время, Джагме добровольно отказался от трона и передал власть своему сыну Джигме Намгьялу, которому на момент выхода книги было всего 40 лет. Молодого короля в Бутане любят. Его фотографии практически на каждом шагу — на стенах, растяжках, плакатах вдоль дороги. Очень часто король на плакатах вместе со своей супругой — вполне себе симпатичной девушкой.

Кстати, телевидение в Бутане появилось совсем недавно, в 2002 году. Впрочем, смотреть его все равно невозможно — один местный канал и с десяток индийских.

Основной доход Бутану приносят туризм и продажа электричества в Индию. Еще в середине 1970-х годов в Бутане построили несколько гидроэлектростанций, которые питают целые регионы соседней Индии. Вообще Бутан очень сильно зависит от Индии, оттуда идет практически весь импорт — мясо, рыба, техника, текстиль.

ЭКОЛОГИЯ

В Бутане гордятся своей экологией. Производств нет никаких. Нет даже текстильной промышленности, всю одежду завозят из Индии. Сами шьют лишь национальные платья для продажи туристам, и то вручную. В сельском хозяйстве полный запрет на химические удобрения, стимуляторы роста или генномодифицированные культуры.

В Бутане неплохо работают коммунальные службы, которые убирают не только в городах, но и на обочинах трасс. Менталитет местных жителей не позволяет им выбрасывать мусор на улице. Здесь реально чисто, а если сравнивать с соседней Индией или Непалом — вообще стерильно.

ЕДА

Еда в Бутане очень вкусная. Что такое химия, пищевые добавки или пальмовое масло, они просто не знают. Если это сыр, то он 100 % сделан из молока яка или коровы. Никаких консервантов, никаких загустителей.

Одна беда — еда достаточно однообразная. Это всегда красный рис с сыром, козлятина, мясо яка или тушеный перец чили с сыром. И это всегда пирожки «момос» с начинкой из капусты. Иногда делают очень густой бульон типа хаша. Кстати, мясо яка очень интересное на вкус, немного пряное, говорят, что вкус напрямую зависит от сорта травы, которую ел як.

Вы не поверите, но в Бутане делают свой собственный ВИСКИ, причем очень неплохого качества. Пиво тоже вполне на уровне. Наверное, все дело в чистейшей и вкуснейшей воде из горных источников. Называется пиво Druk, что в переводе означает Дракон.

В один из дней мы отправились через всю страну на высокогорный перевал Хаа. Дорога была долгой, и мы взяли с собой еду, чтобы перекусить на природе. Остановились покушать на живописной лужайке с видом на перевал. Абсолютно глухое место, кругом ни души. После окончания трапезы водитель собрал за собой каждую бумажку, каждую крошку, все это завернул в пакет и увез с собой. Он даже траву попытался расправить там, где мы сидели. И это не показуха, это их менталитет. Нам бы так.

Часто в дорогу бутанцы берут свой сыр «дурукова». Это копченый сыр, доведенный до твердости кирпича. Продают его кусочками, нанизанными на веревочки. Откусить такой сыр нельзя, сварить, растворить тоже нельзя. Его кладут в рот как леденец. Сыр сделан из очень жирного молока яка и очень калорийный.

Храниться дурукова может годами. Продаются такие вязанки сыра на любой заправке или лавке. Что удивительно, в чистом виде молоко бутанцы почти не пьют.

ТХИМПХУ

Столица Тхимпху — городок крошечный, из одного конца города виден его противоположный край. Но здесь очень чисто, тихо и абсолютно безопасно. Даже не верится, что всего в 50 минутах полета на самолете находится грязный и пыльный Катманду.

А еще Бутан известен как единственная страна в мире, где нет ни одного светофора. Серьезно! В столице Тхимпху есть ровно один регулируемый перекресток, и там стоят два полицейских, которые руками показывают, куда и кому ехать.

В Тхимпху очень интересная архитектура. Вроде бы и современные здания, но с элементами национальной культуры: обязательно с орнаментами на стенах, характерные крыши и деревянные широкие окна. Практически все здания украшены деревянными резными панелями, а стены расписаны.

Оказывается, на законодательном уровне закреплено, что строить в столице можно только в традиционном бутанском стиле. Есть специальный свод правил по декорированию и проектированию домов в столице и других городах. Если построенное здание не соответствует правилам, ну, там стены не расписаны или крыша не традиционная — здание могут принудительно снести.

Правда, обязательные деревянные окна — это неудобно. У меня в новеньком отеле щели между рамами были в сантиметр толщиной. Надо отдать должное — по первому же звонку пришел сотрудник отеля и проложил щели специальной лентой из войлока. На мое удивление, мол, а не проще ли поставить нормальные окна, он сказал, что традиции важнее. Традиции в Бутане — это вообще самое главное.

На стенах своих домов бутанцы рисуют… как бы это сказать… мужские пенисы в боевом состоянии! Нет, они не извращенцы, просто существует древняя легенда, что давным-давно в Бутане начали бесчинствовать злые демоны.

Демоны похищали людей, грабили дома, убивали скотину. Бутанцы молились, чтобы кто-то их защитил. Услышав их молитвы, из Тибета пришел йогин Друкпа Кюнле, который обладал весьма специфическими способностями. Он начал усмирять демонов, избивая их своим детородным органом. Именно так в легенде и сказано, я ничего не преувеличиваю. Брал свой «инструмент» и дубасил им демонов со всей пролетарской ненавистью. Стыдно было демонам и больно. Вскоре демоны стали так бояться йогина, что бежали только от одного вида его «активированного орудия»!

С тех пор бутанцы рисуют на стенах мужское достоинство как символ защиты от демонов. У нас подкову над входом вешают, а у них вот так.

В Тхимпху и других городах практически нет наружной рекламы. Только скромная синяя табличка над входом, на которой написано, что магазин продает. Вместо уличных рекламных щитов вешают изображение короля.

Наиболее древние здания в Бутане — это «дзонги» — компактные, очень хорошо укрепленные замки. В самом большом дзонге, Ташичо-Дзонг, находится правительство и офис короля. Причем в него даже можно попасть туристам.

Ровно в 5 вечера заканчивается рабочий день, чиновники и король идут по домам. Шаманы и старейшины проводят торжественную церемонию спуска государственного флага, и в дзонг начинают пускать туристов.

На окраине Тхимпху находится еще одна знаковая достопримечательность — гигантская статуя Будды. Статуя сделана из бронзы, но покрыта листовым золотом. Внутри статуи находится храм со статуей Будды в окружении 8 Бодхисатв. По стенам храма установлены 125 тысяч(!) статуэток Будды.

Благодаря тому, что статуя расположена на вершине высокой горы, отсюда открывается прекрасный вид на окраины города. Гид говорил, что это самая высокорасположенная статуя Будды в мире.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Самое интересное здесь — это традиционный бутанский трехэтажный дом. На первом этаже находится хлев для скота. На втором — кухня и общий зал, который и спальня, и гостиная. Кроме того, на втором этаже есть комната для молитв, она обычно обставлена богаче всего. На третьем этаже хранят продукты — зерно, мясо, сыр.

Дом деревянный и абсолютно не герметичный. Щели между балками в палец толщиной. А зимы в Бутане холодные. Поэтому зимой все спят в одежде под огромными стегаными одеялами и топят буржуйкой единственную в доме герметичную комнату.

ШКОЛА РЕМЕСЛА

Одна из самых больших проблем Бутана — это безработица среди молодежи. Какой-либо промышленности в стране нет, основной заработок — это сельское хозяйство и туризм.

Чтобы молодежь не села на бутылку, король создал бесплатную школу народного промысла, где любой молодой человек может научиться искусству резьбы по дереву, рисованию, вышиванию и скульптуре. Ребята делают очень крутые вещи, которые продаются в местных сувенирных магазинах и даже поставляются за рубеж, в Индию и Непал. Стоимость сувениров для туристов достаточно высокая, поэтому такой бизнес считается очень прибыльным.

На входе в школу написано «Получи квалификацию, Стань кем-то, Стань полезным себе, Стань полезным родителям, Стань полезным обществу, Стань полезным Королю, Стране и Народу».

Я даже купил в этой школе тарелку в свою коллекцию. Долго выбирал и остановился на ручной работе 16-летнего паренька, который скромно ждал, пока я со всех сторон обсмотрю его товар. Моя попытка чуть поторговаться его даже оскорбила.

Он насупился и на хорошем английском выдал: «Дядя, я эту тарелку 3 дня стругал, с девушкой на пикник не пошел, а она мне знаете, как нравится?». Ну, и как мне было торговаться после таких признаний? Нет, конечно, может, это и заученная фраза для туристов, но очень убедительно говорил.

ФЛАЖКИ НА ПЕРЕВАЛАХ

Когда в Бутане умирает уважаемый человек, то его семья идет к астрологу, который определяет, как и где человек должен быть похоронен. На месте захоронения семья усопшего должна установить шесты с белыми флагами, на которых написаны молитвы. Ветер, колыхая флаги, разносит молитвы на все четыре стороны света.

Астролог в Бутане — должность важная, именно он определяет, сколько флажков должно быть установлено. Может, 20, а может, 50, максимально возможное число — 108 флагов. Но главная обязанность астролога — определить, где именно должен быть похоронен человек и где устанавливать флаги.

Чаще всего астрологи предписывают разместить флажки на самой высокой точке местности, где жил покойный. И тогда на перевалах устраивают целые флажковые заросли. Во время путешествия по стране я поднимался на перевал в долину ХАА — высота 4 200 метров. Именно здесь, на самой высокой точке этого района, был просто лес из флагов.

На такой высоте дышать уже немного тяжело. Хотя яки чувствуют себя вполне превосходно, ходят, жуют флажки и пьют воду из замерзших луж. Я углубился в частокол флагов, чтобы сделать эффектную фотографию, и столкнулся с яком практически лоб в лоб. Як очень недобро на меня посмотрел, мол, это моя территория, и медленно пошел на меня.

Вы никогда не бегали спринт на высоте 4 200 метров? Ну, это примерно как в противогазе забежать на 18-й этаж по лестнице. Когда я добежал до машины, хватая воздух, как выброшенная на берег рыба, бутанцы покатывались со смеху. Говорят, если як поднял хвост, он нападает, а если хвост опущен — он просто поиграть хотел. Я обиделся, говорю, сами яку под хвост заглядывайте, а туристов пугать нечего, и так дышать нечем.

Впечатления от Бутана у меня восторженные! Удивительная страна со своим уникальным путем развития. Ни на что не похожая и пока еще не испорченная. Надо срочно ехать, пока не успели понастроить «Макдональдсов» и не пустили чартеры во «все включено».

СОМАЛИ

Посещение Сомали — это не знакомство с какими-то достопримечательностями или красотами природы, их тут нет. Это как полет на Марс или Плутон. Это абсолютно неизведанная, смертельно опасная и полная адреналина территория. Где еще испытаешь такую гамму чувств?

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

До конца 60-х годов Сомали была итальянской и английской колонией. После обретения независимости к власти в стране пришел генерал Барре, который в срочном порядке заключил Договор о дружбе с СССР и даже разрешил построить на своей территории советскую военно-морскую базу. Место для базы было очень удачным — Сомали расположена вдоль Аденского залива, по которому проходят суда, следующие через Суэцкий канал. После этого поток военной, продовольственной и другой помощи потек в Сомали широкой рекой. В страну приехали тысячи советских учителей, агрономов, инженеров.

В Сомали, как и в большинстве стран Африки, клановая система. Многие кланы были совсем не рады быстрому возвышению генерала Барре. Для укрепления авторитета товарищ Барре решил устроить маленькую войнушку, чтобы быстрая и очевидная победа заткнула рот всем завистникам и оппонентам из других кланов. Решено было вторгнуться в Эфиопию. Там недавно произошла революция, император был свергнут, а новые власти еще чувствовали себя не так уверенно.

Вначале наступление сомалийских войск шло очень успешно. Но Барре не учел главного — реакцию СССР. Ведь Эфиопия тоже стала «социалистической», и на нее у советского руководства были большие планы. СССР в ультимативной форме потребовал от Барре немедленно вывести войска из Эфиопии. Барре пошел на принцип — расторгнул договор о дружбе с СССР и дал неделю срока, чтобы из Сомали убрались все советские специалисты и дипломаты. Все имущество СССР на территории Сомали, а его было немало, национализировалось. В одно мгновение огромный советский контингент из друзей, которые помогали отстраивать новую Сомали, превратился во врагов. На всех советских объектах было отключено электричество и подача воды. Прекратились любые поставки продовольствия, посольство СССР и советские объекты были блокированы войсками Сомали.

Советский Союз очень обиделся на такое отношение и решил публично наказать бывшего подопечного. В Эфиопию было переброшено огромное количество танков, самолетов и ракетных установок. Лучшие советские военные специалисты взяли командование эфиопской армией на себя. В последующие несколько месяцев Эфиопия наголову разбила армию Сомали, потери которой доходили до 50 % личного состава. Вместо маленькой победоносной войны Барре лишился своей армии и получил лавину критики от своих оппонентов. Собственно говоря, поражение в этой войне и стало концом Сомали как государства.

ТРАЙБАЛИЗМ и РАЗВАЛ СОМАЛИ

Понятие «трайбализм» происходит от английского «трайб» — племя. При трайбализме общество обычно поделено на племенные кланы, и приоритет отдается не интересам государства, а интересам определенного племени. Кто бы ни пришел к власти — он назначает на все главные посты представителей только своего клана, которые начинают подавлять и грабить представителей остальных племен, естественно, вызывая их недовольство.

Трайбализм — одна из основных проблем Африки. Жили в Африке 200-300 племен со своими языками, вождями, верованиями и традициями. Потом пришли колонизаторы, захватили территории, провели линейкой по карте прямые линии границ своих колоний и сказали — все, нет у вас больше племен, теперь вы все новое государство — Сомали, к примеру.

А местным плевать на это самое Сомали. Они как были племенем, так и остались племенем, а там за рекой другое племя, враждебное. Сотни лет они враждовали, убивали друг друга, захватывали и продавали в рабство. А потом в один момент им говорят, что они теперь в одном государстве и они теперь все сомалийцы. А это в Африке не работает. Местные, прежде всего, принадлежат племени, а потом уже государству.

В Сомали есть шесть основных племен, пять из которых были в жесткой конфронтации к клану Барре. Когда Сомали проиграла войну Эфиопии, другие кланы, естественно, воспользовались ситуацией, ведь подконтрольная Барре армия была разбита. Кланы заявили, что лидер, так позорно проигравший войну, больше не может находиться у власти. Кроме того, в отсутствие помощи из СССР в Сомали разразился жесточайший экономический кризис.

Началась гражданская война, которая вскоре превратилась даже не в войну против власти, а в войну между кланами. Северная часть Сомали (бывшая британская колония) отделилась от Сомали и провозгласила независимость под названием Сомалиленд. В стране начался голод.

В 1991 году в Сомали были введены войска ООН, задачей которых было стабилизировать ситуацию. В 1993 году в течение одного дня были убиты 18 американских солдат и сбиты два американских вертолета. Американские СМИ подняли волну критики, и уже через год из страны ушли все миротворцы. Сомали была предоставлена сама себе и погрузилась в хаос, в котором находится до сих пор.

ПРИЕЗД

Раньше для визы в Сомали нужно было получить специальное разрешение Министерства иностранных дел. Саму визу вклеивали уже в самом Сомали по прилету. Туристические визы в Сомали не выдавали в принципе. У них даже такой категории виз не существовало. Поэтому по документам я был бортмехаником вертолета.

Сомалийский пограничник взял в руки мой паспорт и разрешение, долго глядел на них.

«Хеликоптер?» — спросил он, подняв глаза, и даже сделал вращательное движение пальцем, имитируя вращение винта. Я утвердительно кивнул головой.

«Велкам ту Сомалиа!» — зловеще сказал пограничник и с размаха впечатал мне в паспорт штамп.

«Господи, что я делаю?» — подумал я и сделал шаг вперед.

Я был в столице Сомали Могадишо.

ОХРАНА и БЕЗОПАСНОСТЬ

В Сомали без охраны никак, просто без вариантов. Две трети населения Могадишо находится без работы и средств к существованию. Похищение иностранца — это хороший вариант прокормить свою семью. Заложника кидают под замок и начинают требовать выкуп. Но это хороший вариант, тут есть шансы остаться в живых.

Гораздо худший вариант, если тебя похитит связанная с Аль-Каидой исламистская группа  Аш-Шабаб, которая контролирует большую часть страны. Тяжелого вооружения у террористов нет, и пару лет назад группировка потерпела поражение в прямых столкновениях с правительственными войсками. После этого Аш-Шабаб перешла к тактике  партизанской войны, и в Могадишо каждую неделю начались взрывы, убийства и похищения. За полгода до моего приезда Аш-Шабаб устроил теракт в центре города, когда погибли почти 600 мирных жителей. У похищенных иностранцев исламисты выкуп не требуют, просто убивают под запись и рассылают ее во все новостные агентства.

В первый же день я познакомился в аэропорту с настоящим украинским вертолетчиком, который работал в Могадишо почти 2 года. Я спросил его, возможно ли теоретически гулять туристам по городу без охраны. Тот усмехнулся и сказал, что шансы чуть меньше, чем у пачки стодолларовых купюр самостоятельно прогуляться ночью по Троещине.

Все иностранные специалисты живут в так называемой «зеленой зоне». Здесь же располагаются посольства иностранных государств и само правительство Сомали. Зона эта небольшая — аэропорт и два квадратных километра вокруг него. От остального мира эта зона отгорожена блокпостами, бетонными заборами и колючей проволокой. Принято считать, что в «зеленой зоне» безопасно. Тем не менее даже в «зеленой зоне» каждое здание защищено специальными бетонными блоками, которые будут гасить взрывную волну в случае подрыва рядом автомобиля со взрывчаткой.

Для выезда из «зеленой зоны» мы использовали две машины — джип и фургон. В джипе мы, безумные туристы, а в фургоне четыре автоматчика в открытом кузове. Они впереди, мы сзади. Стекла джипа наглухо затонированы. Почти все фотографии из машины были сделаны через узенькую не затонированную полоску в лобовом стекле. Номера с обеих машин скручивались перед выездом из отеля.

По городу мы перемещались на максимально возможной скорости, когда надо, выходя на встречную полосу, на бордюры или просто сталкивая тук-туки на обочину. Самая большая опасность для туристов — это пробки. Во всех известных случаях похищения террористы устраивали пробки, чтобы обездвижить машины, а потом нападали. Поэтому наша охрана очень нервничала, когда мы замедляли движение. Один раз мы все же попали в затор из тук-туков, коров и грузовиков — охрана тут же встала в стойку и просто начала палить в воздух из автоматов. Пробка на удивление быстро рассосалась.

Второе правило безопасности — никогда не оставаться на одном месте долгое время. Мы пробыли на рыбном рынке полчаса и были бы там еще час, но охрана резко скомандовала: «В машину! Срочно! О нас уже знают!». Что это значило, я понятия не имею, но звучало очень убедительно. Когда мы где-то останавливались, вначале охрана осматривала место, потом выходили мы. Когда мы шли по городу, они брали нас в «коробочку», когда мы в середине квадрата, а они по углам. Автоматы у них всегда были сняты с предохранителя. Чисто из любопытства я спросил, есть ли у них гранаты. Охрана оскорбилась и начала вытаскивать из кузова гранаты, гранатометы и даже крупнокалиберный пулемет.

Когда я летел в Могадишо, то был уверен, что охрана будет бутафорской, чтобы просто снять с туристов больше денег. Но нет, ребята были профи — отрабатывали свои деньги на все 100 процентов. Собственно, может, и люди в Сомали мне показались достаточно приветливыми именно потому, что за спиной всегда стояли четверо парней с рефлексами овчарки и с автоматами наперевес. Наши ангелы-хранители.

ВЫЕЗД В ГОРОД

Первое, что в Могадишо бросается в глаза, — огромное количество людей с оружием. Такими кортежами, как у нас, передвигаются почти все местные чиновники. Если чиновники высокого ранга, то сзади добавляется фургон со станковым пулеметом. Перед каждым магазином обязательно стоит боец с автоматом. Даже в нашей гостинице в «зеленой зоне» перед лифтом сидел на табуретке мужик с автоматом и в бронежилете, а на его бейджике было написано «лифтер».

Практически на каждом перекрестке стоит блокпост с обязательным пулеметом, мешками с песком и камуфляжной сеткой. В отличие от других африканских стран, где блокпосты ставят исключительно для того, чтобы снять денег с проезжающих, здесь было все серьезно. Шлагбаумы были не декоративными, а реальными сваренными трубами с усилением. Укрепления были на совесть, и солдаты на жаре сидели в полной экипировке, выцеливая каждую подъезжающую машину. Иногда казалось, что едешь в прифронтовой зоне. Впрочем, так оно и было.

Старые районы города почти полностью разрушены войной. Просто развалины и остовы обрушенных зданий, изрешеченных пулями и снарядами. Такое впечатление, что едешь по Сталинграду сразу после битвы.

Любые здания с массовым скоплением людей, будь то отель, банк или ресторан, обложены со всех сторон бетонными плитами и мешками с песком. Более новые районы сохранились лучше, там хотя бы есть целые здания.

РЫБНЫЙ РЫНОК

Рыбный рынок в Старом Городе — это место, где всегда бурлит жизнь. С пристани рыбачьих лодок сюда доставляют только что выловленную рыбу. Часть рыбы разделывают прямо здесь, вывозя требуху на огромной тачке на пляж и скидывая ее в океан.

Сам рынок более-менее чистый. Но в местах, где разделывают рыбу, кровью залит весь пол, в некоторых местах по щиколотку. Мне пришлось снять кроссовки и ходить босиком, чтобы не убить обувь.

