picture

MIRT

ФОТО для МИР ТУРИЗМА

ЛЕТИМ — АУДИОИНТЕРВЬЮ

Защищено: КИРИБАТИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА

Бермудские острова находятся вовсе не в Карибском море, как считают многие. На самом деле Бермуды ближе к Нью-Йорку, чем к Карибам и располагаются  практически посредине Атлантического океана. Зимой на Бермудах, в отличии от Карибов, не сезон. Конечно, там нет снега и температура не падает ниже 12 градусов, но все же..  в январе, когда я туда приземлился, погода совсем не соответствовала привычным фотографиям пляжей в ярких лучах солнца. Было пасмурно, холодно и все три дня шел проливной дождь.

Бермуды официально являются заморской территорией Великобритании. Жители Бермуд являются гражданами Великобритании, а формально главой Бермуд является Королева Елизавета. Население Бермуд всего 60 тысяч человек.

Основные туристы на острове – американцы. Сюда летают самолеты практически из всех крупных городов США. Кроме того, сюда часто заходят круизные лайнеры, которые идут из Европы в США, и из Нью-Йорка в сторону Майами. Дошло до того, что для удобства американских туристов на Бермудах ввели свою валюту – бермудский доллар, который жестко 1 к 1 привязан к доллару США.

Чем знамениты Бермуды? Конечно-же Бермудским треугольником, шортами бермуды и своими пляжами. Про Треугольник я еще расскажу, а вот про пляжи стоит рассказать с самого начала.

Как я говорил, прилетел я  на острова  в явный не сезон и поначалу немного расстроился непогоде. Было реально холодно,  постоянно шел мелкий дождь, который раз в час перерастал в кратковременный, но сильный ливень. С другой стороны я увидел совсем другую природу, другой океан и вообще кардинально иную картинку местного побережья.

И должен сказать, что она меня впечатлила не меньше, чем рекламные буклеты солнечных пляжей. Несмотря на непогоду, океан оставался таким же бирюзовым и прозрачным и даже более выгодно контрастировал с серым небом.

Огромные волны разбивались о берег и прибрежные скалы, показывая всю мощь стихии.

Несмотря на сильный ветер и скользкую поверхность я все-таки взобрался на уходящую в океан скалу, чтобы быть ближе к океану, слушать его дыхание.

Я нашел укромные лагуны, скрытые со всех сторон скалами. В такие моменты я даже радовался, что приехал не в сезон, ведь кроме меня на пляжах не было никого.

Я был абсолютно один на всем побережье, и мне не надо было делить с кем-то эту красоту.

Предметное изучение истории острова я начал с городка Сент Джордж, который был основан еще в 1612 году и до 1814 был колониальной столицей Бермуд.

Вся колониальная архитектура города очень хорошо сохранилась и даже внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старые кварталы Сент-Джорджа это узкие вьющиеся переулки и исторические здания, построенные более трех столетий назад.

Многие исторические здания до сих пор используются так же, как и 200–300 лет назад, например здание мэрии, которую местные называют не иначе как Букингем.

Центр Сент Джорджа это Королевская площадь, построенная более 200 лет назад.

Старинные бомбарды все также как и сотни лет назад охраняют гавань.

Рядом с Королевской площадью находится Сад Сомерса, названный так в честь адмирала Сомерса, который в свое время и основал здесь британскую колонию. Правда не по своей воле, его корабль потерпел крушение, и он буквально чудом смог дотянуть до Бермуд и выбросить корабль на рифы. Следующие 10 месяцев адмирал и его команда обживали остров и мастерили крошечный корабль из подручным материалов, чтобы добраться до берега Америки.

Тем не менее, колония была основана и стала очень быстро развиваться. Сомерс считается главным национальным героем Бермуд. Прах адмирала захоронен в Англии, а вот сердце навсегда осталось в скромном склепе в парке его имени.

В пустующих в не сезон ресторанчиках можно пообедать традиционными для Англии «фиш энд чипс», правда с долей местной экзотики в виде тунца и печенных бананов на десерт. Цены высокие, но не намного дороже, чем в самой Великобритании. Кстати, на острове законодательно запрещен фаст-фуд. Ни одного Мак Дональдса или Бургер Кинга Вы тут не встретите. Есть только один KFC, который открыли еще до принятия запрещающего закона.

Несмотря на историческую аутентичность города, туристы и сюда вносят свою лепту. На центральной площади для них соорудили деревянную копию корабля построенного Сомерсом.

В гавани Сент Джорджа возводят ускоренными темпами пятизвездочные отели для тех американцев, которые хотят провести на острове свой отпуск.

Причем вид из отеля будет прямо на самое первое каменное строение на Бермудах – форт, которому без малого 400 лет. Сейчас в нем небольшой музей.

Не знаю почему, но одной из достопримечательностей Сент Джорджа считается недостроенная церковь, которая уже более 110 лет стоит в таком виде.

На окраинах города уже можно встретить более современную и традиционную для островов архитектуру, раскрашенную в самые яркие цвета.

На Бермудах законодательно запрещена аренда автомобилей. Причин этому несколько. Во-первых, на острове левостороннее движение и американские туристы просто в товарных количествах разбивали арендованные машины, создавая опасность на дорогах. Во-вторых, плотность транспорта на Бермудских островах на 1 кв. километр и так одна из самых высоких в мире.

Можно арендовать легкий мопед или скутер, но по извилистым и главное скользким от дождя дорогам вести скутер я не рискнул. Можно воспользоваться общественным транспортом, благо он тут хорошо развит. Автобусные остановки очень легко распознать – они помечены красными или синими столбиками. Красный столбик – остановка автобуса, который идет в столицу острова Гамильтон, синий – в противоположную сторону.

По пути можно увидеть старый мост, по которому когда-то ходила железная дорога. Сейчас она, конечно, не работает, ведь у всех есть машины. Но еще 60 лет назад железная дорога была основным средством передвижения по острову.

Дороги на острове очень качественные и развитые, с развязками, туннелями через скалы.

Главная дорога, ведущая через остров, очень живописная, снимать великолепные пляжи можно прямо из окна транспортного средства.

Дома на Бермудах очень аутентичные и своеобразные. Строят их из песчаника. Крыши обязательно делают ступенчатыми, чтобы собирать воду и фильтровать ее —  грязь оседает на краях ступенек.

С пресной водой на острове проблемы, поэтому местные жители тщательно собирают всю дождевую воду. Каждый дом имеет специальный водосток с крыши дома в подвал, где обычно находится пластиковый резервуар на несколько тысяч литров. Более старые дома имеют бетонные резервуары.

В совсем старых, исторических зданиях, резервуары сделаны из обожженного кирпича. Вообщем не важно, какой конструкции или возраста дом, но емкость для сбора дождевой воды он будет иметь всегда. На Бермудах даже есть поговорка — если вы придете в дом с грязной крышей, чай лучше не пить.

Во многих домах есть камины, потому что зимой бывает прохладно, а центрального отопления на острове нет.

Дома встречаются разные, и каменные добротные, и откровенно бедные деревянные.

По дороге можно встретить много церквей. Несмотря на то, что большинство островитян являются анггликанами, в последнее время на острове строят все больше церквей самых различных концессий, начиная со Свидетелей Иеговы, и заканчивая Адвентистами седьмого дня.

Стоит заехать посмотреть официально самую старую часовню в Западном полушарии. Здание прекрасно сохранилось,  там до сих пор ведут службу.

К кладбищам тут особое отношение, все идеально ухоженные, всегда в самых живописных местах. Местные говорят, что на содержание кладбищ выделана отдельная строка в островном бюджете.

Совсем скоро я доехал до столицы Бермуд города Гамильтон.

Солидные государственные здания — сразу видно столица.

Деловой центр с представительствами крупнейших страховых и финансовых компаний – Бермуды еще и оффшорная зона с упрощенным налогообложением.

Современные здания и торговые центры.

Для туристов главная Набережная сделана в подражание колониальному стилю.

Конечно же, здесь магазины всех самых известных брендов. Бермуды беспошлинная зона и многие туристы, особенно с круизных кораблей, устраивают здесь знатный шопинг.

В целом город достаточно уютный и чистый.

Есть несколько исторических зданий, но их не много.

Отправляемся дальше в Исследовательский Центр Океана, который обычно называют Музеем Бермудского Треугольника.

Ну конечно, кто же не слышал про загадочный Бермудский треугольник в котором бесследно пропадают корабли и самолеты. В 1980-х эта тема была особенно популярной. О Бермудском треугольники писали все газеты, снимали документальные фильмы, писали тысячи книг-расследований. Сколько на этом денег заработала желтая пресса, наверное и подсчитать невозможно.