Здесь есть все — марлины, акулы-молоты, тунцы и даже дельфины. Торговцы запретили фотографировать дельфинов. Нам рассказали, что дельфинов не едят, а используют как наживку для ловли акул.

Но тогда зачем дельфинов приносят на рынок? Оставляли бы в лодках. Темная история.

Рынок впечатляет. Где еще увидишь, как огромными тесаками рубят рыбу-меч или распиливают настоящую тигровую акулу?! Вообще на рынке местные вели себя достаточно дружелюбно, позировали для фоток и фотографировались вместе с нами. Впрочем, скорее всего, их дружелюбие объяснялось четырьмя автоматчиками за нашей спиной.

НАБЕРЕЖНАЯ

Напротив рынка начинается Набережная Могадишо. Когда-то это было место с белоснежными пляжами, ресторанами и кафе — любимое место отдыха жителей столицы. Но это было давно, до войны. Сейчас же я курил, не переставая, чтобы хоть как-то забить смрад, который был повсюду.

Местные просто тоннами скидывают мусор с высоких парапетов, под которыми за долгие годы образовались целые Эвересты пустых пластиковых бутылок, банок, мусора и рухляди. Даже океан, который обычно штормом уносит подобные свалки, не справился с задачей очистить это место.

Кроме мусора, все вокруг завалено пустыми панцирями черепах. Местные ловят черепах, потрошат их, а панцири  кидают прямо на месте разделки. Тут же на набережной дети разделывают мясо и варят черепаховый суп. Я подошел к ребятишкам, которые были заняты приготовлением чего-то съедобного из черепахи.

Пацанам было лет по шесть, но как ловко они орудовали огромными тесаками. Мне даже стало не по себе, когда лезвия мелькали прямо перед моим носом. Подошли их родители и предложили бизнес — мол, давай продавать панцири черепах в Европу, тут они ничего не стоят, а на Западе из них можно делать сувениры и украшения. Я обещал подумать.

Рядом с мусорными горами на ровном откосе скалы местные рыбаки разложили сотни разделанных тушек акул — так они вялят мясо под палящим сомалийским солнцем. Выглядело очень интересно, но при этом воняло так, что пришлось снять футболку и обмотать ее вместо маски.

Самое печальное, что здесь живут люди — самые бедные слои населения. Из мусора они строят хижины, а панцири черепах используют как крышки для бочек, в которых хранят дождевую воду. Пока я ходил по набережной, за мной неотступно следовала целая ватага подростков. Я все не мог понять, что они делают, — оказалось, что они подбирали за мной окурки, чтобы потом продать на базаре.

СТАРЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЯК

Одна из немногих достопримечательностей Могадишо — Старый Маяк, который был построен 100 лет назад итальянцами. Маяк давно заброшен, сейчас это просто развалины, которые лишь напоминают о былом благополучии страны. Здесь же находится рыбачья гавань, куда пристают рыбачьи лодки с уловом.

Между Маяком и Рыбным рынком — 500 метров. Как только прибывает лодка со свежим уловом, поджарые носильщики хватают рыбу и волокут ее на рынок. Если улов слишком большой, например тигровая акула, ее распиливают пополам и доставляют на рынок по частям.

Обычно тащат прямо на плечах, тележки тут только для особо огромных акул.

Рыбаки поглядывали на меня не очень добро, особенно когда я начал фотографировать. Но автоматчики за спиной многозначительно поглаживали свои видавшие виды калашниковы, и рыбаки молча продолжали свою работу. Одного рыбака с акулой-молот на плечах даже удалось уговорить позировать на камеру.

Несколько лет назад здесь случился инцидент, который чуть не привел к трагедии. Местный гид показывал маяк двум китайским туристам и уже возвращался к машине, когда им навстречу вышла группа туристов из Турции. Естественно, турки шли тоже с охраной. В Могадишо вообще не бывает туристов, поэтому встреча двух туристических групп — настолько маловероятное событие, что такую ситуацию просто никто и никогда не просчитывал.

Охрана, которая шла с китайцами, увидела вооруженных людей в камуфляже. Реакция была мгновенной — китайских туристов положили носом в песок и открыли огонь по охране турков, думая, что это террористы. Те, в свою очередь, положили носом в песок своих подопечных и ответили встречным огнем. В течение нескольких минут две туристические группы вели настоящий уличный бой. Обе группы вызвали по рации подмогу национальной гвардии — те быстро разобрались в ситуации и приказали и тем, и другим прекратить огонь. Чудом никто не пострадал.

ПЛЯЖ ЛИДО

Самое приятное место в Могадишо — это пляж Лидо. Здесь белоснежный песок и почти нет мусора. На пляже стоит самый крутой ресторан города. Со стороны улицы въезд в него напоминает бункер — бетонные заграждения от машин, начиненных взрывчаткой, колючая проволока и автоматчики. Зато терраса ресторана выходит прямо на океан. Здесь подают восхитительных лобстеров, кальмаров и рыбу. Все свежее, только из океана.

В ресторане нельзя курить. Вообще в Сомали нигде нельзя курить, даже на открытых площадках кафе или на балконах. Везде таблички — «Курение убивает». Было немного смешно читать, как убивает курение в стране, где, чтобы остаться в живых, нужно ходить с четырьмя автоматчиками.

Пока мы ели, охрана заблокировала вход в ресторан со стороны пляжа. Всего полтора года назад в этом ресторане был произведен теракт. Вначале террористы взорвали автомобиль рядом с рестораном, а потом напали на посетителей со стороны океана. Погибло 19 посетителей ресторана. От этого было немного не по себе.

Принесли счет, в котором были какие-то безумные цифры в местных шиллингах. Вообще с местными деньгами тут ситуация занятная. Последние новые банкноты печатались в 1996 году. Потом война, перевороты, опять война — не до банкнот было. За 24 года использования банкноты превратились просто в бумажные тряпки. Один доллар равен 23 000 шиллингов. Самая крупная сомалийская банкнота — тысяча шиллингов. Поэтому 100 долларов обменивают на 2 300 бумажек, спрессованных в толстенные пачки, которые даже никто не распаковывает и не пересчитывает — определяют по весу и толщине. Впрочем, практически везде принимают доллары.

Наконец я вышел прогуляться по пляжу. Залез в рыбачьи лодки, сыграл в футбол с местными. На пляже совсем не казалось, что ты находишься в самой опасной в мире стране. Красивый океан, чистый песок, местные детишки пинают мяч. Какой-то паренек притащил в подарок живую рыбу на леске. Если бы не автоматчики за спиной — почти идиллия.

ОТЕЛЬ

Охрана настоятельно просила нигде не указывать название отеля, в котором я жил, хотя это достаточно глупо, потому как в Могадишо это единственный отель для иностранцев. Он находится в «зеленой зоне» и больше походит на крепость. По большому периметру вокруг отеля установлены бетонные блоки шириной 3 метра. Это на случай, если грузовики будут таранить ограждения, чтобы прорваться на территорию отеля. Если будут взрывать машину, начиненную взрывчаткой, то бетонные отвалы погасят взрывную волну.

После внешнего периметра из бетонных блоков идет въезд непосредственно к отелю в виде змейки из заграждений. После того как машина заезжает, за ней закрываются огромные шлагбаумы, запирая въезжающую машину как в шлюзе. Потом идет досмотр машины и пассажиров. Для того чтобы войти непосредственно в отель, нужно пройти полный досмотр вещей и пройти рамку металлоискателя. Причем это не формальный досмотр, как во всех других странах Африки. Тут даже металлоискатель работает. Ночью на крыше отеля дежурит снайпер.

Горячей воды в отеле нет в принципе. Даже краник в душе всего один — просто включить воду. А там уже как повезет. Если мыться днем, когда вода в баках успела нагреться, — будет еле теплая, если утром — ледяная. Но даже в теплой воде мыться не очень приятно — воду здесь хлорируют так, что создается впечатление, как будто умываешься отбеливателем.


«Боже, зачем туда вообще ехать?» — воскликнет читатель, дочитав до этой строки. Я не смогу этого объяснить. Понимаете, то чувство, когда ты вступаешь на территорию, куда доезжают лишь считанные единицы отчаянных — его не описать. Это надо прочувствовать. И знаете что? Я обязательно сюда еще вернусь!


Подробней о Сомали и других самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: НИГЕР

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЧАД

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ДЖИБУТИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: С У Д А Н

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЛИВИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: АФГАНИСТАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: САМОА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ТОНГА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ТУВАЛУ

Тувалу — страна уникальная, расположена на куче островков, атоллов и просто торчащих из воды скал общей площадью всего 26 квадратных километров. Все население страны чуть больше 10 тысяч человек. Самый крупный атолл называется Фунафути — клочок суши площадью чуть больше 2 квадратных километров, на котором живет половина населения страны. Ширина атолла в самом узком месте — 8 метров, а в самом широком — меньше 300.

Весь столичный атолл можно обойти пешком за 2 часа. Тем не менее, это полноценное государство — член ООН и всяческих региональных союзов, имеет посольства в разных странах мира. Здесь есть премьер-министр и все соответствующие министерства, полиция и даже пограничная служба. На Тувалу я прожил 3 дня и все это время я ловил себя на мысли, что это все понарошку — ну, не бывает таких государств.

В довершение ко всему, по оценкам ученных, через 20-30 лет Тувалу должна уйти под воду. Уровень Мирового океана постоянно поднимается, а Тувалу практически плоская, ее самая высокая точка чуть больше метра над водой.

Как может выжить страна, расположенная на такой узкой полоске земли посреди океана? В конце 80-х Британия, Австралия и Новая Зеландия создали Трастовый фонд, в который влили несколько десятков миллионов долларов. Весь доход от инвестиционной деятельности фонда поступает в доход Тувалу. Это позволяет островитянам не умереть с голоду.

Кое-что Тувалу зарабатывает сама. Например, Тувалу удачно продало право на интернет-домен «.TV» американцам. На эти деньги Тувалу смогла вступить в ООН. Кроме того, Тувалу печатает и продает коллекционерам свои марки. Раньше тувальцы ловили рыбу, но быстро поняли, что проще продавать лицензии на ловлю в их водах японцам. Еще, до недавних пор, хорошим заработком было признание непризнанных государств типа Абхазии и Южной Осетии, но новый премьер-министр от этой практики отказался.

ПРИЛЕТ

Раз в три дня на Тувалу прилетает самолет из Фиджи. Это единственная ниточка, которая связывает этот клочок суши с остальным миром. Аэропорт Фунафути крошечный, всего три комнаты. Прилет и отлет в одном и том же помещении. Зато заполнять нужно целых четыре практически одинаковых анкеты, причем все четыре забирает один и тот же человек.

Я пришел в аэропорт через полчаса после отлета самолета — там уже не было ни одного человека, пустые комнаты, открытые двери — заходи кто хочешь.

Атолл слишком маленький, чтобы иметь отдельную взлетно-посадочную полосу, поэтому самолеты садятся на обыкновенную дорогу, которую перекрывают за полчаса до приземления самолета. Потом самолет выгружает прибывших пассажиров, быстро грузит отлетающих — через 30 минут борт улетает, и следующие три дня это будет опять просто самая широкая в стране дорога. На ней будут ездить мопеды и играть в футбол.

Когда я был на Тувалу, там был всего один отель — «Фунафути Лагун». Причем отель государственный, частных инвесторов не нашлось. Отель недавно прошел реконструкцию, и даже страшно подумать, какой он был до реконструкции. Хотя, жить, конечно, можно. Горячей воды нет в принципе. Холодная есть, но тоненькой струйкой — своих источников пресной воды на острове нет, и вся вода дождевая, ее собирают в огромные резервуары.

На завтрак всегда тосты с пальмовым маслом и джемом. На обед и ужин каждый день единое меню — рыба с рисом или курица с рисом. Прямо как в самолете, Вам курица или рыба? Если с вечера договориться с поваром, то на обед специально для тебя приготовят осьминога. Осьминога с утра ловит сын повара. У него это получается не всегда, и тогда заказ переносится на следующий день. Мне повезло, охота была удачной, осьминога поймали с первого раза. Правда, способ приготовления осьминогов на острове мне не очень понравился. Беднягу зажаривают в масле, посыпая диким количеством панировки. По итогу получается огромный кусок теста, внутри которого прячется зажаренный до состояния резины осьминог.

К моему удивлению, в гостинице, кроме меня, еще были туристы. Муж и жена из Германии, обоим по 60 лет, и они приехали на Тувалу на 9 дней. Я говорю, ребята, вы тут мозгами тронетесь. А они смеются, мол, это же кайф, когда ни телика, ни интернета нет. Развлекались они тем, что купили 100 местных открыток с тувальскими марками и целыми днями заполняли их, отсылая всем знакомым. Остальные номера в гостинице были заполнены китайцами.

Первый день я ходил по окрестностям пешком. Забрел в пустой аэропорт, обошел здание Правительства, которое находится прямо напротив гостиницы. Тут все министерства, ведомства, парламент — все расположено в одном 3-этажном здании. И это самое высокое здание в стране.

Чисто случайно наткнулся на единственный в Тувалу памятник. Я честно проходил мимо него три раза, даже не подозревая, что это именно памятник. Оказалось, что обитая плиткой пирамидка, высотой 60 сантиметров — памятник Елизавете II, которая посетила Тувалу в 1982 году. Все, больше никаких памятников в стране нет, это единственный. Вообще для Тувалу очень свойственно слово «единственный». Единственный супермаркет, единственный памятник, единственная почта.

Потом мое внимание привлек обыкновенный жилой дом желтого цвета с какими-то непонятными фанерными свечками на крыше. Подошел ближе и прочитал на куске картона, что это единственная на Тувалу мечеть. Тут меня осенило, что это сделанные из фанеры минареты! Я не удержался, постучался в дом и спросил, почему фанерные-то? Ответ был очевиден. Других строительных материалов тут нет. Кирпичи или камни из Фиджи везти дорого, поэтому все делают из фанеры, даже минареты.

Рядом с аэропортом находятся целых два банка. Первый — Национальный банк, там есть кондиционер и там все спасаются от жары. Местные периодически заскакивают в здание банка, просто чтобы охладиться.

Я тоже так делал, иду мимо него, зайду, посижу на стуле пару минут, охлажусь и иду дальше. Сотрудницы банка ничего против этого не имеют и даже уже привыкли к этому. На весь атолл всего пару десятков кондиционеров — в отеле, в государственном здании, на почте и в банке.

Второй банк — Банк Развития, который не выдает платежи, не делает платежи, он вообще не оказывает услуг населению. Это банк на тот случай, если кто-то захочет сделать пожертвования на развитие Тувалу. Австралия решит деньжат подкинуть, или какой-то бывший тувалец про родину вспомнит. Впрочем, я в этот банк за 3 дня так и не попал, сарайчик был все время закрыт.

Своей валюты на Тувалу нет, повсеместно используется австралийский доллар. Правда, есть свои тувальские монеты, за которыми я устроил целую охоту, выменивая их у местных на сигареты, батарейки и меняя на австралийские доллары. Естественно, кредитные карточки нигде не принимают.

Главой Тувалу является премьер-министр. Его резиденция находится в 100 метрах от аэропорта. Обыкновенный домик с шифером на крыше. Перед входом стоит старый велик его сына. При желании к нему можно постучаться и изложить все проблемы напрямую, минуя приемную, которой, собственно говоря, и нет.

На этом первый день на Тувалу закончился, и я рухнул спать на жесткую, как бетон, кровать.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

На второй день я договорился с водителем отеля, чтобы он повозил меня по острову на машине. Все-таки по жаре ходить пешком — удовольствие на любителя. Хотя подавляющее большинство населения ездит на мопедах, но несколько машин на острове все же есть. Дорога от гостиницы до южной оконечности острова и оттуда до противоположного конца заняла, с многочисленными остановками, всего 2 часа. А вообще от одного края острова до другого можно доехать за 30 минут.

Я специально остановился и снял видео в самом узком месте Тувалу — ширина страны там едва достигает 8 метров. Стоишь на восточной границе Тувалу и можешь доплюнуть до западного побережья. Где еще такое можно сделать?

На самой южной оконечности атолла расположена свалка, здесь трамбуют и закапывают все отходы. В этом Тувалу повезло, на других подобных атоллах такого нет, например на Кирибати, где просто сваливают все отходы в океан.

Дома у местных очень простые — фанера, железная кровля и тарелка, которая показывает телевидение Фиджи. С водой проблемы — почти в каждом дворе стоит бочка для хранения и сбора дождевой воды. Канализации нет. Рядом с каждым домом обязательно есть навес, где в гамаках или просто на полу почти весь день спят тувальцы.

Признаюсь, я тоже спал под таким навесом. В первый день, когда гулял по острову пешком, настолько устал под палящим солнцем, что, проходя мимо одного из домов, попросил у хозяина воды. Тот вынес воду и, посмотрев на пропитавшуюся потом футболку, сам предложил передохнуть в тени. Я присел на циновку под навесом и мгновенно вырубился. Хозяева не будили. Проспал часа полтора. Люди тут добрые: устал турист с непривычки, пусть поспит.

Свободной земли на острове нет. Вообще нет. Поэтому дети, даже женившись, продолжают жить с родителями. Им просто некуда идти. Те, кто побогаче, достраивают второй этаж специально для молодоженов, но таких немного.

Как раз из-за отсутствия свободной земли на атолле нет кладбища. Каждый хоронит своих близких, где может, обычно на берегу, прямо напротив дома.

Просто могила с плитой тут не принято — обязательно надо построить навес с оградкой. Иногда такие навесы делают прямо во дворе, но это по всей Океании так заведено.

СУПЕРМАРКЕТ

Все жилые дома на Тувалу идут вдоль океана — можно пройти 10 метров, зайти в океан и поймать тунца просто трусами. Но местные почему-то предпочитают покупать консервированный тунец в магазине. Так проще.

На Тувалу есть один большой супермаркет. Правда, он больше похож на склад — большое помещение под крышей из металлопрофиля, но уж какой есть.

В супермаркете огромный выбор консервов: залежи консервированной ветчины СПАМ, консервированный тунец, консервированная макрель, консервированные ананасы… собственно, в этом супермаркете вообще все консервированное.

Рыбаки есть, но они ловят рыбу исключительно для постояльцев единственной в стране гостиницы и двух китайских забегаловок.

Кроме супермаркета, есть еще парочка небольших китайских магазинчиков, которые торгуют кока-колой, сигаретами, лапшой быстрого приготовления и другой подобной ерундой.

Китайцев на острове много, они держат магазинчики, мастерские и работают в порту. Да, порт тут есть, хоть и крошечный, он обслуживает японские и китайские рыболовецкие траулеры.

МАРКИ

Как я писал выше, одной из основных статей дохода Тувалу является выпуск марок. Заведует этим прибыльным делом Филателистическое бюро Тувалу. Печатают марки в Австралии, оттуда же их рассылают по всему миру коллекционерам. Собственно, на Тувалу попадает лишь малая часть отпечатанных марок для гашения и продажи редким туристам.

Само бюро представляет собой одноэтажный сарайчик, в котором стоят столы с выпущенными за год марками, их можно тут же погасить и купить. Здесь же и единственная на острове публичная точка доступа в интернет — стоят два компа с ламповыми мониторами.

Марки очень прикольные: тут и природа, и животные, и «Звездные войны», и «Стар Трек», и «Битлз», и герои комиксов. Мне иногда казалось, что местные дизайнеры просто скачивают красивые картинки из интернета, печатают на хорошей бумаге, перфорируют и продают как марки. К сожалению, ни одна открытка, отправленная с Тувалу, так до Киева и не дошла, видимо, слишком красивые марки были и кому-то приглянулись.

СУВЕНИРЫ

На острове нет ни сувенирных магазинов, ни рынков. Нет туристов, нет и сувениров. Только в день прилета самолета парочка бабушек приносит к аэропорту свои поделки в виде бус из раковин и веера из пальм. Их никто не покупает, потому что они абсолютно безликие. Такие же бусы можно купить на Фиджи по доллару за штуку.

Но мне повезло, гостиничный водитель сказал мне, что его знакомый делает прикольные фигурки на продажу. Мы заехали к нему домой познакомиться. Мужик держит универсальную мастерскую — чинит машины, мопеды, чайники и микроволновки. Кроме того, у него есть столярная мастерская, и в свободное от работы время мужик любит вырезать различные фигурки из дерева. Фигурки прикольные — рыбы, пальмы, и все они стоят у него на холодильнике. Типа витрина такая для редких покупателей.

Других адекватных сувениров на острове нет. Я у мужика спрашиваю: «Так почему не продаешь свои поделки в аэропорту в день прилета? В отсутствии конкуренции у тебя же будут разметать товар!». «Лень, — откровенно говорит мужик, — это же еще и с бабушками там стоять, позор какой!». Это такой островной менталитет. Деревянную рыбу я купил, конечно, других сувениров-то нет.

Вышли во двор, закурили, и показал я ему на телефоне свою коллекцию тарелок, пожаловался, что Тувалу будет единственной страной, из которой я тарелку не привезу. Мужик оказался патриотом, обидно ему стало за родную Тувалу. Пошел в кладовку, нашел там традиционную деревянную тарелку, в которой выдолбил по контуру углубление для оригинального тувальского доллара. Монета встала как родная. Думаю, это единственная в мире сувенирная тарелка из Тувалу.

Вывод: Люди тут приятные, немного ленивые, но добрые. Фотографировать можно все, что хочешь. Заходить можно, куда хочешь. Тувалу интересна, прежде всего, своим размером — ведь это реально необычно, когда территория размером в две улицы твоего города взаправду играет в отдельное полноценное государство.

На Тувалу моя нервная система синхронизируется с медленным покачиванием пальм и синим бескрайним горизонтом. Здесь я чувствую полное умиротворение. Главное — поставить заранее будильник, который вырвет тебя из этой нирваны и напомнит о самолете, который унесет тебя дальше, познавать мир.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: ВАНУАТУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Э Р И Т Р Е Я

Эритрея — одна из самых неизвестных и необычных стран Африки.

В Эритрее итальянская архитектура 30-х годов прошлого века, военная диктатура с обязательной воинской повинностью для женщин, памятник А. С. Пушкину на центральной площади, самая несвободная пресса в мире и самое вкусное кофе на континенте. И все это в одной стране! Интересно? Тогда начнем по порядку!

АРХИТЕКТУРА и КОФЕ

Изначально Эритрея была итальянской колонией. Колонизаторами итальянцы оказались мягкими, никого не подавляли, не вешали и в каталажку не кидали. При итальянцах Эритрея расцвела. Итальянцы построили огромное количество новых зданий, стали прививать местному населению европейскую культуру. Столицу Эритреи Асмару называли не иначе, как «Маленький Рим». Но продолжалось это недолго — разразилась Вторая мировая война, и в 1941 году экспедиционный корпус англичан вышиб итальянцев из Эритреи. Чуть позже Британия передала Эритрею Эфиопии.

Первое впечатление от столицы Асмары — НЕТ, ЭТО НЕ АФРИКА!

Здесь очень чисто. Не так чисто, как в Цюрихе, конечно, но для Африки почти идеально. Эритрея — одна из немногих африканских стран, которая не уничтожала наследие колонизаторов, а наоборот, сохраняла его по мере сил. Почти все знаковые здания в Асмаре были построены итальянцами в 1920-1940 годах, и они отлично сохранились. Во время своего владычества итальянцы превратили Асмару в полигон своих архитектурных фантазий. Тут сочетания и модерна, и футуризма, и арт-деко.

Мне больше всего понравился старый итальянский КИНОТЕАТР «РИМ». Несмотря на то, что кинотеатр построен в середине 1930-х годов, он до сих пор работает. В нем, так же как и 70 лет назад, крутят кино три раза в неделю.

Я даже сходил на вечерний сеанс. Это был практически сеанс из детства. Стрекотал проектор, на большом белом экране мелькали полосы от склейки пленки. Фильм был старым итальянским боевиком про мафию. Кайф!

Самое знаменитое здание в Асмаре — ЗАПРАВКА FIAT, построенная в стиле футуризма. Очертания заправки напоминают самолет с длинными вытянутыми крыльями. Когда ее открыли в 1938 году, в местном казино принимали ставки, отвалятся «крылья» в первый год или на второй. Однако прошло уже 80 лет, а заправка так и стоит, целая и невредимая. Асмарцы каждые пять лет бережно ремонтируют здание, и даже война не помешала им донести это великолепие до наших дней.

Еще одно знаковое здание в Асмаре — БАР ZILLI, который находится в доме под названием «Линкор». Здание действительно очень смахивает на корабль — закругленный нос, окна-иллюминаторы. Бар был долгое время самым популярным местом отдыха среди украинских летчиков, служивших в Эритрее по контракту с ООН.

В баре я заказал кофе и разговорился с пожилым барменом. Узнав, что я из Украины, он стремглав побежал куда-то в подсобку и вернулся оттуда с целым ворохом старых украинских карбованцев, которые уже 16 лет как вышли из оборота и не стоили даже бумаги, на которой были напечатаны.

«Слушай, брат, поменяй на доллары!» — с надеждой в глазах попросил бармен.

Оказалось, что еще давным-давно украинские летчики, когда заканчивалась местная валюта, расплачивались с ним карбованцами, уверяя, что это самая свободно конвертируемая валюта из всех конвертируемых.

«Друг, это слишком большая сумма, у меня столько и долларов-то нет!» — я решил не расстраивать бармена.

Хотя я и не поменял ему на доллары, но настроение у бармена резко улучшилось. Он бережно переложил всю пачку «денег» в отдельный конверт и спрятал в ящик. Люблю делать людей счастливыми!

Еще в Асмаре лучший кофе на африканском континенте. Говорю уверенно. Может, не лучший по качеству, но по подаче и приготовлению — ни капли не хуже, чем в лучших заведениях Рима. Что-что, а кофе их итальянцы делать научили.

А какая тут божественная выпечка! Кафешек на улицах масса, практически каждые 100 метров. В кафешках сидят как дедушки, так и молодежь, причем могут сидеть за соседними столиками и ни капли друг другу не мешать.

ПУШКИН

Известно, что родиной Александра Сергеевича была Эфиопия. Но весь нюанс в том, что Эритрея, как и Эфиопия, были в то время частью одного Абиссинского царства. А вот в какой именно части царства родился великий поэт, доподлинно не известно. И за это право рьяно борется как Эритрея, так и Эфиопия.

Причем памятник «на Родине Поэта» поставили как в Эфиопии, так и в Эритрее. Мне больше нравится тот, который в Асмаре. На красивом гранитном постаменте Александр Сергеевич декламирует свои стихи окружающим африканским просторам.

Когда я фотографировал памятник, ко мне подошел местный бомж весьма богемного вида и начал декламировать стихи на русском. То, что это стихи, я понял только по интонации, а то, что это русский, я понял где-то к середине. Бомж просто заучил наизусть какой-то стих Пушкина, причем стих я опознать не смог. По окончании этого импровизированного литературного кружка мужик попросил у меня на пиво. Я, конечно же, дал, надо поддерживать культуру.

ДИКТАТУРА

После того как Эритрея перешла от итальянцев к эфиопам — начались проблемы. Эфиопы оказались не такими мягкими, как итальянцы. Очень быстро эфиопы лишили эритрейцев любой самостоятельности и запретили их родной язык тигринья. Эритрейцы возмутились и начали кровопролитную войну за независимость.

Когда в Эфиопии к власти пришли социалисты, СССР тут же начал помогать Эфиопии танками, оружием и военными советниками. Более 30 лет эритрейские партизаны вели неравную борьбу. Когда рухнул Советский Союз, помогать Эфиопии стало некому. Партизаны, выйдя из подземных убежищ, буквально за несколько дней взяли Асмару штурмом. В 1993 году Эритрея стала полностью независимым государством. В 1998 году Эфиопия с целью прорубить выход к морю снова объявила Эритрее войну. Но и эту войну эритрейцы выиграли.

Увы, но постоянные боевые действия привели Эритрею к диктатуре. Первый же президент Эритреи Исайяс Афеверки под предлогом военного положения так и остался ее пожизненным лидером. Парламентские выборы в стране не проводятся, разрешена только одна правящая партия. Вся пресса в стране жесточайшим образом контролируется государством. Абсолютно во всех рейтингах Эритрея входит в пятерку стран с минимальной свободой слова. На данное время Эритрея считается одной из самых милитаризированных стран Африки. Здесь есть всеобщая воинская повинность, причем в армию призываются как мужчины, так и женщины.

Эритрея — чрезвычайно закрытая страна. Сухопутные границы Эритреи наглухо закрыты со всеми соседями. Только через границу с Суданом разрешают провозить грузы. Для иностранцев единственный способ попасть в страну — это перелет в столицу Асмару из Каира или Дубая.

Кроме того, иностранцы не могут выехать за пределы столицы без специального разрешения. В разрешение заранее надо вписать города, которые ты собираешься посещать, номер машины, на которой будешь ехать, и даже имя водителя. Причем заранее получить разрешение тоже нельзя, только личное присутствие и сверка твоего лица с фотографией в паспорте. В города возле границы с Эфиопией пермит не выдают.

Зато на улицах Эритреи абсолютно безопасно, даже ночью. Уж не знаю, то ли полиция так грозно следит за порядком, то ли менталитет у них другой, но криминала почти нет.

ПРИЛЕТ

В самолете, летящем из Дубая в Эритрею, я был единственным белым. По крайней мере, визу по прилету я пошел получать один. Для въезда в Эритрею нужно предварительно получить разрешение министерства внутренних дел Эритреи, а саму визу уже вклеивают в аэропорту.

Будучи единственным иностранцем, я обрадовался, что быстро пройду все визовые формальности. Это было наивно. Весь процесс занял почти час. В маленькой комнатушке сидело пять военных в форме. Один человек взял у меня деньги за визу. Потом заполнил отдельный формуляр, о том, что деньги заплачены. Потом выписал чек. Все вручную. Чек отдал мне, формуляр передал второму человеку. Тот, в свою очередь, снял копию с моего паспорта и записал мои данные в толстый журнал. Потом он передал мой паспорт третьему человеку, который полчаса вводил мои данные в компьютер, причем каждый раз он вводил какой-то «запрещенный символ», компьютер выдавал ошибку и ввод начинался заново. После этого мой паспорт был передан четвертому члену команды, который записал мои данные еще в один журнал, вытащил из конверта наклейку визы и передал пятому человеку, который наконец-то спустя час вклеил визу в мой паспорт. Почему все эти операции не мог делать один человек — для меня загадка. Но это Африка, я к такому уже привык.

ЕДА, ИНТЕРНЕТ, СВЯЗЬ, РЕЛИГИЯ

Два самых главных блюда в Эритрее — это итальянская пицца и местная ИНЖЕРА.

Инжера распространена только в трех странах: Эфиопии, Джибути и Эритрее. По сути это большой печеный блин из кислого теста. Блин выкладывают на огромное блюдо и на середину блина высыпают начинку — тушеную козлятину, карри, кусочки баранины и овощное рагу.

Едят блюдо просто — отрывают куски от блина и защипывают им начинку. Тесто кислое и безвкусное, но сытное, а начинки придают тесту вкус. Мне понравилось. Блюдо обычно ставится одно на всех посреди стола.

Самое популярное средство передвижения в Асмаре — это, как ни странно, велосипед. На нем ездят и дети, и старики. А что делать, из-за плохих отношений с Эфиопией и международных санкций бензин в стране супердорогой.

Роуминга в Эритрее нет. Местные симки иностранцам официально не продают. Симки можно купить с рук, но пополнить баланс у Вас уже не получится, поскольку для этого надо будет прийти на почту и предъявить местный паспорт.

Интернет есть, но лишь номинально. Я вначале вообще думал, что в Эритрее, как в Китае, блокируется Фейсбук, но на второй день Фейсбук все-таки загрузил первую страничку. Интернет здесь очень медленный. У меня сложилось такое впечатление, что в Эритрее на всю страну стоит один-единственный аналоговый модем, который и раздает по одному байту на каждого пользователя.

В Эритрее треть населения — мусульмане, треть — православные христиане и треть — католики. Все три религии мирно и спокойно уживаются вместе. Впрочем, в стране разрешены только эти три религии. Все остальные, вроде буддизма, индуизма, культа макаронного монстра и адвентистов, запрещены.

КЛАДБИЩЕ ТАНКОВ

На окраине Асмары находится огромный полигон с останками подбитой во время войны техники. Чтобы посетить этот полигон, нужно получить разрешение Министерства туризма.

Охранник в шлепанцах и с автоматом Калашникова внимательно сверил разрешение с моим паспортом и далее шел у меня буквально по пятам. Нет, он не запрещал фотографировать, наоборот, даже позировал сам. Он просто не давал ничего открутить на память.

Несмотря на название «Кладбище танков», именно танков я и не нашел. Охранник сказал, что танки уже все давно продали коллекционерам. Зато есть огромные свалки БТР, БРДМ, военных грузовиков, всяческих радиолокационных машин, УАЗов — практически весь модельный ряд советской военной техники.

Вся техника уже ржавая, разбитая и сложена штабелями, один грузовик на другой, а сверху БТР. На полигоне образовался целый лабиринт из высоченных стен обломков этой техники. По этому лабиринту чрезвычайно интересно бродить.

Природа и жизнь берет свое, и сквозь технику появляются целые поля кактусов. Тут же местный пацан пасет стайку козочек, те бродят между обломков и едят кактусы. Сюрреалистическое зрелище.

Эритрея — одна из наименее изученных туристами стран на всем Африканском континенте. Это необычная Африка, это симбиоз старой, довоенной Европы и местного колорита.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: ФИЛИППИНЫ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ТАЙВАНЬ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ПАЛАУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: АНТИГУА и БАРБУДА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: остров ГУАМ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: САН ТОМЕ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: СЬЕРРА ЛЕОНЕ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: САЛЬВАДОР

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: НИКАРАГУА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

КОТ ИВУАР

Кот-д’Ивуар — это одна из моих любимых стран западного побережья Африки. Тут нормальные дороги, сервис и инфраструктура. Здесь я был дважды, в 2016 и 2019 годах. В свое время Кот-д’Ивуар был французской колонией. Но, в отличие от соседних стран, которые сразу после получения независимости погружались в пучину гражданских войн и переворотов, у Кот-д’Ивуар получилось всего этого избежать. Первый президент правил жесткой рукой, но при этом он не выгнал оставшихся французов из страны, а наоборот всячески старался поддерживать отношения с бывшей метрополией.

Сейчас Кот-д’Ивуар занимает одно из ведущих мест в мире по производству какао и кофе. Кстати, нам Кот-д’Ивуар больше известен как Берег Слоновой Кости, именно так переводится название страны с французского языка.

АБИДЖАН

Абиджан — самый крупный и развитый город страны. Раньше Абиджан  был столицей государства. Но первый президент на старости лет решил перенести столицу в свою родную деревню. У африканских президентов такое часто случается.

Хотя Абиджан утратил столичный статус, но до сих пор президент, парламент, все правительственные учреждения и посольства пребывают в Абиджане, не говоря о том, что здесь сосредоточена вся деловая жизнь страны.

Часто Абиджан называют Африканским Нью-Йорком. В центре города есть небоскребы, дорогие отели, банки и офисы. Но разве я в Африку приехал смотреть на небоскребы? Нет, конечно. И я поехал на речку стирать белье. Серьезно!

ФАНИКО

Прачка в Кот-д’Ивуар — профессия исключительно мужская. Считается, что этот тяжелый труд не по плечу женщинам. Называют таких профессиональных прачек — ФАНИКО. Это настоящий профессиональный клан, членство в котором передается по наследству.

Главное постирочное место в Абиджане находится практически в центре города в парке, через который течет грязная речка. Ранним утром фанико обходят дома в беднейших кварталах Абиджана и собирают грязное белье. Каждый полученный заказ они связывают вместе и стирают отдельно, чтобы не перепутать. Никаких отметок они не делают, но при этом никогда не теряют белье.

Стирают прямо в речке на полузакопанных в дно огромных покрышках от грузовиков. Зрелище необычное — сотня здоровенных накачанных африканцев стоя по пояс в воде бьют наволочки об покрышки грузовиков. Во все стороны летит белая мыльная пена. Над рекой висит французский мат. А девушки сидят на бревнышке на берегу и ждут, когда им отдадут постиранное белье.

Фанико не любят, когда их фотографируют, хотя за определенную сумму можно договориться и сделать пару снимков. Я был в этой прачечной дважды, в каждый из своих приездов. И оба раза были уникальными.

В первый раз у меня был гид, который практически не говорил на английском, но зато он был отставной капитан полиции, который на пенсии решил заняться туристическим бизнесом. Мы подошли к фанико, я успел сделать всего один снимок, как ко мне с криками устремились несколько ребят, размахивая мокрыми тряпками. Будут бить, догадался я. Какой позор, в Мавритании живой рыбой били, здесь мокрыми тряпками.

Заученным движением я закинул фотоаппарат себе за пазуху, смартфон в рюкзак, а очки в карман. Выработанный годами рефлекс. Но неожиданно все фанико резко остановились. Я обернулся и увидел, что мой гид вытащил из кармана огромный пистолет. «Наградной, коллеги подарили при выходе на пенсию», — пояснил гид. Дальше он с довольным видом долго читал фанико лекцию о том, что к туристам надо относиться уважительно. Стоит ли говорить, что фотографировал дальше я все бесплатно и с максимальной благожелательностью со стороны местных.

Во второй раз было не так брутально, но смешнее. Сопровождала нас гид девушка, очаровательная украинка и блондинка.

Когда она подошла к главному фанико договариваться о фотографиях, тот так растаял, что вместо того, чтобы брать за фотографии деньги с нас, сам стал фотографироваться с ней.

ТРЕШВИЛЬ и СОБОР СВ. ПАВЛА

Дальше я отправился на рынок. Люблю африканские рынки, там можно пообщаться с народом, поторговаться, прицениться и вообще окунуться в естественную среду. Прямо по соседству с шикарным районом небоскребов находится район ТРЕШВИЛЬ. Здесь уже ничего не напоминает об африканском Нью-Йорке. Все тротуары заняты уличной торговлей. Иногда торгуют на прилавках, а иногда просто, выкладывая товар на асфальте. Весь товар из Китая, стоит копейки, качества соответствующего.

Рынок Трешвиля занимает огромную территорию в несколько городских кварталов. На первых этажах обустроены прилавки и магазины, на верхних этажах склады и жилье продавцов. Всю птицу продают только в живом виде. Холодильников здесь нет, поэтому это единственный способ продать мясо свежим.

Клетки с курами стоят повсюду, их кудахтанье преследует посетителей просто как фоновое сопровождение рынка. Тут прямо при тебе выпекают шикарные французские багеты. Нигде не ел такие вкусные багеты, как на этом рынке. С пылу с жару, с корочкой.

На базаре я всегда покупаю бутылку орешков кешью. В Африке орешки в основном продаются в бутылках из-под алкоголя. Не знаю, почему так. Бутылки из-под виски моют, сдирают наклейки и заполняют орешками. Причем возникает достаточно дикая, с нашей точки зрения, ситуация — орешки продают в бутылках, а воду — в кульках.

Еще в Абиджане есть очень интересный СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА. Построили его итальянцы, а на открытии присутствовал тогдашний папа Иоанн-Павел II. Итальянцы вообще любят в Африке оторваться и построить что-то супернеобычное. В Италии-то не сильно разгонишься, там Ватикан под боком, критики разные, архитектурный надзор и мама, которая скажет, чтобы сын не занимался фигней. А в Африке можно без оглядки строить все, на что хватит фантазии.

Иногда получаются действительно потрясающие вещи. Представьте себе собор, в который вставили огромный крест, стилизованный под фигуру апостола Павла с распростертыми руками. Крест чуть наклонили на тросах, которые идут от загнутой и покрашенной в синий цвет крыши здания. Получился апостол, склонившийся над городом, а за ним развевается синий плащ. Один раз увидев этот храм, его уже никогда и ни с чем не перепутаешь.

ЯМУСУКРО

Столица Кот-д’Ивуар  — городок Ямусукро с населением менее 200 тысяч человек. Раньше это была просто крупная деревня. Но деревне повезл то, именно в ней родился первый президент страны Феликс Буаньи. Собственно весь Ямусукро — это своеобразный памятник человеческой гордыне. Под конец своего пожизненного правления президент решил увековечить свою родину и превратить крошечный Ямусукро в столицу одного из самых развитых государств Африки.

Сентиментальным оказался президент и решил порадовать старушку мать — построил вначале в деревне великолепный шестиполосный автобан, чтобы удобнее было к ней ездить проведывать. Потом в крошечном на то время поселке построили самый современный международный аэропорт, который мог принимать даже Конкорды. А вдруг пирожки маме передать надо, или лекарства какие. А потом и вовсе официально перенес в Ямусукро столицу, чтобы лишний раз не мотаться.

Были построены административные здания для переезда министерств и ведомств, резиденция главы государства, несколько великолепных пятизвездочных отелей. Неожиданно Феликс Буаньи умер, и все министерства так и остались в Абиджане, хотя официально статус столицы до сих пор закреплен за Ямусукро. Сейчас это увядающий по сути город, который живет просто по инерции.

Но вишенка на торте даже не это.

В ЯМУСУКРО БЫЛ ПОСТРОЕН САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ!

Да, Вы не ослышались. Официально самая большая христианская церковь в мире — это СОБОР НОТР-ДАМ-ДЕ-ЛЯ-ПЭ в Кот-д’Ивуар.

На освящение собора был приглашен папа Римский, который долго не соглашался освящать этот храм гордыни местного президента. Но хитрый президент Буаньи пообещал, что построит рядом с Собором бесплатную больницу для бедных. Тут уж Ватикан сдался. Причем первый камень больницы заложили прямо во время приезда папы. Больницу действительно начали строить и даже выгнали первый этаж, но после смерти Буаньи строительство заморозили.

Собор вместе с колоннадой занимает площадь большую, чем собор Святого Петра в Риме. Даже шпиль Собора в Ямусукро на 22 метра выше, чем в Риме. Местные шутят, что во всем Ямусукро и окрестностях не найдется столько христиан, сколько вмещает этот храм.

Собор, конечно, производит впечатление. Огромная махина, стоящая посреди абсолютно пустынной саванны, посреди Африки! Внутри помещение Собора украшено красивыми витражами и огромными колоннами. Снимать внутри строго запрещено, и за этим следит охрана. Но если аккуратно, то можно. Лифты, скрытые внутри колонн, дают возможность подняться к основанию купола. Теоретически. Потому что ни один лифт не работал. Пришлось подниматься по узкой и крутой винтовой лестнице.

Недалеко от Собора находится бывшая резиденция президента Буаньи. По периметру высокого забора прорыт огромный ров, в котором в огромном количестве живут абсолютно дикие крокодилы. Президент, конечно, надеялся на христианские благодетели, но про традиционных крокодилов тоже не забывал.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: КОНГО КИНШАСА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: КОСТА РИКА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: КОНГО БРАЗЗАВИЛЬ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: К А М Е Р У Н

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ГАНА

По африканским меркам Гана — одна из самых стабильных стран в регионе. Тут нет военных переворотов, пожизненных президентов, экспроприаций и национализаций. В Гане демократически выбирают уже четвертого президента подряд, в то время как у соседей постоянные гражданские войны и один «пожизненный» диктатор приходит на смену другому. Все это, естественно, благотворно сказывается на западных инвестициях. В Гане очень хорошие дороги, как в столице, так и за городом.