Местные, конечно, смеются с туристов, которые с придыханием расспрашивают про загадочный Треугольник и не страшно ли им жить в нем. Но, тем не менее, тему эту эксплуатируют для привлечения туристов. В музее Треугольнику посвящена целая экспозиция, которая рассказывает про всевозможные гипотезы, почему в нем гибли суда.

Самая популярная теориям состоит в том, что со дна океана поднимается гигантский пузырь метана и корабли проваливаются в него. Даже сделали специальный действующий макет как это происходит.

Хотя сами же островитяне не скрывают, что все эти рассказы про Треугольник — старые газетные утки. Согласно статистике в «Бермудском треугольнике» гибло кораблей не больше и не меньше, чем в других частях света.

В остальном это достаточно интересный музей про океанографию и подводную археологию.

Двигаемся дальше. По пути заезжаем на самый маленький в мире функционирующий разводной мост. Он был построен в 1620 году, а в середине XX века реконструирован. Изначально конструкция разводилась вручную, сейчас — механически.

Но все работает. По мосту проезжают машины, а когда надо его разводят и под ним проходят яхты.

Недалеко есть специальная заправка для яхт и водное движение тут интенсивное.

Дальше на нашем пути знаменитый металлический маяк Gibbs Hill Lighthouse, который уникален тем, что сделан из литого чугуна и скручен болтами из отдельных листов.

Таких маяков в мире всего несколько. Возле маяка есть площадка, на которой установлен интересный ветряк, который на протяжении более ста лет исправно показывает направление ветра.

Именно отсюда открывается изумительный панорамный вид на Бермудские острова. Есть даже памятная табличка, что именно из этой точки королева Елизавета II обозревала свои владения.

И вот мы уже приближаемся к последней цели  путешествия  — Вест Энду, как тут называют самую западную точку острова. Раньше здесь располагалась королевская военно-морская верфь, где строили и чинили военные и торговые корабли. Поэтому местные называют это место просто Докъярд – судоверфь.

Сейчас здесь находится главный причал для круизных кораблей. Вплотную к причалу примыкает самый большой форт на Бермудах, построенный из огромных блоков известняка в 1809–1863 годах. Пушки форта направлены прямо на причал с круизниками, то ли охраняя, то ли отгоняя туристов.

Сейчас Форт полностью перестроен в угоду туристам.

Бывшие склады переделаны в магазины. Конечно же, тут продают бриллианты, беспошлинная же зона.

Есть достаточно приятный ремесленный рынок.

Где кроме китайского ширпортреба здесь продают оригинальные картины и принты местных художников.

Очень понравился Национальный Музей Бермуд.

Располагается музей в так называемом доме Комиссионера, бывшего полномочного представителя Великобритании в колонии.

Перед входом в здание установлены пушки, смотрящие в сторону океана.

На верхних этажах располагается экспозиция повествующая об истории островов, да и само здание является уникальным экспонатом само по себе.

Самое интересно скрыто в подвалах здания. Прежде всего, спускаться в подвал нужно по лестнице, стены которой местные художники превратили в очень красочный рассказ по истории этой колонии.

В самих подземных залах идет повествование о военной истории Бермуд.

В свое время Бермуды были оплотом Британии, который защищал торговые пути между Новым Светом и Метрополией. Во время Второй Мировой Войны именно здесь находилась база снабжения охотников за немецкими подводными лодками и караванов с военным снаряжением, которые США отправляли находящейся в морской блокаде Великобритании.

ВЫВОД: В целом Бермуды очень понравились. Здесь есть, что посмотреть кроме пляжей, в отличии от других туристических островов. В не сезон понравилось даже больше, почти нет туристов, нет очередей и природа выглядит совсем по другому.


© Константин Симоненко, 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ТЕРКС и КАЙКОС

Теркс и Кайкос это заморское владение Великобритании в Карибском море, состоящее из четырех основных островов. Самый развитый остров называется Провиденшиалес, на нем расположены лучшие отели и пляжи.  Остров Гранд-Терк является административной столицей Теркс и Кайкос. Острова Северный-Кайкос и Мидл-Кайкос хоть и самые большие по размеру, но малонаселенные. На всех четырех островах живет всего 32 тысячи человек. Поскольку международный аэропорт есть только на Провиденшиалес, то путь мой, естественно, лежал именно туда.