ФИГУРНЫЕ ГРОБЫ

Чем больше всего знаменита Гана среди туристов? Не угадаете. Фигурными гробами! Гробы делаются в виде пивных бутылок, самолетов, роялей или гитар. Конкретную форму выбирает заказчик, часто это связано с профессией или пристрастиями умершего. Иногда увековечивают привычки человека: если покойник любил выпить, то родственники могут заказать гроб в виде банки пива. Фантазия тут безгранична. Традиция эта появилась примерно 60 лет назад и сейчас является визитной карточкой столицы Аккры.

Конечно, я не мог пройти мимо подобной достопримечательности и нашел мастерскую, которая делала такие изделия. В самом центре мастерской стоял новенький гроб в виде самолета — должны были хоронить второго пилота местных авиалиний. Причем в дорогих гробах делают все по-взрослому — лампочка в хвосте самолета мигает, изображая реактивный двигатель, пропеллер вращается.

На самом видном месте стоял гроб в виде фотоаппарата. Мастер сказал, что это специальное предложение для фотографов, блогеров и путешественников. Я перекрестился, постучал по дереву и сплюнул три раза через плечо.

АККРА

Для Африки столица Ганы Аккра считается очень развитым городом. Тут есть офисные высотки, банковские улицы, элитные жилые комплексы и торговые центры. Очень часто африканские страны, получив независимость, первым делом уничтожали все, что было связано с колонизаторами. В Аккре, наоборот, сохранилось довольно много зданий колониальной эпохи. Есть даже целый район, застроенный колониальными зданиями, — Джеймстаун. Жалко только, что сейчас этот район является самым криминальным в городе.

Самое знаменитое место в Джеймстауне — это маяк, красивый и аутентично покрашенный в бело-красный. Как только я появился возле маяка, ко мне подошел дядечка с посохом в окружении накачанных ребят. Я напрягся, но мой водитель успокоил, что это король района (king of area), который просто пришел поговорить. Меня это, правда, вообще не успокоило. Мне, выросшему в 90-е, титул «король района» ни о чем хорошем не напоминал.

Тем не менее, разговор получился вполне мирным. Дядечка вначале спросил, что я тут ищу — наркотики, девушек, оружие? Я говорю — просто турист, фотографировать можно? Дядечка явно расстроился, видимо, он рассчитывал на большее. Но снимать разрешил и даже все время наблюдал, чтобы меня никто не обидел. Я залез на маяк, побродил по пляжу, где был бедный рыбачий поселок, сфотографировался с лодками. Королю района подарил футболку киевского «Динамо», чтобы хоть как-то восстановить реноме в его глазах.

ПЛОЩАДЬ ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ

Еще одна достопримечательность Аккры — это знаменитая Площадь Черной Звезды и Мавзолей первого президента Кваме Нкрумы.

Перед входом в Мавзолей на отдельном постаменте стоит туловище президента, рядом постамент поменьше — на нем тоже отдельно стоит его голова. Минут пять я пытался вникнуть в тайный смысл этой инсталляции. Думал, может, аллегория, что сложил голову в борьбе за свободу, может, имеется в виду, что мыслями с народом, а сердцем с революцией…

Но все оказалось проще. Раньше памятник стоял перед зданием Парламента, где была попытка переворота. Восставшие в порыве благородной ярости памятник взорвали, голову оторвало. Переворот подавили, а вот голову найти долго не могли. Потом нашли, но не смогли приварить обратно. Так и поставили — отдельный постамент для тела, отдельный постамент для головы. В Африке это нормально.

Еще Площадь Черной Звезды мне нравится из-за центральной правительственной трибуны — это же звездолет из Стар Трека в натуральную величину! Не зря же местные за глаза называют свое правительство космонавтами. Если честно, то я без всякой издевки обожаю полет африканской архитектурной мысли! Правда! Они всегда строят интересные строения, пусть порой несуразные, но всегда запоминающиеся.

МАКОЛА МАРКЕТ

Конечно же, я зашел на один из самых знаменитых рынков западного побережья — Макола Маркет.

Здесь делают самую вкусную ФУФУ в Африке. Фуфу — это каша, сваренная из плодов плантана, кассавы или просто манки. После варки полученную массу насухо отжимают и скатывают в плотные шарики. По вкусу фуфу похожа на мамалыгу, зато не портится в тропическом климате. Местные обычно носят фуфу в кулечках или просто в карманах и едят в качестве перекуса. Еще фуфу можно обсыпать сахаром, и тогда она заменяет «Сникерс».

Почти все «жидкости» здесь продают расфасованными в кульки. Торговец покупает огромную канистру с растительным маслом по оптовой цене, потом разливает его в маленькие кулечки поменьше и продает. Так же продают подслащенную воду. Обыкновенная вода из водопровода с сахаром идет вместо кока-колы. Местные достают кулечек со сладкой водой, надкусывают краешек и выпивают одним залпом весь кулек.

Гана — достаточно религиозная страна, и это бросается в глаза в буквальном смысле слова. Каждый второй магазин или ресторан имеет в своем названии слово «Бог» или «святой»,  типа ресторана «Божья милость», парикмахерской «Святая цирюльня Боба» или супермаркета «Бог с нами и с Вами».

НЕВОЛЬНИЧИЙ БЕРЕГ

Из Аккры я отправился вдоль всего побережья, чтобы посмотреть старые европейские крепости. Когда Гана была английской колонией, побережье называлось Невольничьим берегом. Именно отсюда в течение нескольких столетий вывозились черные рабы для работы на плантациях Нового Света.

Самая знаменитая крепость на всем западном побережье Африки называется ЭЛЬМИНА — выглядит она как неприступная белоснежная цитадель, ощетинившаяся пушками, рвами и высокими стенами. Особенно красиво крепость выглядит издалека — как белоснежная скала на фоне синего океана и голубого неба.

Крепость достаточно внушительных размеров стала основным форпостом португальцев на побережье. Вначале португальцы торговали разными товарами в обмен на золото и драгоценные камни. Когда золото кончилось, а его у местных было совсем немного, началась торговля рабами. Дела у португальцев шли так хорошо, что другие европейские страны тоже стали строить крепости на побережье Ганы. В скором времени все побережье было утыкано голландскими, шведскими, французскими и датскими бастионами. Историки предполагают, что всего за колониальные годы с побережья Ганы вывезли порядка 2 миллионов рабов.

В былые времена к этой португальской крепости местные вожди свозили на продажу рабов со всего региона. Вы не ослышались, именно на продажу. Раньше я был уверен, что европейцы воевали с африканскими племенами, брали в плен местных жителей и отправляли их за океан. Такое, конечно, тоже было, но у колонизаторов были крайне ограниченные силы, поэтому им было выгоднее покупать рабов у местных вождей, чем воевать.

В Африке задолго до прихода европейцев существовало рабство. Племена воевали друг с другом, захватывали пленных и обращали их в рабство. Иногда местные вожди продавали в рабство своих соплеменников за долги. Многие африканские государства того времени — Дагомея, Мали, Сонгхай — целиком построили свою экономику на бесконечных войнах с соседями и захвате все новых и новых рабов с дальнейшей перепродажей их европейским колонизаторам.

Надо честно признать, что, скупая рабов, европейцы подогревали все эти войны. Но, тем не менее, факт остается фактом — основная часть рабов обращалась в рабство самими же африканцами. Конечно, это не снимает вину с колонизаторов.

Все это я узнал от местного гида в музее крепости Эльмина. Кроме всего прочего, я был поражен тем, что мне это рассказал африканец, рассказал абсолютно беспристрастно. Гид был настоящим историком, для которого историческая правда превыше всего.

Прямо под стенами крепости располагается рыбачья пристань! Обожаю такие места, где можно потусоваться с местными рыбаками. Спросить, как улов, покурить с ними, сидя на борту баркаса, обсудить политику и цены на пальмовое масло. В Гане это абсолютно безопасно, народ тут дружелюбный.

Гана мне очень нравится, здесь достаточно цивилизованно, безопасно и в то же время это настоящая Африка, со своими уникальными традициями, верованиями и привычками.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: ГАМБИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

Коморские острова — небольшое государство между Мадагаскаром и Мозамбиком с населением всего 800 тысяч человек. Раньше Коморы были колонией Франции. В 1974 году Франция решила предоставить Коморским островам независимость, и на всех четырех островах был проведен референдум. Три острова проголосовали «за», а четвертый остров Майотта — «против». В 1975 году три острова Гранд-Комор, Анжуан и Мохели провозгласили независимую Республику Коморские острова. Майотта же так и осталась французской.

Сейчас на Коморах действует хитрая система — президент страны избирается раз в 4 года, причем кандидатов в президенты представляет один из трех островов по очереди. Действующий президент представлен островом Мохели, на следующих выборах выбирать будут из представителей Гранд-Комор.

СВАДЬБА

Прилетел я на остров Гранд-Комор в столицу Морони. Не думал, что мне так повезет, но почти сразу из аэропорта я попал на настоящую местную свадьбу. Я просто ехал на машине с водителем. На обочине стояло много красиво одетых людей, происходило какое-то движение. Водитель сказал, что это свадьба троюродного дяди его приятеля, и спросил, не хочу ли я заглянуть на праздник? Конечно, хочу!

В деревне свадьбы и похороны — это чуть ли не единственные доступные развлечения. Тут и потанцевать можно, и поесть на халяву. Только алкоголя нет — все-таки мусульманская страна.

Жених обязан выплатить отцу невесты калым. Есть строгий прайс — за старшую дочку дают 5 коров, за младшую уже только 3 коровы. Если не девственница, то 1 корову максимум, и то, можно сторговаться на несколько десятков куриц. Но есть и повышающие коэффициенты, если сильно красивая, то можно смело просить еще 1 корову сверху. За девственность отвечает мать невесты. Как только дочка становится повзрослей, за ней вводится пристальное наблюдение, шутка ли — 4 коровы на ровном месте потерять можно.

Развод может произойти по инициативе мужа. Он просто приводит жену за руку в дом ее отца и говорит — забирайте. Жена плачет, рыдает, но надежда у нее еще есть — в течение 30 дней муж может передумать и забрать жену обратно. Если через месяц не забрал — все, развод состоялся.

Впрочем, женщина тоже может инициировать развод. Но для этого она должна вначале отдать мужу весь калым, который тот за нее заплатил. Все коровы до одной. И не просто коровы, которые уже к тому времени будут старые, а того же возраста и кондиции, как были уплачены в свое время. И это справедливо!

Мой водитель, у которого 3 дочки, все жаловался: «Понимаешь, потенциально у меня целое стадо коров, и я богат, а по факту деревня у нас бедная, ни у кого коров нет. Я бы уже и за козу отдал! Сил моих больше нет!».

Обычно на свадьбу дарят деньги — 10 евро самый ходовой подарок. Но деньги есть не у всех, и тогда дарят еду. Кто-то печет печенье, кто-то пироги, кто-то просто по дороге на свадьбу обрывает пару банановых пальм. Так и идут на свадьбу с подносами на голове. Очень удобно — сам подарил, сам же и съел.

Короче, затащили меня прямо в гущу свадьбы, в дом невесты. Там куча народу, бьют барабаны, мать невесты ходит с подносом, куда кладут деньги, кто-то пытается танцевать, кто-то толкает хвалебные речи жениху. И главное, все трезвые!

Меня за руку потащили знакомить с отцом невесты, на свадьбе главный именно он. В отдельном помещении сидел отец невесты и ее дед. Очень солидные дядьки, одетые в парчовые халаты. Пожали мне руку, что-то говорили на французском, а я только улыбался и хлопал их по плечу. Спросил водителя, красивая ли невеста? Красивая, ответил тот, за нее целых 6 коров отдали.

Вышел я от отца невесты, и меня сразу к подносу для денег подвели. Я дежурные 10 евро достал, но водитель пристыдил, мол, ты же с отцом невесты общался, руку ему жал, по плечу хлопал! Пришлось удвоить ставку под радостный бой барабанов.

Сели мы за стол, мне горку риса наложили на тарелку, а сверху огромный кусок бараньей ноги, мол, кушай, дорогой гость. Правда, увидев, как я еле ковыряюсь в рисе, баранью ногу скоро забрали, чтобы не пропадала. Мясо тут редкость, только на праздниках и бывает.

После угощения началось караоке, все гости пытались отобрать микрофон у приглашенной певицы и пели, кто во что мог. Все трезвые, веселые, даже удивительно. Я петь не умею, поэтому продолжил расспрашивать местных про жизнь и обычаи.

Водитель рассказал, что обычно молодожены остаются жить у родителей и могут прожить так всю жизнь. Ведь ипотечного кредитования нет, в аренду жилье практически не сдают, да и денег на аренду жилья нет. Вариант один — купить или построить свой собственный дом, а в условиях тотальной безработицы и нищеты это практически нереально.

Кстати, тут очень редкие разводы. Мужчина всегда помнит, что отдал 5 коров за жену, и коровы эти обратно не вернутся. И чтобы опять жениться — опять коров надо будет где-то искать. А для женщины найти эти коровы для развода вообще не реально. Поэтому на Коморах коровы — это символ крепкой и дружной семьи, хранитель семейного счастья.

ОТЕЛЬ

Лучший отель в стране на то время назывался «Итсандара» — примерно 3 звезды. Вода в кране коричневая. Кондиционер играет роль вентилятора, потому что фреон в нем кончился еще года три назад. В ресторане попросишь кока-колу, приносят запечатанную бутылку. Ни стакана, ни открывашки нет. Приходится в лучшем отеле страны открывать пробку вилкой, протирать бутылку скатертью и пить с горла. Но жить можно. Основная проблема — это интернет, который есть только в лобби отеля и с черепашьей скоростью.

Вечером все страждущие собирались вокруг вай-фай-роутера в кружок и пытались посмотреть новости или отправить почту. Если собиралось более 5 человек — интернет практически зависал, не хватало пропускной способности. Пароль на роутер был, конечно же, «123456», это в Африке принято так — не менять пароли заводские. Поэтому все кончилось тем, что я зашел в установки роутера и поменял пароль к вай-фаю. Так на одну ночь я стал единоличным властителем интернета в отеле и даже смог посмотреть Ютюб в низком качестве. Я, конечно, на выезде вернул все обратно.

Несмотря на все недостатки, отель этот являлся самым злачным местом на всем острове! В отеле есть казино, и сюда по вечерам приезжал весь бомонд острова. Коморы — страна мусульманская, и азартные игры здесь строго запрещены. Исключение сделали только для лучшего отеля в стране, мол, сюда иностранцы селятся — пусть приносят валюту государству. В казино я ни одного иностранца не видел, их на Коморах в принципе по пальцам одной руки пересчитать можно. А вот у местных заведение пользовалось успехом.

На абсолютно нищем острове собирались хоть и не новые, но все же Мерседесы, все с двухзначными номерами на зеленом фоне. Выглядело это достаточно весело — среди красиво одетых в вечерние платья и костюмы местных ходили редкие туристы в шлепках и шортах.

Говорят, что недавно отель, наконец, сменил хозяев, которые сделали тотальный ремонт и даже переименовали его. Надеюсь, теперь там гораздо лучше, чем было во время моего визита.

Кстати, на Коморах из иностранной валюты признают только евро. Доллары не принимают и не меняют вообще, ни в гостинице, ни в банке. Впрочем, карточки тоже не принимают. Поэтому единственный выход —  наличные евро.

СТОЛИЦА

Конечно же, я заехал на столичный рынок. Торгуют здесь в основном женщины, которые наносят на лицо специальные маски из глины, чтобы на солнце не сгорела кожа. Иногда эти маски украшают узорами. Продают преимущественно овощи — огурцы, помидоры, морковку, капусту, но все это привозное.

Местные вулканические почвы не способствуют хорошему земледелию. Цены на овощи дороже, чем в Париже. Рыба еще дороже, хотя, казалось бы, местный продукт.

Но тунца себе позволить может далеко не каждый. Самый дешевый продукт — это рис, его тут продают в огромных мешках.

В столице Морони проживает всего 40 тысяч человек, и это самый большой город на Коморах. Почти вся застройка — это одноэтажные бетонные коробки частного сектора, к которым пристроены какие-то сараи, ржавые навесы и курятники. Много недостроенных или брошенных зданий.

Большинство жителей живет в так называемых Старых кварталах. Район очень большой и похож на лабиринт. Каменные дома стоят настолько близко друг к другу, что два человека на такой улице разминуться могут с трудом.

Машина сюда точно не заедет, да и нет машин у обитателей этих халуп. На первых этажах обычно находятся лавки и мастерские, жилые вторые этажи и внутренние дворики. Слабенькое электричество сюда проведено воздушкой, а вот канализации тут нет, выносят в ведрах, запах соответствующий.

Я зачем-то полез исследовать старый город в одиночку и практически сразу заблудился в хаотичном переплетении узеньких улочек. На улицах почти не было народа, и спросить, где выход, было не у кого. Я стал заходить в лавки, но у продавцов не хватало английского даже понять, что я от них хочу. Выручил меня мужик, который шел с пустой железной канистрой.

Я здраво рассудил, что заправок в старых кварталах точно нет, значит, идет за бензином куда-то ближе к центру. Он меня и вывел на главную дорогу. Тут важно, что канистра именно железная была. Если была бы пластмассовая канистра, то вполне мог идти за маслом или водой в соседний магазин.

Безработица на Коморах очень высокая. Сельское хозяйство не развито, свой огород не заведешь. Алкоголь здесь запрещен, курение не принято, увеселительных заведений нет, кино тоже нет,  телевизоры есть только у зажиточных граждан. Что остается делать простому народу? А ничего не делать. Вот они ничего и не делают. Сидят по домам.

Впрочем, даже те, у кого есть работа, стараются не переработать. Все государственные учреждения и офисы работают строго до 2 часов дня. И вообще не работают с пятницы по воскресенье. Хотя реально в том же банке никого нет уже с 12 часов дня, пустые окошки, и только охранник кое-как, дотянув еще 2 часа, с чистой душой закрывает банк на замок. Все магазины работают до 12 дня, потом закрываются и открываются еще на час между 5 и 6 часами вечера. Круглосуточных магазинов нет вообще. С 6 часов вечера жизнь полностью замирает. И дело не в криминогенной обстановке — с этим на Коморах как раз все нормально, просто все сидят по домам.

Конечно, есть еще развлечение в виде посещения мечетей и молитвы. Коморцы — мусульмане и к религии относятся достаточно серьезно. В любой деревушке есть мечеть, в которой в пятницу собирается все население. Впрочем, религиозность у них без фанатизма. Женщины в большинстве своем одеты просто в платки, без всяких там абай и других переборов. На мои шорты осуждающе никто не смотрел.

ПРИРОДА И КОКОСЫ

Дороги за пределами Морони ужасные. Иногда асфальт настолько убитый, что легче ехать по обочине. Основным транспортом для народа являются абсолютно раздолбанные маршрутки и попутные грузовики, которые охотно берут попутчиков за смешные деньги. Ночью автомобильное движение прекращается. После захода солнца Вы не увидите ни одной машины. Кстати, почти все заправки на Коморах ручные. С электричеством проблемы, поэтому, чтобы заправить машину, надо изрядно покачать ручным насосом.

Гранд-Коморы — остров вулканический, на нем даже есть полуактивный вулкан Картала. Большая часть береговой линии — это острые вулканические скалы, но встречаются просто потрясающие пляжи с белоснежным песком.

Вообще природа Гранд-Комор впечатляет. Одним из самых красивых мест являются скалы Киссинг Рокс. На вершине высокого холма стоят монолиты скал. Издалека кажется, что это фигуры людей, которые потянулись друг к другу в поцелуе.

Когда спускался вниз, то столкнулся с местным пастухом. Вокруг кокосовых пальм паслись коровы, а пастух огромным мачете делал отверстие в кокосовом орехе. Было жарко, хотелось пить, и я спросил у него, сколько стоит кокос. Пастух что-то ответил на местном. Я не понял и просто протянул ему монетку в два евро. Пастух посмотрел на монетку и на радостях обрубил все орехи с ближайших трех пальм. Столько много кокосового молока я за раз никогда не выпивал. На шестом орехе я сдался. Желудок кончился. Оставшиеся орехи я в огромной сетке из пальмовых листьев пер на себе до самой гостиницы. Но не бросил! Кокосы же!

Вообще в Африке кокос — это продукт стратегический, так и говорят: посадил кокосовую пальму, значит, обеспечил себя посудой, одеждой, едой, питьем, жильем и наследством для детей! Это чистая правда! Человек нашел применение всем частям кокосовой пальмы.

Из ствола строят хижины, дома и мебель. Листья используют для кровли крыши, плетут циновки и юбки. Из скорлупы мастерят чашки, ложки, тарелки и ковши. В некоторых племенах из крупных орехов даже делают лифчики! Из жестких волокон плодов изготавливают метелки, щетки, веревки, канаты и экологически чистые матрасы для Европы. Из нектара соцветий получают сахар, готовят вино и гонят самогон.

Про целебные свойства кокосового молока я и говорить не буду! Там и восстанавливающие волосы элементы, и увлажняющие кожу ферменты, витамины, аминокислоты! В незрелом кокосе самое вкусное — это сок, чистый, очень приятный на вкус тонизирующий напиток. Его обычно пьют, просто пробив дырку в верхушке ореха. В зрелом же плоде самое ценное — мякоть, из которой можно делать вообще все, что угодно. Можно отжать и получить густое кокосовое молоко, которое можно пить или использовать как приправу к любому блюду. Особенно вкусное мясо, сваренное прямо в кокосовом молоке. Можно растереть мякоть, высушить и использовать как муку для приготовления пирогов. Можно настругать и использовать как отдельное блюдо на десерт. Рецептов сотни!

Часто в Африке я, сидя под навесом из пальмовых листьев за столом из кокосового ствола, ужинал рыбой, сваренной в кокосовом молоке, заедал кокосовой лепешкой, запивал кокосовым вином и на десерт ел кокосовую стружку!

Говорят, что при колонизации Африки европейские миссионеры заставляли местных вырубать кокосовые пальмы, считая, что это чудо-дерево их сильно балует и не дает по-настоящему трудиться. Я вообще задумался над вопросом: может, массовое внедрение кукурузы у нас было ошибкой? Может, лучше надо было заняться выведением морозоустойчивых кокосовых пальм?

Несмотря на достаточно строгие мусульманские традиции, жители островов вполне доброжелательные, веселые и открытые. Здесь отличная нетронутая природа. Главное — не брать сюда американские доллары.

А еще Коморские острова очень полезно посетить в связке с посещением четвертого острова — Майотты, который остался в составе Франции. Одна и та же группа островов, один народ с одинаковой историей, традициями и стартовыми условиями. Но какая явная и показательная разница в развитии и успешности.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: КАБО ВЕРДЕ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГВИНЕЯ КОНАКРИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГАБОН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БЕНИН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ

Попасть в Северную Корею проще простого. У Северной Кореи есть государственное предприятие, которое занимается организацией туров, примерно, как в СССР был «Интурист». Туроператоры разных стран напрямую работают с этой организацией. Все, что нужно туристу, — обратиться к туроператору, заполнить анкеты и трижды расписаться в том, что ты не журналист. Северяне неделю проверяют твои данные и в большинстве случаев дают добро на посещение страны.

Путешествие в Северную Корею возможно исключительно в виде организованного тура, с гидами и программой. То, что Украина имеет безвизовый режим с Северной Кореей, не имеет никакого значения. Без специальной туристической карточки, которая, по сути, является разрешением на въезд, Вас не только не впустят в страну, но даже не продадут авиабилет. Абсолютно все туры с фиксированной программой. Вы просто выбираете количество дней — минимально 6 ночей, а максимально — 12. Программу изменить нельзя.

Тур в Северную Корею на данный момент — один из самых безопасных и четко отлаженных. Неважно, приехали Вы один или вшестером — у Вас все равно будет отдельный автобус, водитель, русскоязычный гид и сопровождающий сотрудник местного КГБ. И это сопровождение будет с Вами все время Вашего пребывания в стране. С момента, как Вы вышли утром из номера отеля, и до того, как Вы поздно вечером в этот же номер зашли — они все время будут с Вами, не выпуская Вас из зоны прямой видимости.

ПРИЛЕТ И ТАМОЖНЯ

В Пхеньян мы с моим другом Сергеем Ярошем, о котором я рассказывал во второй главе, летели из Пекина на старом советском ИЛ с плохо затертыми надписями на русском. Лететь всего полтора часа.

Первые впечатления — это, конечно, аэропорт. Насколько убитым и потрепанным был самолет, настолько был новеньким и красивым аэропорт. Небольшой, но вполне симпатичный. Правда, на табло горело всего два рейса: один из Пекина, второй из Владивостока — других рейсов нет.

Перед вылетом туроператор пугал нас, что таможня Северной Кореи будет очень тщательно обыскивать всех туристов. Нам даже выдали специальные «памятки», где было написано, что у нас будут просматривать весь контент, записанный на компьютеры и телефоны. Я специально удалил все фотографии, закладки и фильмы — на всякий случай. Но нас вообще не досматривали. Единственное, что интересовало пограничников, так это печатные издания. У девочки, которая стояла перед нами, изъяли путеводитель по Северной Корее и какой-то абсолютно безобидный журнал мод.

Кроме того, нас заставили декларировать все мобильные телефоны, айпады и компьютеры. Северокорейский «эксперт» внес каждый из гаджетов в отдельный журнал и предупредил, что, сколько мы гаджетов ввезли, столько же должны и вывезти. Правда, на отлете у нас ничего вообще не проверяли.

ГИДЫ

Сразу после таможни нас ждало закрепленное за нами сопровождение. Из рассказов туристов мы знали, что обычно гид — женщина, а представитель КГБ — мужчина, но в нашем случае оба гида были женщинами. Мы с моим попутчиком до самого конца путешествия так точно и не определили, кто же из них работает на Контору. Впрочем, наверняка обе и работали.

Как только мы сели в автобус (как я уже говорил, каждой группе предоставляется отдельный транспорт), нас сходу спросили, знаем ли мы о правилах съемки. Далее нам вполне корректно пояснили, что Северная Корея находится в кольце врагов, поэтому снимать все, что мы захотим, нельзя. Вдруг мы случайно снимем какой-то важный стратегический объект или какой-то нетипичный момент, который потом будет использоваться вражеской пропагандой для очернения самого справедливого строя в мире. Конечно, мы все это знали, поэтому сразу предложили компромиссный вариант — давайте мы будем снимать, а вечером Вы просмотрите отснятое и удалите то, что не понравилось. Гидов (будем называть их так), это устроило. Забегая вперед, могу сказать, что прямо нам запрещали снимать всего два раза, а отснятое проверяли всего один раз.

Очень важно установить «контакт» с гидами, «подружиться» с ними. Ведь для них это работа. Нервная работа. Из их же полунамеков я понял, что, когда туристы ложатся спать, после тяжелого и насыщенного дня гиды садятся писать долгий и нудный отчет за прошедшие сутки. Они должны четко расписать, как вели себя туристы, были ли провокации, что фотографировали, поверили ли в официальную версию, были ли странные вопросы и так далее.

Мы старались облегчить нашим гидам жизнь и лишние вопросы не задавали. Когда мы видели полуоборванных солдат, которые кирками фигачили какие-то кирпичные стены, — сами подсказывали гидам, что это стройбат, что у нас такое же есть. Если видели 100 человек в очереди на автобус в 6:30 утра, то делали вид, что это нормально. При виде десятков людей, которые в парке вручную вырывали траву, мы лишь «восхищались», какие трудолюбивые корейцы. Машины, работающие на дровах, мы «не замечали» вовсе.

Мы не пытались им доказать, что так жить нельзя, или раскрыть глаза на что-либо. Послушайте, у них каждую неделю туристы, все гиды прекрасно понимают и знают. Они честно исполняют свою роль. Если мы видим оборванных военных с кирками — мы же и так понимаем, что их на 15 лет забрали в армию, и это дешевый полурабский труд. Мы это знаем и понимаем, зачем в это тыкать гиду, чтобы она говорила нам заученную фразу про единение народа с армией, а потом писала это в отчете. Мы все видели, мы все понимали, но гидам это не высказывали.

И гиды отвечали нам взаимностью. Они практически не запрещали нам снимать. У нас был молчаливый договор — мы не усложняем жизнь им, они не усложняют жизнь нам.

И конечно, гидам нужно привезти хорошие подарки. Это устоявшееся правило — привозить гидам подарки, даже соответствующий прейскурант есть. Водителю — блок американских сигарет, гиду — французские духи, а КГБшнику — банку кофе и бутылку виски. Все эти вещи в Северной Корее достать невозможно, поэтому здесь они имеют огромную ценность. Средняя зарплата в Северной Корее — менее 7 долларов, поэтому для гидов это очень существенные вещи. И чего уж тут греха таить: чем лучше Вы привезете подарки гидам, тем более лояльными они к Вам будут.

МОНУМЕНТ ВОЖДЯМ

Прямо из аэропорта мы поехали к Монументу Вождям — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Вернее не так. Мне сразу сделали выговор, что нельзя так просто говорить Ким Ир Сен — надо говорить Великий вождь и мудрый учитель товарищ Ким Ир Сен. Но так как мы иностранцы, нам разрешили говорить просто Товарищ Ким Ир Сен. Но без товарища никак. Он же тебе не приятель, сказали гиды.

Монумент Вождям — это самая знаменитая картинка из Северной Кореи. Просто так сфотографироваться сюда прийти нельзя, существует целый ритуал посещения этого места. Сюда приходят целенаправленно «возложить цветы и поклониться вождям». Покупаешь букет и медленным, торжественным шагом отправляешься к памятнику.

После того как возложил цветы, нужно три раза памятникам поклониться. Сразу поворачиваться к ним спиной тоже нельзя. После этого можно сделать несколько фотографий на фоне, не больше. Я попытался устроить небольшую фотосессию, и ко мне тут же подошел суровый мужчина в штатском. Еще нельзя вождей фотографировать не в полный рост или сбоку. За этим тоже следят.

Одно было плохо — мы приехали почти на самом закате, и было уже темно. Фотографии получились очень плохими, темными, а с некоторых ракурсов, наоборот, засвеченными заходящим солнцем. Я попросил приехать сюда еще раз, когда будет нормальное освещение, но гиды сказали, что утвержденную программу менять нельзя. Посещение памятника сегодня, и больше его не будет. И вот тут как раз и вступают в игру «хорошие отношения с гидом». Я попросил гидов еще несколько раз, после чего они связались с куратором, получили разрешение, и через день мы снова заехали к монументу.

Было отличное освещение, и получились хорошие фотографии. Но главное, в отличие от первого раза, возле монумента было полно людей и огромное количество свадеб, которые хоть как-то разбавляли суровую действительность места. Как и в СССР, любая свадьба в Северной Корее — это, прежде всего, обязательные снимки на фоне монумента вождям.

В Северной Корее нет разводов. Не в смысле, что они все любят друг друга до гроба, а в смысле, что официальная процедура такая не предусмотрена. Только по исключительным мотивам, если супруг неизлечимо болен или если детей иметь не могут, только тогда партийная ячейка района, где они живут, дает разрешение на изменение записи в книге регистраций. Никаких других вариантов развестись просто не существует. Поэтому женитьба в Северной Корее — дело особенно важное, по сути, делаешь шаг, который уже не исправишь. Женятся обычно в 25 лет, секс до свадьбы строго не приветствуется. Северокорейцы вообще впадают в ступор от разговоров о любви и сексе, видимо, любовь может быть только одна — к Великим Вождям.

 

С другой стороны, именно здесь я впервые увидел улыбающихся корейцев. По улице они обычно ходят хмурые и неулыбчивые. А тут они расслабленные, счастливые и даже не шарахаются от моей камеры. И невесты все в национальных костюмах, красиво же!

ГОСТИНИЦА

Жили мы в гостинице «Янгакдо». Здоровенная такая бетонная коробка на 47 этажей. Интерьер — стандартный Советский Союз. Номера чистые, но убогие. Мебель 70-х годов, сантехника 60-х. Тумбочки со встроенным радио, телефоны из первых кнопочных, зато абсолютно все номера «курящие».

Гостиница находится на острове посредине реки. С берегом остров соединяет мост, на котором стоит КПП с охраной. Таким образом, самому пойти в город невозможно чисто физически. В самом отеле везде стоят видеокамеры, и наблюдение ведется круглосуточно.

В интернете я прочитал, что центр наблюдения за постояльцами находится на 5-м этаже. Я пытался туда попасть, но кнопка лифта на 5-й этаж не работает. Хотя один раз со мной в лифте ехали три корейца — кнопку 5-го этажа они точно не нажимали, но лифт остановился именно на 5-м. Когда двери лифта открылись — на этаже вообще не было света, корейцы вышли в полную темноту и подождали, пока двери лифта закроются.

Мы с Сергеем все наше путешествие почти не говорили в номере. Понимали, что слушают каждое слово. Если надо было поговорить и обменяться мнениями — мы выходили в огромный вестибюль отеля, становились посреди него и говорили шепотом. Может, паранойя, но нам так было спокойнее.

В гостинице есть сувенирные магазины, кегельбан, бары. Везде принимают только доллары, евро или китайские юани. Причем цена, что в долларах, что в евро одинаковая. То есть бутылка воды будет стоить 3 доллара или 3 евро. Они курс не понимают и не пересчитывают. Вообще в Северной Корее иностранцы могут купить что-либо только за доллары или евро, местных денег в руки не дают, даже посмотреть. Любая покупка происходит следующим образом: ты спрашиваешь, сколько стоит товар, у гида, гид называет тебе цену в евро, ты даешь ей евро, а она уже рассчитывается с продавцом в местных вонах. Поэтому цен мы их не знаем, не знаем курса доллара, не знаем, какая зарплата — туристов просто отсекают от этой информации.

Что в гостинице хорошо, так это виды. Мы жили на 42-м этаже, и вид на Пхеньян был просто замечательный. Ровно в 5 часов утра репродукторы, расставленные по всему городу, начинают передавать патриотическую песню, призывающую народ просыпаться на новые трудовые подвиги. Город просыпается в лучах восходящего солнца.

С 42-го этажа гостиницы бравурный марш не слышно — высоко, хорошая звукоизоляция, тем более что гостиница стоит на острове. Но вот если в 5 утра открыть окно, чтобы покурить, то можно насладиться этим эпическим моментом! Все-таки курильщики иногда могут обнаружить вещи, недоступные другим людям.

Что в гостинице совсем не радовало, так это завтраки. Каждый день абсолютно одинаковые — два жареных яйца, кимчи, два блинчика и пакетик джема. Кимчи, кстати, у них там всегда — на завтрак, обед и ужин. Как рассказали гиды, существует более 60 способов приготовления этого блюда. Впрочем, нас забирали из гостиницы в 7 утра и привозили обратно к 8 вечера. Поэтому в отеле мы только спали.

Вся еда включена в стоимость поездки, поэтому выбора по меню нет. Вам просто приносят заранее оплаченный набор блюд, включая положенную бутылку пива на человека в день. Впрочем, если хочется чего-то особенного — можно заказать отдельно. Попробовали и местную водку Соджу. Водка слабенькая, всего 30 градусов. В Северной Корее, кстати, не принято наливать алкоголь самому себе. Поэтому можно наблюдать чудную картину, когда сидят два корейца и наливают друг другу водку.

ОТЕЛЬ «РЮГЕН»

Кроме нашей гостиницы, есть еще один суперзнаменитый отель в Пхеньяне — северокорейская недостроенная гостиница «Рюген» высотой целых 330 метров. Строить ее начали еще 1987 году, к 1991 году выгнали коробку, и тут деньги кончились вместе с распадом Советского Союза.

16 лет коробка отеля зияла пустыми проемами окон. В 2008 году хитрые северокорейцы договорились с египтянами, что отдадут им эксклюзив на создание сотовой сети в стране в обмен на достройку гостиницы. В гостинице укрепили фундамент и полностью ее застеклили. Но потом что-то пошло не так. Полноценной сотовой сети в стране так и не создали, впрочем, и гостиницу не достроили, внутренняя отделка в здании отсутствует напрочь.

Следующая попытка была еще более хитрой — северокорейцы договорились с одной мировой отельной сетью о достройке и совместной эксплуатации гостиницы. Но США пригрозили санкциями, и отельеры тихо слили этот проект.

Так и стоит «Великая Северокорейская Пирамида» уже 33 года в недостроенном виде. Даже сейчас это самая высокая гостиница в мире. Правда, когда первый постоялец сможет заехать в нее — не знает даже товарищ Ким Чен Ын.

ПАМЯТНИК ЧУЧХЕ И МОНУМЕНТ ПАРТИИ

Чучхе — это главная и единственная идеология Северной Кореи. В свое время маленькая Северная Корея должна была делать выбор: либо идти в фарватере марксизма-ленинизма СССР, либо маоизма Китая. Ким Ир Сен, тогдашний лидер северокорейцев, не захотел подчиняться ни тем, ни другим. Поэтому он придумал новую идеологию — чучхе.

Основные постулаты чучхе: кругом враги и все хотят отнять у нас наш рис. Поэтому только безусловное поклонение вождю! Верить можно только партии и опираться можно только на собственные силы, потому что корейцы лучшие, а весь мир живет хуже, чем они. Как-то так — дикая смесь коммунизма и национализма. Впрочем, именно такая идеология позволяет объяснить населению, почему Северная Корея отгородилась от всего мира и живет в полной изоляции.

Должен Вам сказать, что чучхе работает. Дети в школе нам увлеченно рассказывали, как злой запад хочет их завоевать, потому что корейцы едят рис, которого в стране много. По телевизору я видел замечательную программу, как в США голодают люди, едят воробьев и мечтают переехать жить в Северную Корею. Конечно, я могу и ошибаться, корейский я не знаю. Но весь мой опыт жизни при СССР подсказывает мне, что именно об этом и шла речь.

Чтобы подчеркнуть свой «особый путь», с 1997 года в Северной Корее принято новое «летоисчисление чучхе», началом которого является 1912 год — год рождения Ким Ир Сена. Серьезно, они даты все указывают как, к примеру, 1 марта 108 года Чучхе (2020).

Памятник Чучхе — это здоровенный такой каменный штырь, на верхушке которого языки пламени в виде звезды. Говорят, что это самый высокий каменный памятник в мире. Рядом, как и положено, скульптура рабочего и колхозницы и примкнувшего к ним интеллигента. Символом СССР был серп и молот, которые символизировали единение рабочих и крестьян. В Северной Корее символом правящей Трудовой партии сделали тот же серп, тот же молот, но к нему еще добавили кисть, которая символизирует творческую интеллигенцию.

Трудовая партия Кореи — это почти полный аналог КПСС. Но все же, в СССР де-юре была однопартийная система. В Северной Корее в высшем законодательном собрании, кроме Трудовой партии, представлены еще Социал-демократическая партия и Партия молодых друзей небесного пути. Понятно, что две эти партии — чистая бутафория, и они голосуют синхронно с Трудовой партией, однако де-юре считается, что в Северной Корее многопартийная система.

Второй похожий памятник — это Символ Партии — три руки с серпом, молотом и кистью. Внутри памятника барельефы славного пути партии.

Очень красивая подсветка памятника ночью.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

В моем советском детстве образца 1985 года подобного дворца не было, и меня поначалу даже немножко придушила жаба легкой зависти. Снаружи здание производит стандартно помпезный соцреалистический вид.

Внутри — яркие цвета, модели ракет, огромная карта страны, все очень контрастное и новое.

Но чем больше мы ходили по комнатам (кружкам) дворца, тем более мне это все напоминало обыкновенную показуху. Мы открывали дверь в очередной кружок — тут же вскакивала бойкая девчушка в галстуке и заученно докладывала гиду о том, как их отряд, вдохновленный примером Блистательного руководителя Ким Чен Ына, освоил барабаны, гитары, компьютеры или моделирование.

Не по-настоящему это как-то все было. Я ведь помню свой Дворец пионеров — моделистов, спортсменов и натуралистов. Мы были обыкновенными детьми, где-то раздолбаями, где-то стеснительными. Но так, по-военному заученно «докладывать» вошедшим иностранцам? Не верю, как сказал бы Станиславский.

После осмотра кружков мы зашли в актовый зал, где пионеры давали концерт. Причем почти часовой концерт показывался исключительно для 20 иностранных туристов, больше в зале никого не было.

Для начала пионеры, воздев руки к экрану, на котором был портрет Ким Чен Ына, спели песню о Блистательном Руководителе, благодаря которому жить стало лучше, жить стало веселей. А уже потом пошла лубочная народная самодеятельность. Завершающая песня была о счастливом детстве с показом кадров Дворца пионеров.

Если честно, то мне выступления понравились. Пионеры, красные галстуки, горны и пионерский салют. Как будто на машине времени отправился в детство. Дернул рычаг и вжу-у-ух — ты опять в 1985 году и тебе 11 лет. Я потом специально спрашивал мнение о концерте у других туристов — немцев, англичан, американцев — понравилось лишь мне и полякам. Великая штука — ностальгия.

Рассмешила нас гид дома пионеров, которая сказала, что нам очень повезло, что сегодня мы попадем на этот концерт, ведь он проходит очень редко. Она, видимо, не предполагала, что в гостинице мы общаемся с другими группами, у которых этот концерт был и вчера, и позавчера, и стоит в программе у тех, кто будет там завтра.

МЕТРО

Естественно, никакого свободного доступа в метро нам не дали. Это была организованная экскурсия. Нас завели в метро на одной станции, мы проехались две остановки и вышли на другой станции. Метро маленькое — всего две ветки и 17 станций.

Это был первый раз, когда я оказался в гуще простых жителей Северной Кореи. И знаете что? Они неотличимы от наших.

Зайдите на любую станцию метро Киева или Москвы, и Вы увидите такие же китайские пуховики, такие же неулыбчивые сосредоточенные лица.

Нет, конечно, различия есть, но они минимальны. У них до сих пор вывешивают стенды с газетами. И народ их читает прямо на остановке. В вагоне никто привычно не утыкается в свой смартфон, их здесь просто нет. Старые вагоны из моего детства, в каждом вагоне висят подсвеченные портреты вождей. Метро как метро.

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА И НУМЕРОЛОГИЯ

Самые большие триумфальные ворота в мире находятся именно в Пхеньяне. Построили их в честь возвращения Ким Ир Сена в Корею после освобождения страны от японцев.

Северокорейцы вообще помешаны на всем гигантском, самом большом, длинном и массивном в мире. Самая большая гостиница в мире, неважно, что ее 30 лет достроить не могут, зато самая! Или самый высокий в мире каменный памятник. А еще северокорейцы помешаны на цифрах.

Как обычно происходит знакомство с любым памятником или зданием в Северной Корее? Гид с ходу вываливает на Вас огромное количество цифр. Казалось бы, ну, что нам нужно знать об Арке, кроме того, что она самая большая и в честь чего ее воздвигли? Но гид обязательно несколько раз повторит, что Арка открыта в 1982 году, состоит из 10 500 гранитных плит, высота ворот 60 метров, ширина 52 метра, высота арки 27 метров, ширина проезда 18 метров, украшена 128 фигурами, вырезанными в граните. Еще обязательно сообщают, сколько раз тот или иной памятник посещал Ким Ир Сен или Ким Чен Ын.