Подавляющий поток туристов на острова идет из США. Это видно невооруженным взглядом, стоит лишь взглянуть на взлетно-посадочную полосу местного международного аэропорта – там стоят самолеты всех основных американских авиакомпаний. Для удобства туристов на островах даже ввели доллар как основную валюту.

Говорят, что здесь самые лучшие на Карибах пляжи, но я не пляжник. Поэтому в моем личном рейтинге самых бесполезных стран Теркс и Кайкос прочно занял почетное второе место, сразу после Маршалловых островов.

Я бы назвал Теркс и Кайкос страной-пляжем. Да, пляжи тут отличные.  Температура воды постоянно держится в районе 28 градусов. Нет волн, нет медуз – только песок и бирюзовая вода. Но кроме как лежать на пляже здесь практически ничего больше делать.

На берегу самого красивого залива Грейс Бэй стоят множества отелей. Но цены! Самая дешевая тройка на третьей линии от моря будет стоить от 250 долларов в сутки, а более приличные отели потянут уже от 500 и выше долларов за ночь.

Причем отели не выглядят такими уж супер крутыми – стандартный карибский вариант для массового туризма. Откуда такие цены совершенно не понятно.

Хотя местные, конечно, стараются преподать отдых на острове как лакшери. Даже отели называют подобающим образом — Семь Звезд.

Несмотря на дороговизну, американцы массово скупают здесь недвижимость – виллы, дома, просто участки. Самый распространенный магазин на острове не сувенирный, а риэлторская контора – они здесь встречаются практически каждые 100 метров.

Цены как в центре Нью-Йорка, но народ покупает. Может все дело в том, что здесь минимальные налоги на недвижимость?

Те, кто не хочет жить в отеле, а на покупку виллы еще не накопил — снимают на отпуск квартиры в специальных кондоминимумах. Но даже они не будут дешевыми, хотя условия там совсем базовые.

На острове практически нет растительности — только кустарники, кактусы и пальмы. Есть крошечный сити центр, состоящий из одной улицы, которую можно пройти за 10 минут от начала и до конца.

На центральной улице есть два «торговых центра» и несколько десятков ресторанчиков и магазинов. Правда, надо отдать должное, к задаче привлечения туристов местные подходят со всей серьезностью.

Каждый ресторанчик имеет свой антураж. Если в ресторане подают мексиканскую кухню, то перед входом будут стоять фигурки из Мексики.

Если ресторан рыбный, то основная фишка будет яхта стоящая прямо перед входом.

Первый торговый центр «Ports of Call» примыкает к одноименному отельному комплексу.  Собственно «торговый центр» это сильно сказано, скорее просто место, где есть с десяток магазинчиков разной направленности.

Здесь во всю обыгрывается тема пиратов.

Конечно же на центральном месте пират по кличке «Черная Борода», который, вроде как, обитал именно в здешних краях.

Лавочка, где можно сфоткаться с пиратом и непонятной девушкой в шортиках, которая по задумке местных тоже пиратка.

Есть даже пираты для самых маленьких.

Самый знаменитый на острове сувенирный магазин, который вот уже 10 лет держит «Мамаша».

Сувениры тут абсолютный ширпотреб.

Второй торговый центр чуть побольше и побогаче. Называется Салт Милз, т.е. Соляные мельницы. Раньше в этом месте находилось производство соли и мельницы, которые дробили полученные кристаллы соли.

Конечно тут стоит макет мельницы, той самой, что когда-то молола соль. Тут любят всякие фигурки, инстилляции и другие фишки для привлечения туристов.

В Салт Милз магазины явно побогаче. Конечно же тут беспошлинно продают бриллианты, куда без этого на карибских островах.

Есть несколько офисов по регистрации офшорных компаний. Туркс и Кайкос тоже офшорная зона, которая специализируется на страховании. Есть парочка симпатичных магазинов, где продают разную бижутерию, футболки, принты на островную тематику и предметы интерьера. Все ОЧЕНЬ дорого.

Главное полицейское управление Теркс и Кайкос находится в этом же торговом центре между  магазином бриллиантов и суши баром.

А еще на острове вообще нет общественного транспорта, но почти на каждом шагу можно  взять в аренду велосипед. Так-как весь городок можно обойти пешком менее чем за полчаса, то это очень правильное средство передвижения.

Ну а если кто хочет передвигаться с шиком — есть аренда мотороллеров.