Зачем вся эта бесполезная информация — непонятно, но ее подают всегда. К примеру, в Мавзолее Ким Чен Ира стоит вагон, в котором он ездил по стране. Рядом стоит огромный стенд, где перечислено, сколько километров прошел вагон, сколько остановок совершил, сколько часов в нем провел Вождь, сколько Вождь раз собирал в вагоне совещания и сколько раз вагон красили. Зачем? Кому нужна эта информация? Но ее всегда повторяют несколько раз, чтобы посетители прониклись величием вагона и запомнили эти цифры.

Еще у корейцев развит символизм. К примеру, Арка весит 815 тонн, что символизирует 15 августа — день освобождения Кореи от японцев. А вот от этого памятника до той арки ровно столько-то метров, что соответствует дате рождения Великого Руководителя Ким Чен Ира. Я думаю, что в Северной Корее существует специальный отдел, который берет существующие цифры и находит им «легенду».

КЕССОН И ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА

Демилитаризованной зоной (ДМЗ) называют нейтральную полосу шириной 4 километра, которая протянулась через весь Корейский полуостров по 38-й параллели, отделяя Северную Корею от Южной. Именно здесь находились противоборствующие войска во время подписания Соглашения о перемирии. По сути это официальная граница между двумя Кореями.

Если честно, то ДМЗ не произвела вообще никакого впечатления. Ехали мы туда почти 3 часа, а провели там едва 30 минут. Чем ближе к границе, тем чаще на дороге появляются огромные высокие бетонные блоки, стоящие на обочине. В случае нападения со стороны Южной Кореи эти блоки обрушивают на дорогу, преграждая дальнейшее движение танков противника. Как только мы приближались к очередным таким блокам, наши гиды начинали усиленно либо петь, либо что-то спрашивать — отвлекали как могли.

В ДМЗ нас вначале завели в длинное и пустое помещение, посредине которого стоял стол — тут в 1953 году подписывалось мирное соглашение. Нас посадили за тот самый стол и стали посвящать в миротворческую роль Северной Кореи в этой войне. Нам рассказали, что войну, конечно же, развязали США и «их марионетки» в Южной Корее. Под мудрым руководством Великого Вождя армия Северной Кореи сразу перешла в контрнаступление, и только нежелание дальнейшего кровопролития заставило Великого Вождя согласиться на прекращение огня.

Я очень неплохо знаю историю Корейской войны, и про то, кто первый напал, и про целые эскадрильи советских истребителей, и про миллион китайских «добровольцев», которыми практически завалили наступление американцев и спасли Северную Корею от полного поражения. Видимо, все возмущение отразилось на моем лице, и наш гид, наклонившись к моему уху, очень жестким тоном сказала, что все вопросы я могу задавать только ей лично, потом.

Дальше нас привели к большому зданию, где мы поднялись на второй этаж, на балкон, с которого видна знаменитая картинка — граница, три синих сарайчика на границе и такие же здания южнокорейцев. На саму границу почему-то не пустили.

На обратном пути заехали в город Кессон — древнюю столицу Кореи и самый ближайший крупный город к линии разграничения между Северной и Южной Кореей. В Кессоне уже нет небоскребов и монументальных памятников, как в Пхеньяне, — типичная застройка а-ля СССР середины 80-х годов. Корейцы ставят более новые дома на фасад улиц, заслоняя тем самым более старые постройки.

Увы, судить о жилье я могу только по внешнему виду. Естественно, попасть в квартиру обычного корейца у меня шансов не было. Несколько раз мы наблюдали длинные очереди в продуктовые магазины. Много раз видели, как собирают огромное количество людей на какие-то массовые мероприятия агитационного характера. Но что это было — я не знаю, а гиды промолчали.

Кессон понравился. Конечно, в нем нет такой помпезности, как в Пхеньяне, но городок достаточно чистый. Что бросилось в глаза — ни на одном доме нет кондиционеров, но огромное количество маленьких солнечных батарей на подоконниках.

Насколько я понял из путаных объяснений гида — мощности заведенного на каждую квартиру электричества не хватает даже для кондиционера, только для освещения. Солнечные же батареи дают дополнительные мощности, например, для электрического чайника.

ПХЕНЬЯН

Столица произвела неоднозначное впечатление. Начитавшись разных репортажей и отчетов о стране, мы, конечно, ожидали повсюду грузовики, работающие на дровах, полное отсутствие легковых автомобилей и колонны демонстрантов каждое утро.

Но, либо Северная Корея сильно изменилась за это время, либо журналисты сильно сгущали краски. В центре Пхеньяна практически все здания высотные, есть даже новенькие небоскребы, возведенные под руководством китайских инженеров. В целом город выглядит вполне современно.

Машины на улицах есть — в подавляющем большинстве китайские малолитражки, но есть. Другое дело, что частных машин в Северной Корее вообще нет, не предусмотрена у них частная собственность на автомобили. Есть машины государственные, военные и принадлежащие предприятиям, то есть тоже государственные. Других машин нет. До этого я много читал в интернете, что вроде бы разрешено иметь частную машину, если ее подарят родственники из-за рубежа. Но сколько раз я не спрашивал местных, мне эту информацию никто не подтвердил.

В Пхеньяне много такси — маленькие китайские машинки зеленого и синего цвета. Но это скорее для партийных чиновников, народ в основном передвигается на автобусах и метро. На остановках автобусов всегда есть люди, а ранним утром очереди на автобусы просто громадные, человек по 100, не меньше.

Светофоры на улице есть, но они не работают — везде стоят регулировщики. Причем не только женщины, как это можно судить из фоторепортажей. Женщины только в центре стоят, а в других районах города регулировщиками работают мужчины.

По улицам ездят машины с установленными на крыше мегафонами и вещают что-то патриотическое. Причем, у них все, что патриотическое, всегда с таким нечеловеческим надрывом вещают, что, даже не зная языка, всегда можно отличить, когда про Отцов нации говорят. Кроме того, много раз видел огромные толпы людей на площадях, которые что-то репетировали с транспарантами, цветами и шариками. Гиды говорили, что готовятся к празднику. В СССР тоже так было, за пару недель до 1 мая народ сгоняли на репетиции.

Утром частенько видели небольшие группы ярко одетых людей, которые что-то пели и декламировали на оживленных перекрестках. Гид сказала, что это «агитационные группы», которые поднимают трудящимся настроение перед началом трудового дня.

Центр Пхеньяна — это витрина всего режима Кимов. На самой крутой улице Северной Кореи стоят почти небоскребы из стали и бетона. Только квартиры тут не продаются. В Северной Корее нет частной собственности на недвижимость.

В этих домах селится высшая элита государства — генералы, профессора, партийные руководители. Здесь всегда есть свет, вода и отопление. Когда в полночь по всему Пхеньяну отключают электричество — эта улица остается освещенной.

Правда, самый красивый бело-синий небоскреб явно необитаемый. За пять ночей я ни разу не видел там горящего света. На окнах нет штор, в помещениях нет мебели, и они явно пустые. По сути, это обыкновенная пустая коробка для антуража, как и многое в Северной Корее. Туристов на эту улицу привозят исключительно поздно вечером, когда подсветка делает улицу особенно привлекательной.

Впрочем, чтобы не возникало иллюзий, уже в нескольких кварталах отсюда начинается совсем другой Пхеньян — безликие панельки, выкрашенные в розовый или салатовый цвет, очереди на троллейбус и темные улицы.

В Пхеньяне мы видели огромное количество ручного труда. Начиная от десятков дворников, которые вручную выщипывают траву из газонов, и заканчивая тем, что абсолютно все дома строят военные стройбаты. Да, в Северной Корее нет строительных управлений, как это было в СССР. Абсолютно все стройки ведут военные стройбаты под руководством приглашенных из Китая специалистов. По сути, это рабы, в армию призывают на 10-15 лет, зарплату не платят, только кормят.

Мы несколько раз видели ужасно убогие мазанки, которые стоят рядом со стройками. Высота потолков — не более метра, туда можно только заползать. Отопление — буржуйки, трубы которых торчат прямо из крыши. Многие журналисты принимают эти хибары за жилье бедных корейцев. Нет, это временное жилье стройбатовцев, пока они строят что-то. У нас для строителей ставили бытовки, а тут делают такие мазанки. Что примечательно, в центре Пхеньяна их стараются прикрыть от туристов сетками на растяжках, а на окраинах города их уже не стесняются. Наши гиды очень переживали, когда мы видели эти мазанки.

Отдельная история — это телевидение, портреты и радиоточки. Каналов телевидения в Северной Корее всего два: один работает только по выходным, а второй начинает работать с 7 часов вечера и передает исключительно «вести с полей». Из развлекательных программ только концерты народной музыки и танцев. Вообще развлекательного контента на телевидении нет. Есть нескончаемые новости, что посетил Блистательный Руководитель и как его чествовали работники очередной фабрики. Нет передач, нет шоу — ничего. В субботу вечером показали какой-то очень-очень старый фильм про войну.

Музыка в Северной Корее только местная. Ни разу я не слышал, чтобы транслировали западную или вообще не местную музыку. Только корейские народные певцы и группы. Северокорейцы вообще ничего не знают о музыке за пределами их государства, даже не слышали о Майкле Джексоне и «Битлз». Правда, я спрашивал — не знают.

В каждой квартире и общественном помещении на стене обязательно прикручена радиоточка. Да, такая пластмассовая, как в СССР. Ее нельзя отключить, и она передает важные события, какие-то объявления и агитационные призывы. Еще в каждом помещении, обязательно по центру, висят два портрета вождей. Даже в каждом вагоне метро висят, в столовых, лифте — везде. Причем гиды нас строго предупредили, что при фотографировании в помещениях, где есть портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, необходимо, чтобы они полностью помещались в кадр, иначе будут удалять фотографии.

 

Мне удалось заглянуть в их обыкновенный магазин не для туристов и в местную парикмахерскую. В магазине примерно, как у нас в 1990 году — громадные полки, на которых стоят штабеля банок с соком и минеральной водой. Отдельная маленькая полка с социальными товарами — крупа, какие-то клубни, картошка. Все. Правда, в предпоследний день нас зачем-то повели в «крутой» супермаркет. Там было все — осьминоги, креветки, мясо, консервы. Все сделано в Китае. И все ценники за валюту. Да, там корейцы прямо на кассе расплачивались евро, долларами и юанями. Я был просто в шоке. Откуда в абсолютно закрытой стране у населения на руках доллары и евро? После жестких расспросов гидов, водителя и бармена в отеле мы пришли к выводу, что это своего рода «Березка», где продают дефицитные товары для ограниченного круга людей, в основном партийных работников. Местная парикмахерская — почти полный аналог советской, те же кресла, ножницы в стаканчиках и 12 (я спрашивал) утвержденных видов стрижек.

Отдельно стоит пояснить, что Пхеньян — это столица, которая находится на особом положении, и судить по ней о всей стране нельзя. В Северной Корее существует строжайшее ограничение на передвижение граждан внутри страны. Для того чтобы жителю другого города или села попасть в Пхеньян, ему нужно получить специальное разрешение от местного КГБ. Получение такого разрешения нужно обосновать: к примеру, групповое посещение Мавзолея Вождей, просто так в столицу не пустят. В Пхеньяне люди даже работают не так, как в стране в целом. К примеру, в столице 6-дневная рабочая неделя с выходным в воскресение. А в сельской местности работают 10 дней подряд с одним выходным. В колхозах работают в три смены.

МАВЗОЛЕЙ

Одним из знаковых мест для северокорейцев является Кымсусанский мемориальный дворец Солнца, а по-простому — Мавзолей Кимов. Когда Ким Ир Сен был жив, он использовал дворец в качестве одной из своих резиденций. После его смерти в 1994 году его сын Ким Чен Ир распорядился переоборудовать здание в Мавзолей. Забальзамированное тело Ким Ир Сена поместили в открытый саркофаг. Спустя 17 лет в этом же здании похоронили Ким Чен Ира. Мавзолей Ким Ир Сена — один из 5 существующих в мире мавзолеев лидеров государств. Остальные находятся в Москве, Ханое, Тегеране и Пекине.

Для северокорейцев поход в Мавзолей Ким Ир Сена представляет собой священную церемонию. Просто так попасть местным туда нельзя, только в составе группы — школьными классами, бригадами или воинскими подразделениями. Обычно разрешением на посещение Мавзолея награждают за какие-то достижения, к примеру, школьный класс, который победил в конкурсе на лучший стих про вождя, или рабочую бригаду передовиков производства.

Иностранцы могут посещать Мавзолей только по четвергам и воскресеньям. В эти дни в Мавзолее можно увидеть практически всех иностранцев, которые на данный момент находятся в Пхеньяне. Нас настоятельно попросили надеть строгую и торжественную одежду. С утра всех иностранцев собирают в специальном зале ожидания и распределяют, в какой последовательности какая группа пойдет в Мавзолей. Наши гиды явно пользовались уважением, одно их слово — и нас пустили самыми первыми.

Несколько сотен северокорейцев уже стояли в огромной очереди к Мавзолею. Иностранцы обходили всю очередь по отдельной пустой полосе. При входе в Мавзолей заставляют сдать все вещи — фотоаппараты, смартфоны, сигареты, зажигалки.

Дальше все передвигаются по движущейся ленте по туннелю, стены которого увешаны фотографиями семейства Кимов. Длина туннеля — чуть меньше километра, и путь занимает около 20 минут. Идти или бежать по движущейся ленте нельзя, нужно только стоять со скорбным лицом. Впрочем, все это время я с интересом наблюдал за северокорейцами, которые тоже ехали с нами. Все одеты торжественно и абсолютно одинаково — мужчины в черных брюках и полувоенных френчах, женщины в черных юбках с высокой талией и белых рубашках либо в традиционных цветастых длинных платьях. Северокорейцы стояли, не шевелясь, не разговаривая. У всех был застывший взгляд, многие буквально дрожали.

Уже в гостинице я спросил канадца из соседней группы, который был специалистом по Северной Корее, насколько искренне их поведение. С его слов, подавляющее большинство действительно считают Кимов богами, остальные просто имитируют трепет, чтобы их не обвинили в измене родине.

Все здание изнутри облицовано мрамором. Внутренний объем Мавзолея невероятно большой — огромные пустые залы с 8-метровым потолками. В одном из залов стояла статуя Ким Ир Сена, подсвеченная со всех сторон. Нам дали инструкции, что все должны подойти к статуе, поклониться и стоять не менее 30 секунд, выражая свою скорбь. Через эту процедуру пропускали всех иностранцев.

Далее местные гиды рассказали нам, какая катастрофа постигла мир после смерти Ким Ир Сена: «Казалось, земной шар потерял свой вес под тяжестью потери величайшего человека на земле», «во всех странах и на всех континентах все прогрессивное человечество оплакивало величайшего борца с эксплуататорами трудового народа» и «весь корейский народ плакал кровавыми слезами, которые превратились в алое знамя». Я украдкой щипал себя за ногу, чтобы слушать это все с серьезным лицом.

Тело Ким Ир Сена находится в высоком, пустом и полутемном мраморном зале, отделанном золотом. К саркофагу пускают по четыре человека в сопровождении гида. Посетители совершают круг вокруг гроба, останавливаются на каждом углу и кланяются гробу. Перед нами северокорейке стало плохо прямо перед гробом, видимо, не выдержала нервного напряжения. Из-за шторы тут же выскочили два человека в черных костюмах, подхватили женщину под руки и мгновенно унесли из зала.

После этого идет огромное количество залов, в которых выставлены награды и личные вещи вождя. Что больше всего поразило — в отдельном зале стоит личный железнодорожный вагон Ким Ир Сена. Чуть позже нам показали личный катер и даже самолет Ким Чен Ира. Реально — огромный 16-метровый катер стоял на стапеле посредине специального зала. К нему даже приделали покрашенные пенопластовые волны. Про самолет я даже молчу. Ума не приложу, как они затолкали его в середину дворца. Наверное, разобрали по винтикам и собрали заново.

Вторая часть Мавзолея была посвящена второму из династии Кимов — Ким Чен Иру, но она по сути аналогична части его отца. На выходе из Мавзолея я видел рыдающих северокорейцев, которые не могли сдержать всех испытанных эмоций. Мне кажется, они все-таки верят в божественную сущность Кимов.

МУЗЕЙ ПОДАРКОВ

Музей подарков Вождям тоже интересный, здесь собраны подарки, которые дарили зарубежные гости и фанаты Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. Снаружи Музей смотрится очень скромно, простой вход в виде традиционной пагоды. Остальные помещения вырублены внутри скалы — 150 залов и более 20 тысяч квадратных метров, соединенных длинными коридорами. Всего музей занимает 6 этажей. В скале! 6 этажей! Для подарков.

На входе у нас опять отобрали и фотоаппараты, и телефоны, так что фоток оттуда тоже нет. Кроме того, заставили надеть бахилы из мягкой ткани, чтобы глушить шаги по мраморному полу музея. В бахилах стояли даже вооруженные охранники внутри здания.

Здесь мы нашли подарки от Кучмы и Кравчука. Есть отдельный зал подарков от «дружественного СССР», где множество всякого хлама от коллективов заводов и фабрик, ансамблей и институтов. Конечно, есть подарки от Генеральных Секретарей СССР — Брежнева, Черненко, Андропова. Особый зал занимают автомобили, которые подарили советские руководители. Есть бронированный ЗИС с пуленепробиваемыми 8-сантиметровыми стеклами — личный подарок от Сталина. Есть автомобиль, который подарил Маленков. Самый большой зал занимают два подаренных Сталиным и Мао бронированных железнодорожных вагона. Гид музея сказала, что вагоны установили в зале еще до того, как вокруг возвели стены.

Музейные гиды, конечно, опять радовали, рассказывая, как у всего мира кровь шла из глаз, когда умер Ким Ир Сен, киты выбрасывались на сушу в знак траура, и на небе упало сразу три звезды. Конечно же, не пропустили и божественное происхождение Вождей. Согласно рассказанной гидами официальной версии, Ким Чен Ир родился на горе Пэктусан, которая считается священным местом. Рождение Ким Чен Ира вызвало смену зимы весной и освещалось яркой звездой в небе.

Меня же после посещения Мавзолея и Музея подарков больше поразила другая мысль. Сколько же они потратили ресурсов, чтобы возвести такие махины, выдолбленные в скале дворцы, при том, что население живет в полной нищете, при том, что в начале 90-х от голода погибли несколько миллионов корейцев. Ладно, возвели, но ведь содержание таких огромных мегалитических сооружений требует каждодневных колоссальных ресурсов. Во всей стране нет электричества, но при этом все 150 залов музея кондиционируются и освещаются круглосуточно.

ВЫВОДЫ

Прочитав эту главу, у читателя может сложиться неправильное чувство, что Северная Корея — это примерно как Советский Союз. Нет, нет и еще раз нет. Северная Корея очень отличается от СССР, прежде всего колоссальным давлением идеологии. Это то, что не видно на фотографиях или видео, и это то, что кардинально отличает КНДР от СССР.

Очень часто, рассматривая фотки из КНДР, люди умиляются, вспоминая свою юность в Советском Союзе. Да, похоже, но лишь визуально.

Северная Корея полностью отрезана от любой информации извне. Причем беспрецедентно отрезана. Все-таки СССР не был такой закрытой страной — были моряки, которые выезжали из страны, были туристические поездки, редкие, но они были, были иностранные фильмы, были переводные книги — полной изоляции не было никогда. В Северной Корее изоляция полная, население вообще не знает, что происходит за рубежом, не знает даже элементарные вещи. Нет интернета, нет спутникового телевидения, нет зарубежных книг и фильмов.

Вместо интернета в Северной Корее внутренний интранет, который больше похож на локальную сеть и в котором можно зайти только в Центральную библиотеку и на сайт по изучению чучхе. Доступа к всемирной паутине нет.

В Северной Корее нет мобильной связи в нашем понимании. Мы видели некоторых местных с мобильными телефонами, но это были наши гиды, военные и чиновники. Связь работает только в пределах Пхеньяна, и мобилка выдается только по месту работы тем, кому она «положена».

Естественно, нет никаких других источников информации, все печатные СМИ — это органы партии, а телевидение просто смехотворно — один новостной канал два часа вечером и еще один канал с концертом народной музыки в воскресенье. Причем, судя по подаче информации, наш «Сельский час» был в разы информативней. Тут новости состоят из блоков, что посетил Блистательный Руководитель и что открылось в стране благодаря опять-таки Блистательному Руководителю. Все. Иногда сюжет добавляют, как в США и Европе люди голодают.

Что самое страшное, так это уровень промывки мозгов населения. На протяжении 70 лет власть здесь наследуется исключительно семьей Кимов, превращая страну в монархию, что было немыслимо в СССР. Кроме того, в Северной Корее беспрецедентное обожествление руководства страны. Это не фигура речи. Чучхе — это новая религия, а династия Кимов — это живые боги в стране утренней свежести.

В СССР в конце 80-х люди все-таки больше делали вид, что верят в коммунизм, в Северной Корее же люди реально верят в чучхе, причем верят неистово и искренне. Корейцы под прессом пропаганды искренне верят, что они живут лучше всех в мире и на них все хотят напасть. Так как отсутствует информация извне, машина пропаганды Северной Кореи способна вкладывать в уши корейцев любую информацию.

Когда мы были в Музее народной войны, то были шокированы информацией, которую нам давала местный гид. Оказывается, Корею от японцев освобождала не Красная Армия, а исключительно отряды партизан под предводительством Мудрейшего руководителя Ким Ир Сена. И никто Северной Корее в войне с Южной Кореей тоже не помогал — ни советские эскадрильи истребителей, ни полки советских ПВО, ни миллион китайских добровольцев — их просто не было, а всех победил единолично Ким Ир Сен.

Обычно блогеры, побывавшие в Северной Корее, делают упор на «ужасных» условиях жизни. Но это молодые блогеры, они не помнят жизни в СССР, ведь мы в большинстве случаев жили так же. Скажу больше, не менее половины стран мира в материальном плане живут еще хуже, чем Северная Корея. Не это делает Северную Корею ужасным местом, отнюдь не это.

Жесточайшая пропаганда, полное отсутствие свободы слова, запредельное обожествление своих лидеров и тотальный запрет на выезд из страны — вот что реально отличает Северную Корею от всего остального мира.


Подробней о Северной Корее и других самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: МОНГОЛИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: Л А О С

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БРУНЕЙ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

МАВРИТАНИЯ

Половина территории Мавритании — это пустыня Сахара. Остальная половина — тоже пустыня, только называется по-другому. Водоемов нет, растительности нет, животного мира почти нет. Из животных — скорпионы, тушканчики и шакалы.

Официально Мавритания — одна из самых беднейших стран мира. На всю страну всего два города. Уровень безработицы около 30 %. Это официально. А неофициально я вообще не понимаю, чем они там все занимаются, кроме рыбаков.

Но есть в Мавритании одна особенность, которая отличает ее от других стран.

РАБСТВО

Мавритания — единственная страна в мире, где до сих пор существует рабство. Настоящее, реальное рабство со всеми атрибутами — рабов можно продавать, дарить, получать в наследство.

До 1981 года рабство в Мавритании было официально прописано в Конституции. Потом, под нажимом ООН, из Конституции исключили пункты о рабстве. Но при этом никакой ответственности за рабовладение и принудительный труд не вводили вплоть до 2007 года. Впрочем, все эти годы ни один рабовладелец не был привлечен к суду. Рабство как было, так и осталось. По оценкам ООН, в рабстве находится не менее 600 тысяч мавританцев или около 20 % населения страны.

Нет, туристам в Мавритании ничего не угрожает. Рабами может быть только местное черное население. А рабовладельцами — берберы и арабы. За многие годы сложилась целая каста черного населения под названием харатим — все они рабы уже много-много поколений. Обычно рабы выполняют всю грязную работу — разделывают рыбу, разносят воду по домам, убирают улицы. Рабы убеждены, что после смерти попадут в рай, только если будут выполнять волю господ. Психологи, изучавшие этот феномен, даже название ему придумали — «синдром дяди Тома».

Я напрямую спросил одного из берберов, есть ли у него рабы. Он очень не хотел отвечать. Но я уговорил. Я же адвокат. Не только уговорил, но и упросил показать их. Фотографировать мне запретили, но дали с ними пообщаться. Люди как люди. Живут целой семьей, муж с женой и трое детей. Дети тоже рабы. Мужчина сказал, что ему все нравится — у семьи есть крыша над головой, ему не приходится думать, где взять еду или заработать денег. Об этом заботится хозяин. Если кто-то из семьи заболеет — их вылечат. Им нужно только выполнять приказы, все остальные заботы берет на себя хозяин.

Бербер сказал мне, чтобы я не переживал о них. Эти рабы уже несколько поколений в рабстве у его семьи. Их дед был в рабстве и отец, и их дети тоже будут. И еще сказал мне самую страшную вещь: «Ты думаешь, если я их сейчас отпущу, они смогут выжить?». Я даже опешил от этого. Ведь, правда, они как цирковые медведи, которые умеют кататься на велосипеде, но уже не способны выжить в дикой природе. Я только никогда не думал, что такое может быть с людьми.

НУАКШОТ

Прилетел я в столицу Мавритании Нуакшот. Из аэропорта до отеля я взял лучшее такси, которое там было, — Мерседес 1979 года выпуска. Стекол в машине не было. Ручки двери тоже не было, как и замка. Поэтому отсутствие стекол было очень разумным — удобно было держать дверь, чтобы она не открывалась на ходу. Но была проблема: так как стекол не было, то в окна сильно задувало песок. Впрочем, для этого в полу салона была вырезана большая дыра, в которую песок можно было сгребать ногой.

Таких машин в Мавритании большинство. Франция и Германия вместо того, чтобы задорого утилизировать свое старье на родине, привозят этот металлолом в Мавританию и продают за копейки, только чтобы отбить доставку.

Первое, на что обращаешь внимание в Нуакшоте, — везде песок. На тротуаре, на дороге, в комнатах, в магазинах, в ботинках, в карманах, в бумажнике, на зубах. Я вначале поражался — как такое может быть. Пью воду — песок скрипит на зубах, ем мороженое — опять скрип на зубах. Чтобы ты не ел или пил — оно будет скрипеть. Оказалось все просто — ветер гонит песок из пустыни, и мелкие частички песка постоянно находятся в воздухе. Поэтому песок на зубах всегда и везде.

Утром встретился со своим гидом бербером. Одет он был в традиционный наряд богатых мавританских мужчин, который выглядит как огромное белое пончо, нижние концы которого соединены между собой по бокам, а на груди сделан большой карман под левую руку. Представили? Это тяжело представить со слов. На фотографиях посмотрите, я не смогу более внятно это описать. Сверху этого всего повязывается синий шарф. Называется вся эта сбруя — буба. Зажиточные берберы носят эту одежду повсеместно — она отличает их от местных африканцев. Это своего рода униформа для них. Помните, как у нас в свое время красные пиджаки были?

Нуакшот — город крошечный. Практически все тротуары занесены песком. Подавляющее большинство зданий — бетонные коробки в два-три этажа. Более-менее высоких зданий в городе всего несколько. Город откровенно грязный и бедный.

Самое центральное место города — это Большая Мечеть, которую построили на деньги Саудовской Аравии. Мечеть красивая — вопросов нет. Саудиты на мечетях руку набили, да и денег не жалеют на это дело. Но вокруг разруха, песок, развалины и мусор.

Напротив Мечети стоит самое высокое здание Нуакшота — бизнес-центр на целых 9 этажей. Может, сейчас уже отстроили более высокие здания, но тогда оно было единственным.

Я подумал, что можно подняться на крышу здания и сделать оттуда панораму города. Гид замялся, мол, на крыше никогда не был. Заходим в здание, поговорили с охранником. Ну, как он туристу откажет? Поднимайтесь, говорит, вон там лифт. Лифт действительно стоял на первом этаже, доброжелательно распахнув нам свои двери.

Зашли с гидом в лифт. Стоим, ждем. Ну, а я что? Может, так надо. Я стою, он стоит. Я жду. Он стоит. Проходит минута. Я смотрю на гида. Гид смотрит в потолок. Я жду. Он стоит. Вторая минута. Я спрашиваю, а что ждем-то? Гид — ну, так сейчас же поехать должны. Тут я понимаю, что он просто никогда не ездил в лифте. Жму кнопку с цифрой 9 — лифт начинает движение, на лице гида восторг. Магия!

РЫБНЫЙ БАЗАР

Главная достопримечательность Нуакшота — это, конечно, Рыбный Базар. Много раз я видел эти фотки в интернете — вереница разноцветных лодок вдоль берега океана.

Запах начинает чувствоваться где-то за километр до Базара. По мере приближения запах усиливается. На самом рынке воняло страшно. Не помогал даже бриз с океана. Мы прошли через базар, на котором разделывали рыбу, все что-то кричали, таскали корзины с рыбой, грузили в машины — короче, локальный Армагеддон на фоне запаха гнилой рыбы. Запомнился громадный, голый по пояса громила, который рубил рыбу-меч огромным тесаком на такие же громадные куски. Я хотел его сфотографировать, но он, глядя на меня, так лихо прокрутил над головой тесак, что фоткать я резко передумал.

Пройдя через рынок, мы вышли к океану. Длинные огромные расписанные лодки стояли рядами на песке, еще больше лодок было в океане. На берегу сидели несколько сотен женщин в национальных нарядах и ждали возвращения рыбаков с уловом. Сюрреалистичное зрелище.

Я достал фотоаппарат и попытался снять окружающую действительность — местные стали что-то угрожающе кричать. Кто-то кинул в мою сторону камень. Дородная тетка, замотанная с ног до головы в какие-то цветастые платки, замахнулась на меня огромным тунцом, держа его за хвост. Я даже успел подумать, что это унизительно, когда бьют рыбой, уж лучше камнем. Спас ситуацию гид, который резким командным голосом что-то прокричал толпе. Рыбаки тут же сникли и разошлись.

Неожиданно толпа пришла в движение — к берегу прибывала первая лодка с уловом. Лодка на скорости уткнулась в прибрежный песок, ее тут же подтянули дальше на пляж.

Пока все были заняты, я смог сделать парочку фоток. Потом к лодке потянулась вереница грузчиков. Рыбу из лодки вываливали в громадные корзины и ставили их на головы грузчиков. Грузчики тащили корзины на рынок и разносили их по лоткам.

За каждым грузчиком следовали местные пацаны и подбирали упавшие с корзины рыбины. Что упало — то пропало, пацанов за это не наказывали.

ЯЗЫК, ЕДА, ВАЛЮТА

В Мавритании не говорят на английском. Только местный язык и французский. Причем английский не знают ни в отеле, ни в аэропорту, ни в ресторанах — нигде. Желание понять тебя у них отсутствует напрочь. Если белый — значит француз, если француз — значит должен говорить на французском, не говоришь на французском — значит больной, о чем говорить с больным?

Еда здесь очень простая. Обычно это дешевый привозной рис очень плохого качества. Если есть немного денег, то рис с рыбой. В Мавритании с рыбой проблем нет. В железную миску наваливают кучу риса и сверху кидают пару кусочков рыбы и вареных овощей.

Во всех заведениях посуда исключительно железная, иногда рис наваливают просто на промасленную оберточную бумагу. Если человек зажиточный, то он говорит официанту сумму, на которую хочет поесть, и ему на эти деньги наваливают сверху риса тушеную курятину. Выглядит не очень аппетитно. Вот что реально у них вкусно, так это верблюжатина на гриле. Пьют в основном кофе и зеленый чай. Черного чая нет принципиально. Из деликатесов рекомендую верблюжий сыр местного производства. Штука специфическая, но вкусная.

Местная валюта называется угия. В магазинах, кафе и гостинице принимают евро. Но каждый раз курс обмена произвольный и зависит исключительно от продавца. Обычно собирается большая толпа народа и начинается общее обсуждение, по какому же курсу принять у туриста его жалкие евро. В Мавритании не любят торговаться. Берберы — народ гордый и считают это ниже своего достоинства.

Ввоз и вывоз национальной валюты запрещен. Всю валюту, которая ввозится в страну, надо декларировать. На обратном пути таможня проверяет остатки наличности. Все угии, которые найдут на отлете, — изымают. Если найдут, конечно. У меня не нашли.

В Мавританию стоит приехать. Хотя бы для того, чтобы поговорить с настоящими рабами и осознать, насколько для тебя самого ценна свобода. Правда, потом еще пару дней отовсюду будет сыпаться песок.

Когда я прилетел из Мавритании в Сенегал и на паспортном контроле протянул паспорт, из него прямо на стойку начал сыпаться песок. «Из Мавритании?» — понимающе кивнул пограничник.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: МАЛАВИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БУРУНДИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: КОСОВО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЙЕМЕН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

И Р А К

Я очень люблю историю, это был мой любимый предмет в школе, после географии, конечно. Любимые книги тоже были историческими. Поэтому увидеть легендарный Вавилон для меня всегда было заветной мечтой. Город, воспетый в Библии и летописях, центр одной из мощнейших цивилизаций Древнего мира, место, где когда-то стояла Вавилонская башня и Висячие сады Семирамиды. Не удивительно, что, прилетев в Ирак, я отправился в Вавилон прямо из аэропорта Багдада, благо ехать было чуть больше часа.

ВАВИЛОН

Вавилон был основан на берегу реки Евфрат пять тысяч лет назад. В начале 2-го тысячелетия до нашей эры правителем Вавилона стал знаменитый товарищ Хаммурапи, который сумел объединить всю территорию Месопотамии в единое государство, просуществовавшее более 1 000 лет.

Не было в то время города, величественней Вавилона, даже само название города означало «Ворота богов». В 6-м веке до нашей эры Вавилон был впервые разрушен во время набега ассирийцев. Город долго восстанавливали, пока он опять не достиг нового рассвета во время правления царя Навуходоносора. При нем численность жителей Вавилона достигла 200 тысяч человек — абсолютный рекорд по тем временам. Военные успехи Вавилона расширили границы империи до Ирана и Египта. Это было самое развитое и богатое государство Древнего мира.

Но ничто не вечно, Вавилон был завоеван персами. Город лишился статуса центра империи, и постепенно жители стали его покидать. Персы уже не вкладывали деньги в поддержание Вавилона на должном уровне, город потихоньку увядал. Вскоре на месте города осталось небольшое поселение, а после завоевания страны арабами исчезло и оно. Вскоре и само место, где находился древний Вавилон, было забыто.

Сегодня от настоящего Вавилона остались только фундаменты зданий и полуразрушенные остатки стен. Причем самые значительные повреждения Вавилону нанесла не природа, а местные жители, которые веками растаскивали стены и здания на кирпичи для своих нужд.

И вот, наконец, я стоял, затаив дыхание, перед входом в легендарный город Вавилон. Сколько раз я представлял, как он выглядит, представлял его прославленные стены, знаменитых синих быков на глазированной плитке ворот.

Но что-то было не так. Сразу бросились в глаза ворота Иштар, центральный вход в город. Я читал, что это были огромные ворота, покрытые ярко-голубой плиткой с глазурью и великолепными барельефами сказочных животных, а тут — невзрачное сооружение из покрашенных синим цветом кирпичей с нарисованными краской животными. Я даже расстроился.

Позже я узнал, что ворота не настоящие. Оригинальные были откопаны немцами и увезены в музей в Берлине. Сегодняшние ворота были сделаны при Саддаме Хусейне, они значительно меньше оригинальных и даже визуально не совпадают с первоисточником. Обидно, на 18 собственных дворцов Хусейну денег хватило, а на ворота он средства пожалел.

Когда Саддам Хусейн решил привести Вавилон в порядок, то поступил по-диктаторски просто — вместо тщательного восстановления снес все исторические развалины и прямо по фундаментам зданий возвел новые стены из силикатного кирпича.

В некоторых местах четко видна граница старых стен внизу и новой кладки выше. Так что, Вавилон сейчас — это на 90 % новодел, который якобы повторяет геометрические размеры оригинального города.

На старой кладке еще встречаются кирпичи с оттисками Навуходоносора: «Я Навуходоносор Второй, владыка Вселенной построил эти стены во благо народа Месопотамии…», а на пару сантиметров выше идет уже современная кладка, и там такие же кирпичи с оттисками, только на них уже написано: «Я Саддам Хусейн, владыка Вселенной…» и далее по тексту. Очень уж хотел товарищ Хусейн в истории остаться.

В целом Вавилон оставил неоднозначное впечатление. Стены и здания — чистый новодел, причем очень небрежно сделанный. Ворота Иштар — жалкая копия. Тем не менее, Вавилон все равно производит впечатление. Огромные башни и просторные площади. Чувствуется магия самого места, ведь тысячи лет назад здесь действительно стоял тот самый Вавилон, Висячие сады Семирамиды и, может, даже Вавилонская башня. В любом случае я осуществил еще одну мечту детства — побывал в Вавилоне.

ДВОРЕЦ ХУСЕЙНА

Где бы Вы не находились при осмотре Вавилона, над Вами нависает стоящий на горе Дворец Саддама Хусейна. Старый тиран знал, где строить дворцы, чтобы подчеркнуть свое величие. Причем Саддаму показалось, что построить дворец просто рядом с Вавилоном — это не достаточно величественно. Тогда он приказал насыпать искусственный холм, на котором и построили дворец, чтобы возвышаться над древними стенами.

Дворец огромный, но безвкусный. Самое прекрасное здесь — это вид на Вавилон и реку Евфрат. Весь дворец — это памятник больному самолюбию Хусейна: слева и справа от входа висят барельефы типа «Саддам — последователь Хаммурапи», «Саддам — солнце нации» и так далее.

Сейчас дворец в полном запустении, мебели нет, только стены. Все разбито, грязно. Абсолютно все стены расписаны надписями. На удивление, основная часть надписей написана арабской вязью. Я спросил гида, что там написано, — оказался стандартный набор, начиная от «Тут был Мухаммед» и заканчивая «Хуссейн — нехороший человек». Кстати, на втором этаже видел пару надписей на русском типа «Здесь был Вася».

Это один из 18 дворцов Саддама Хусейна, причем конкретно в этом он ночевал всего два раза и несколько раз использовал для приема иностранных гостей, которые хотели осмотреть Вавилон.

Жесткую историю про этот дворец поведал мне водитель такси. Когда Хусейн приехал проверить, как идет строительство дворца, ему почему-то не понравилось, как был положен паркет в центральном зале. Он запустил по паркету монетку ребром, монетка покатилась, но где-то на середине зала упала. «Паркет кривой!» — сказал диктатор. После чего прямо во двор вывели всю бригаду строителей, причем не только паркетчиков, а вообще всех, и там же расстреляли. Я не знаю, правдивый ли этот рассказ, но мне в него почему-то верится.

ОТНОШЕНИЕ К ХУССЕЙНУ

В Ираке я общался с большим количеством людей. Американцы были в стране достаточно долго, чтобы население сносно выучило английский язык. Я приставал ко всем встречным с разными вопросами об их отношении к тому или иному факту в истории Ирака.

Как и в Ливии, мнения местных почти поровну разделены между теми, кто скучает по временам Хусейна, и теми, кто считает, что при Саддаме было явно хуже. Рассказывали много страшных историй. Не знаю, правда это или местный фольклор для туристов.

Один из бизнесменов рассказал мне историю друга своего отца. У него была дочка, очень красивая и образованная. Ее случайно увидел младший сын Хусейна и приказал ей вечером явиться к нему во дворец. Девушка отказалась. Во-первых, она была из порядочной исламской семьи, а во-вторых, как раз готовилась выйти замуж. Тогда сын Саддама расстрелял жениха девушки, после чего передал девушке: «Не придешь завтра, застрелю отца». Девушка выбросилась из окна. После этого всю семью арестовали.

Старший сын Хуссейна тоже не отставал. Он создал специальную гвардию «Жертвующие во имя Саддама» — отъявленных головорезов, готовых убивать кого угодно по его команде. Если средняя зарплата в Ираке в то время была около 50 долларов, то гвардейцы получали бесплатное питание и зарплату во много раз выше средней. Именно они осуществляли террор и устраняли оппонентов Хусейна. Приезжали обычно ночью и увозили «виновника» вместе со всей семьей в неизвестном направлении.

Ирак времен Хусейна был очень закрытой страной. Для выезда за рубеж нужно было получить разрешение, которое, естественно, никому не выдавалось. До 2003 года в Ираке были запрещены мобильные телефоны и спутниковое телевидение. Было два государственных телеканала, которые вещали про успехи Саддама и про ужасы загнивающего Запада. Иракцы понятия не имели, что происходит в мире, о современной музыке, фильмах и так далее. Даже чтобы купить элементарную копировальную машину, нужно было получать разрешение в МВД и отчитываться каждый месяц, что ты на ней печатал.

Гид рассказывал, что когда американцы вошли Ирак, то через несколько месяцев в Багдаде появились первые спутниковые тарелки. Все население днями сидело перед телевизорами, познавая мир. На улицах стреляли, не было воды, были перебои с электричеством, а они не могли оторваться от «окна в мир». Смотрели все подряд — фильмы, сериалы, передачи про животных, концерты популярных западных исполнителей. Все это было запрещено при Саддаме.

ПО ДОРОГЕ

Дорога из Вавилона в Багдад достаточно скучная. За окном мелькают простенькие дома из бетона — живут иракцы очень небогато.

На трассе каждые несколько сот метров стоит шланг на подставке и вверх бьет струя воды. Я все не мог понять, что это такое, фонтан — не фонтан, может, вода на разлив? Оказалось, что это автомойки. В этом районе на небольшой глубине находятся водоносные горизонты. Поэтому в любом месте пробивают скважину и ставят бензиновый генератор, от которого работает насос. Бензин стоит копейки, и вода качается круглосуточно, создавая рекламу в виде фонтана воды.

Иракцы любят часто останавливаться по дороге в небольших кафешках на обочине. Заведения, конечно, самые простенькие. Стоит мангал, на мангале огромный закопченный до черноты чайник. Тебе дают маленький стеклянный фигурный стаканчик и в него наливают чистую заварку. Потом в этот стаканчик впихивают 8 ложек сахара. Иракский чай — это чуть облегченная версия чифира. Чая в пакетиках тут вообще нет, даже в супермаркетах.

Несколько раз мы останавливались в местных хлебопекарнях. Стоит среднего размера гараж, а внутри тандыр, то есть глиняная печка для выпечки. При тебе подростки месят тесто, раскатывая его в блин, потом надевают на специальную форму — и в печку. Процесс выпечки — прямо на твоих глазах. Лепешки вкусные до невозможности, горячие, с корочкой! Стоят лепешки вообще смешные деньги, пару центов.

Самая главная отличительная особенность дорог в Ираке — блокпосты, которые стоят каждые несколько километров. Причем, это не просто будки какие-то, а нормальные такие бетонные башни с пулеметными гнездами, казармами и бронетранспортером на заднем дворе. На границе районов обычно делают сужение дороги и осматривают каждую машину по отдельности.

СТАРЫЙ ГОРОД

Самое интересное в Багдаде — это, конечно, старый город и исторический центр. От площади Майдан начинается одна из самых старых и уважаемых торговых улиц — Рашид стрит. Улица была построена в 1916 году турками в честь победы над британцами в битве при городе Кут. Собственно, до этого в Багдаде все улочки были маленькими, извилистыми и очень узкими. Османцы решили сделать настоящую прогулочно-торговую улицу. Для начала они выкупили у местных торговцев убогие лачуги, снесли их и сделали нормальную прямую улицу с магазинами, кофейнями, гостиницами и даже установили там первое в городе электрическое освещение.

Увы, в наше время улица находится в очень плачевном виде. Практически все здания в убитом состоянии. Большинство деревянных перекрытий сгнило, и в некоторые магазины я боялся заходить из опасения, что второй этаж просто упадет мне на голову.

 

Здесь очень много книжных и антикварных магазинов. В одном из таких магазинов я купил настоящие медные тарелки времен войны с Ираном. Продавец был мне искренне рад, сказал, что я первый турист в этом году. Вытащил из запасников целую стопку медных сувенирных тарелок, напоил кофе и скидку дал чуть ли не в половину от начальной стоимости.

Старый центр откровенно грязный. Тряпки, пакеты, бумажки — ветер спокойно носит мусор вдоль тротуаров. Напротив кофеен стоят широкие скамьи, покрытые коврами, и на них восседают пожилые багдадцы.

Туристы — явление редкое для Багдада, и почти все они махали мне рукой и спрашивали, откуда я. В целом багдадцы очень доброжелательные и приветливые.

Зашел в одну из десятка кофеен на берегу реки Тигр. В кофейне старая деревянная мебель, вентиляторы под потолком, на стенах черно-белые фотографии. Багдадцы, никуда не торопясь, пьют кофе или чай, обсуждают новости. Атмосфера очень расслабленная. По старому городу очень приятно бродить, даже несмотря на мусор.

Одно из ответвлений от Рашид стрит — знаменитая улица Мутанабби. Улица маленькая, но именно на ней находится самая большая концентрация книжных магазинов. Назвали улицу в честь поэта Аль-Мутанабби — классика иракской литературы 10-го века. Книги везде — на деревянных лотках, в магазинах, просто на расстеленных на асфальте газетах. Я даже нашел полное собрание сочинений Ленина на арабском. Очень удивило, но эта улица — самая оживленная в старом городе. Багдадцы любят читать. Причем книгу можно взять в магазине, сесть на скамеечке на улице и начать читать, никто ее отбирать не будет. Если начало книги нравится, тогда ее покупают.

Улица, к сожалению, еще знаменита тем, что в 2007 году здесь взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В результате теракта погибло 26 человек.

НОВЫЙ ГОРОД

Новые районы были отстроены при Саддаме Хусейне. Каких-либо суперзданий тут нет, обыкновенные здания позднего социализма. Есть разрушенные здания, есть здания с повреждениями, но их немного.

Все министерства, военные базы или другие важные объекты огораживают дополнительным забором из массивных плит. Выглядит ужасно, но очень эффективно защищает от машин с взрывчаткой.

Что бросается в глаза, так это обилие всевозможных блокпостов. Обычно это бетонная башня с пулеметным гнездом. Солдаты в полной выкладке, с автоматами и бронежилетами. Располагаются блокпосты в 300-400 метрах друг от друга, и на каждом тебя могут остановить и досмотреть.

Меня останавливали дважды, правда, ограничились лишь проверкой паспорта и попросили расстегнуть рюкзак, иностранцев здесь уважают.

Если пересекаешь районы или въезжаешь в «зеленую зону» — на дороге делается сужение до одной полосы. Машина подъезжает к солдатам и притормаживает. Если у солдат нет вопросов, один из них делает тебе знак продолжать движение. Из-за этого образовываются громадные пробки. В ночное время суток при прохождении таких постов нужно обязательно включать в салоне машины освещение.

Очень понравилось, как в центре обустроены полицейские посты — огромный пластиковый навес, сделанный в виде черной полицейской фуражки. Гигантскую фуражку видно издалека, это и знак, что здесь есть полиция, и в тоже время это визуально придает полицейскому больше солидности.

Обязательно нужно посмотреть Национальный музей Ирака. Его недавно восстановили после почти полного разграбления. После падения режима Хусейна целые толпы местных мародеров кинулись опустошать бесценные экспозиции музея и его запасников. Сейчас экспозиции кое-как восстановили, но до былого богатства еще далеко.

ОБСТРЕЛ

Именно в тот день, когда я осматривал старый Багдад, на центральной площади города Ат-Тахрир проходила массовая протестная демонстрация. Вначале демонстрация была мирная, но потом протестующие попытались прорваться в «зеленую зону», где находятся основные правительственные здания.

Полиция начала применять слезоточивый газ, в ответ демонстранты убили полицейского. Тогда полиция открыла огонь, и погибли 7 демонстрантов. После этого военные блокировали весь центр города. На этом моя экскурсия закончилась. Мне удалось пройти оцепление, полиция посмотрела паспорт, сказала, чтобы был осторожнее. К иностранцам полиция относится хорошо, всячески пытаясь сделать так, чтобы они не попали в переделку. Потом я почти 3 часа окружными путями добирался до гостиницы, которая находилась всего в нескольких километрах от Старого города.

После тяжелого дня я, усталый, но довольный, сидел на открытой площадке отеля и пил вкуснейшее кофе с финиками. С неба падала звезда. Я обрадовался редкой удаче и сразу загадал желание — пусть у меня все получится, и я смогу посетить все страны мира!

Потом я заметил вторую звезду, которая падала вслед за первой. Я обрадовался еще больше и загадал, чтобы все страны мира я успел посетить именно в отведенные 10 лет.

Вскоре, вслед за второй падающей звездой я заметил третью, а потом и четвертую, и пятую. Меня это стало смущать. Я подозвал официанта, ткнул пальцем в небо и спросил, что это такое?

«Ракеты, сэр! — абсолютно буднично ответил официант и добавил: Вы не переживайте, они не по нам стреляют, они по Зеленой зоне целятся».

Оказалось, что террористы иногда обстреливают самодельными ракетами «зеленую зону», которая начиналась в 300 метрах от нас на противоположном берегу реки. Позже из новостных выпусков я узнал, что ракеты были маломощные, и жертв никаких не было. В общем, все обошлось. Хотя и запомнилось.

Я вот думаю — может, у меня все получилось с моей мечтой именно? И потом, ну, кто еще загадывал желания на падающие ракеты?

АЭРОПОРТ

Я был во многих опасных странах, где в аэропортах использовались повышенные меры безопасности. Но с тем, что я увидел в Ираке, мне сталкиваться до тех пор не приходилось.

Ни один частный автомобиль или городское такси не может попасть в аэропорт. Все машины паркуются на специальной площадке в нескольких километрах от аэропорта, после чего пассажиры пересаживаются в специальные государственные маршрутные такси. Маршрутки везут пассажиров километр до первого блокпоста. Там автобус загоняют в специальный отстойник, открывают все двери, багажник, капот и так далее. Пассажиры выходят на улицу и ждут в специально отведенном месте. Рядом стоит отряд вооруженных охранников. Специалисты-кинологи выводят обученных собак, которые обнюхивают каждый закуток машины. После окончания процедуры все садятся обратно в автобус.

Еще километр — и еще один блокпост. Пассажиры вытаскивают весь багаж и несут его на досмотр в специальное помещение. Там багаж вначале просвечивают, потом вручную досматривают. Выходите Вы уже с другой стороны помещения и грузите багаж обратно в автобус.

Еще километр — и еще блокпост. Здесь офицер безопасности беседует с каждым пассажиром, смотрит его паспорт, билеты, задает вопросы, куда человек летит, зачем и так далее. Следующая остановка уже перед самым аэропортом. Там пассажиры опять выходят на специальную площадку. Причем запускают строго по 10 человек. Весь багаж выставляется в длинный ряд по одному чемодану, включая ручную кладь. Пассажиров обыскивают. Потом запускают сразу двух собак, которые по очереди обнюхивают каждый чемодан. Только после этого пассажиров пускают в здание аэропорта, где их еще раз просвечивают. Последний досмотр непосредственно перед посадкой в самолет.


Подробней о самых опасных и экзотических странах можно прочесть в моей новой книге «ДВА МИЛЛИОНА КИЛОМЕТРОВ ДО МЕЧТЫ».  Более 300 авторских фотографий и 468 страниц полных приключений и юмора.  Книгу можно заказать здесь: www.aroundworld.com.ua


© Константин Симоненко, 2021

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

ПЕРУ

Когда я начинал писать эту книгу, то дал себе слово не забивать читателям мозг лишней информацией, ненужными цифрами и подробностями, передавая лишь чистые эмоции и впечатления о странах. Я честно старался, но с Перу у меня так не получилось. Потому что история — это и есть часть моих впечатлений о стране, их просто невозможно отделить друг от друга. Думаю, читатель мне простит, если я очень кратко перескажу историю в моем изложении и с моими догадками и гипотезами.

Итак, в 12-м веке нашей эры возникло государство инков, которое в краткие сроки завоевало всех соседей и стало самой мощной на континенте империей. Инки по тем временам были очень успешным государством — процветало сельское хозяйство, животноводство, обработка золота и меди. Инки строили колоссальные сооружения, хотя и существуют сомнения, что это делали именно они. Но об этом — чуть позже.

Впрочем, империя инков просуществовала совсем недолго. В 1524 году известный конкистадор товарищ Писарро высадился на побережье Перу. У Писарро было всего 228 солдат, но он очень умно воспользовался конфликтом между двумя наследными принцами инков, каждый из которых претендовал на власть в империи. Писарро поддержал одного из них и при помощи его сторонников штурмом взял столицу империи Куско.

Захватив столицу, Писарро буквально за несколько месяцев завоевал оставшуюся территорию. Казалось бы, как могли 228 солдат завоевать такую империю? Да очень просто. Инки были поработителями и оккупантами для большинства местных племен — добровольцы из захваченных инками земель стали основной пехотой Писарро.

Кроме того, это только кажется, что инки были суперразвитой цивилизацией. На самом деле они отставали от европейцев в развитии минимум на тысячу лет. Они не знали колеса, железа, лошадей. Стальные кирасы и латы испанцев были для них чудом, колесные повозки — недосягаемым техническим совершенством. А залпы из испанских мушкетов были просто молнией богов, не меньше.

После разгрома инков Писарро основал город Лиму, который стал новой столицей Перу. Впрочем, Писарро недолго наслаждался победой, вскоре его убили свои же в ходе дележа награбленного. Но к этому времени власть испанцев в регионе уже была незыблемой.

Чувствовали себя испанцы достаточно вольготно, пока на горизонте не появился герой всей Латинской Америки товарищ Боливар, который в 1824 году наголову разбил испанцев. Затем Боливар разделил бывшую империю инков на Перу, которым стал править сам, и Боливию (названную в его честь), которую отдал своему сподвижнику Сукре.

КУСКО

Куско расположен на высоте 3 400 метров над уровнем моря. Первые несколько часов после прилета высота не ощущается, но постепенно начинаешь замечать одышку, каждое движение вызывает усталость. Хуже всего приходится ночью — я просыпался каждые полчаса, жадно втягивая воздух, через пару дней все было уже в норме, но первый день акклиматизации, конечно, неприятный.

Я вообще плохо переношу высоту, выше 5 тысяч у меня гарантированно начинается горная болезнь. Неоднократно пытался подняться выше, с недельной акклиматизацией, с дыхательными упражнениями — ничего не помогает, выше 5 тысяч только с кислородной маской. Наверное, все-таки надо бросать курить.

В Куско меня спасал свежезаваренный чай из листьев коки, здесь это народное средство и тонизирующий напиток. Есть еще специальные таблетки от высотной болезни — «Сороче Пилс», но чай надежнее — одна чашка, и слабость отпускает, правда, эффект длится недолго.

Вообще в Перу повсеместно используют листья коки, делают из них леденцы, всякие напитки и даже печенья. Несмотря на страшное название, листья коки — это, конечно же, не кокаин, так же как виноград — не вино. Заваривание листьев коки — это такое же «употребление наркотиков», как поедание пирожков с маком. Для того чтобы из листьев коки получить наркотики, нужно пройти целую процедуру экстракции, выпаривания, концентрации и еще черт-те чего, я в этом не очень разбираюсь. Заваривание листьев коки скорее можно сравнить с потреблением кофе или крепкого чая.

Куско — город небольшой, тут всего 350 тысяч жителей. Люди в этом месте жили еще 3 тысячи лет назад. Легенды гласят, что прародители инков — Манко Капак и его сестра (она же и его жена) Мама Окльо — вышли из вод озера Титикака и основали город, который потом стал столицей древней империи инков.

Город хорошо сохранился, все колониальные испанские постройки в отличном состоянии. Испанцы сносили инкские храмы и на их фундаментах возводили уже свои церкви и постройки. Чтобы не заморачиваться со строительными материалами, испанцы взорвали башни стоящей на холме инкской крепости. Блоки просто скидывали с горы, и они катились сами в долину, к месту строительства.

Сама крепость тоже неплохо сохранилась, кроме башен, конечно. Стены крепости выполнены в форме зигзагов, что, по представлениям инков, изображало молнию. Гигантские каменные блоки, из которых построена древняя крепость, пригнаны друг к другу очень плотно, зазоров практически нет. Как они ворочали такими огромными валунами — загадка, ведь каждый блок весит 50-60 тонн, не меньше. А ведь инки не знали колеса, не знали железа, не знали даже простейшего рычага!

Казалось бы, колесо, что может быть проще? Но не было. Даже при значительном развитии гончарного искусства они не знали гончарного круга! Ладно, гончарный круг, у мегацивилизации инков не было гвоздей, они три столетия связывали доски кожаными ремнями.

Но самое поразительное — у инков не было даже намеков на письменность. Вместо письменности использовались разноцветные шнурки с узелками. Как сочетается такое высокое развитие строительных технологий с отсутствием простейших изобретений, для меня всегда оставалось загадкой. Естественно, находясь на родине инков, я начал задавать эти вопросы всем встречным людям.

Мой гид сказал, что, по его мнению, цивилизация без колеса, рычага и металла просто не могла построить такие сооружения. Скорее всего, до инков была еще какая-то очень мощная и неизвестная нам цивилизация, которая и построила все эти мегалиты. Потом цивилизация вымерла, а инки пришли на их место и стали использовать уже построенные сооружения.

Вообще гид по Куско у меня был уникальный — Константин, парень из глухой российской деревни. Его отец вместе с женой и тремя детьми переехал в начале 2000-х из России в Перу. Не зная ни слова по-испански, они поселились у староверов в горах. Там работали и учили язык. Потом у них что-то не срослось со староверами, и они переехали в Боливию, где вид на жительство было получить гораздо проще. На привезенные из России деньги они купили пекарню и начали печь русские пирожки с мясом и капустой, которые, по его словам, у перуанцев пользовались огромной популярностью. Константин за это время выучил испанский как свой родной и, когда ему исполнилось 19 лет, ушел в самостоятельное плавание. Окончив курсы гидов, он получил лицензию и переехал работать в Куско. Вот такая история.

Куско — город абсолютно туристический, и это привлекает сюда карманников и воров со всего Перу. Нет, в Куско не бывает ограблений или убийств — исключительно карманники и воры. Могут вытащить кошелек, увести сумочку, оставленную в ресторане, но никакого насилия.

Вообще Куско называют «археологической и архитектурной столицей Южной Америки» — в городе 23 собора и монастыря. Рассказывать про каждый из них в рамках книги — дело абсолютно неблагодарное, поэтому двигаемся дальше на Мачу-Пикчу.

МАЧУ-ПИКЧУ

Все туристы едут в Куско, чтобы посетить последний «затерянный» город инков Мачу-Пикчу — самое знаменитое место в Южной Америке. Мачу-Пикчу находится на тысячу метров ниже Куско, поэтому путешествие туда — это своего рода облегчение тем, кто страдает горной болезнью. По крайне мере для меня — наконец я задышал полной грудью.

Путь до Мачу-Пикчу неблизкий. Вначале 2 часа надо ехать машиной до железнодорожной станции, оттуда каждый час ходят специальные поезда на Мачу-Пикчу. Крыша у вагонов стеклянная, очень удобно осматривать горы и природу. Ехать недолго — примерно полтора часа, потом еще полчаса на автобусе, и мы на месте.

Мачу-Пикчу завораживает. Он словно плывет в облаках в окружении пиков соседних гор. Это сложно описать, но это потрясающе красиво. Более того, именно здесь как никогда чувствуешь себя умиротворенно. Я просидел на камне, разглядывая окружающие горы более двух часов, просто отрешившись от всего и предаваясь созерцанию. Есть какая-то магия в этом месте.

Правда, есть и оборотная сторона медали — так как город находится выше облаков, то солнце здесь печет нещадно, и я обгорел полностью за считанные минуты.

Долгое время о существовании «затерянного города инков» ходили только легенды. Никто не знал, есть ли он на самом деле. В испанских хрониках о нем не было ни одного упоминания. Инки тоже не оставили письменных свидетельств, потому что письменности у них и не было. О том, что город и вправду существует, стало известно лишь в начале XX века.

В 1911 г. американский археолог Хайрам Бингем, посвятивший несколько лет поискам «потерянного города инков», наткнулся на кишащий змеями и укрытый густыми зарослями древний город на вершине горы. Бингем поднялся на вершину горы, где жили две индейские семьи, охранявшие «потерянный город». Взрослые индейцы языком жестов объяснили археологу, что начинают считать до трех, а потом он будет спускаться отсюда уже под градом стрел.

Археолог ретировался, но по дороге встретил местного пацаненка, которому подарил монетку в один соль. Растрогавшийся пацан показал профессору дорогу к древним развалинам. Вот так доброта спасает мир и способствует археологическим находкам.

Несмотря на открытие Бингема, Мачу-Пикчу оставался недоступным еще почти 30 лет — до тех пор, пока археологическая экспедиция, работавшая здесь, не обнаружила Дорогу Инков, проложенную через долину к цитадели. Город начали расчищать, провели железную дорогу, сделали массивную рекламную кампанию, и в Мачу-Пикчу потекли туристы.

Побеседовав с несколькими гидами, я понял самое печальное — мы до сих пор почти ничего не знаем о Мачу-Пикчу. Мы не знаем, как реально назывался этот город. Мы не знаем, когда он был построен. Мы не знаем даже, какое у него было точное предназначение — крепость, административный центр или религиозное сооружение? Мы не знаем, когда и почему город был покинут. Инки не знали письменности, поэтому никакой информации до нас не дошло.

Огромное количество историков, археологов и целые институты только и кормятся с того, что выдумывают новые «гипотезы». Но это лишь гипотезы. Вот мне лично больше всего нравится гипотеза некоторых перуанских ученых, что это был женский монастырь, в котором обитали девственницы солнца.

ЛИМА

Лима — красивый и самобытный город. Исторический центр впечатляет монументальными колониальными строениями, соборами и улочками со старыми испанскими особняками с резными балконами. Город относительно чистый и не убитый.

Население Лимы — 8 миллионов человек, почти 30 % населения страны. Днем центр города и район Мирафлорес абсолютно безопасны, как бы не пугали путеводители, ну, а ночью, так же как и в других латиноамериканских городах, лучше не ходить туда, куда не надо.

Несмотря на то, что город находится практически на экваторе — тут совсем не жарко. Все дело в холодном течении Гумбольдта из Антарктики. Зимой (это в июне-июле по-нашему) весь город окутан туманом. Причем разница температуры чувствуется даже в самом городе, в центре на несколько градусов жарче, чем на берегу океана.

Хотя город находится прямо на океане — купаться тут вряд ли можно. Во-первых, воды тут очень бурные, спокойно могут утащить человека в океан. Во-вторых, пляжи очень каменистые и абсолютно не приспособленные для отдыха. Правда, об этом я узнал на собственном опыте. Залез-таки помочить ножки в океане. Ничего хорошего из этого не получилось — замерз, поцарапал все ноги, и вдобавок волны пару раз довольно больно кинули меня на камни. Все это время местные стояли на берегу и наблюдали за туристом, видимо, делали ставки, утащит меня в океан или нет.

Перуанцы абсолютно не похожи на других жителей Южной Америки. Они небольшого роста, плотное тело на коротких ногах,  большая голова на массивной шее. Средний рост мужчин около 165 сантиметров, идя по улице, чувствуешь себя баскетболистом.

Как ни странно, но большинство дорожной полиции — это женщины. Перуанские власти считают, что женщины меньше склонны к взяточничеству. Форма у полицейских почему-то зеленого цвета, я их все время принимал за военных.

Основной транспорт в Лиме — это общественные автобусы и такси. Такси очень дешевое, за 3 доллара можно съездить из Мирафлореса в Центр и обратно. Есть новенькие такси с кондиционерами, есть уже потрепанные. Счетчиком никто не пользуется, об оплате надо договариваться заранее.

Впрочем, местные предпочитают рейсовые автобусы. Гуляя по улицам Лимы, я заметил автобус, на борту которого был написан маршрут: «Сан Диего — Бразилия — Ла Пас». Ну, думаю, ничего ж себе, у них автобусы ходят из США в Бразилию, а оттуда в Боливию. Смотрю — другой автобус идет, а там маршрут «Венесуэла — Канада». Нет, думаю, так не бывает. Оказалось, станции наземного метро в Лиме названы в честь других стран и городов: Станция «Канада», Станция «Бразилия». Так и ездят рейсовые автобусы по маршрутам из Канады в Бразилию через Венесуэлу.

Еда в Лиме абсолютно не дорогая и очень качественная. Особенно мне здесь нравилась картошка. Вы не поверите, но в Перу более 100 видов картофеля. Есть сладкий, кислый, твердый, пористый, есть со вкусом каштанов. Я попробовал не менее 20 разновидностей — очень вкусно.

Есть в Перу особый сорт черной кукурузы. В принципе она несъедобная, но из нее отжимают обалденный напиток «Чича Морадо», который продается как у нас кока-кола, его даже в самолетах предлагают вместо апельсинового сока. Вкус у Чичи очень необычный, как терпкий виноград, смешанный со свекольным соком.