После Салт Милз, буквально через 100-200 метров, город вдруг резко заканчивается. Вот просто обрывается, стоит последнее здание, а за ним уже ничего — просто дорога.

Все. За 30 минут мы прошли все самое интересное на острове Провиденшиалес. Есть еще ферма по выращиванию моллюсков, но я там даже не знал, что фотографировать.

Напоследок расскажу интересную историю про старый флаг Теркс и Кайкос. В конце 19 века Великобритания решила, что все ее колонии должны иметь собственные флаги в дополнение к имперскому. В то время на Кайкосе во всю добывали соль и местный художник изобразил на флаге человека, работающего на берегу между двумя грудами соли. Рисунок отправили на согласование в Лондон.

Лондонский адмиралтейский художник принял груды соли за снег, не зная, что на Кайкосе никогда не бывает снега и температура не падает ниже 18 градусов. Поэтому он с чистой совестью добавил в кучу соли дверь, тем самым превратив ее в эскимосское иглу. Ошибку скоро заметили, но бюрократия, как и традиции, в Великобритании сильны, поэтому герб с иглу продержался аж до 1966 года.

Вывод: Дорого. Пусто. Классные пляжи. Если Вы не по пляжам — делать тут нечего.

P.S.  В 2013 году сборная Тёркса и Кайкоса по футболу официально признана худшей футбольной сборной мира.


© Константин Симоненко, 2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

Британские Виргинские острова это зависимая британская территория в Карибском море, другими словами – британская колония. Жители островов являются гражданами Великобритании, официальный язык английский.

Прежде всего Британские Виргинские острова прославились своими оффшорами, их часто называют офшорной столицей мира. И это правда, ведь здесь  на парочке улиц с яркими офисными зданиями зарегистрировано около 40% всех офшорных компаний мира.

Кроме оффшорного бизнеса БВИ очень неплохо зарабатывает на туризме. Сюда почти ежедневно заходят несколько огромных круизных кораблей, привозя тысячи туристов, в основном американцев. Именно поэтому на островах еще в 1959 году приняли американский доллар как официальную валюту.

Всего на БВО проживает 31 тысяча человек. Самые крупные острова Тортола, Верджин Горда и Анегада. Все круизники приходят в Тортолу, которая является столицей островов. Самолеты же приземляются в единственный аэропорт на острове Биф, который соединен с Тортолой мостом.

Общественный транспорт на БВО отсутствует полностью, только такси и машины напрокат. Я взял такси прямо из аэропорта, договорившись с местным водителем на 3 часовую обзорку по острову.

Центральный остров Тортола достаточно гористый и путь из аэропорта в столицу идет сначала круто на вершину, бесконечно петляя серпантинами.  Зато поднявшись наверх, можно насладиться великолепным видом, который и олицетворяет Виргинские острова на всех рекламных буклетах. Знаете, такие красивые фото лазурного моря, пальм и пустынных белоснежных пляжей.

Лазурное море есть, пальмы тоже, а вот с пустынными пляжами явно не сложилось. Ежедневно к острову швартуется несколько супер круизных лайнеров, каждый из которых высаживает на берег по несколько тысяч туристов, которые тут же отправляются на эти самые пляжи. В результате вместо сказки из буклета местные пляжи превращаются в настоящий перенаселенный Геленджик, а попросту гетто для туристов.

На самом пляже яблоку негде упасть. Весь пляж занят стоящими вплотную платными лежаками, на которых заслуженно греют свои косточки американские пенсионеры.

Дело в том, что туристов с круизных кораблей завозят на все центральные пляжи организовано на специальных открытых автобусах. На островах смотреть особо нечего, поэтому все туристы еду на пляж.

Ладно бы дело было только в плотности посетителей, но там невозможно дышать. Когда смотришь на лазурные пляжи сверху, то представляешь, кроме всего прочего, чистейший бриз с океана.

Но здесь, прямо на пляже, стоят десятки мангалов, противней и грилей, которые готовят для круизных туристов так любимые им гамбургеры и бигмаки.

Пока жены отдыхают, мужья не прочь выпить в пляжном баре.

С пляжем явно не сложилось, поэтому отправляемся в столицу БВО город Роуд Таун. Хотя городом его назвать можно весьма условно. Население в Роуд Тауне всего 12 тысяч жителей.

Уже сверху можно понять, что городок крохотный.

Центральная улица столицы.

Главный перекресток.

Главный сувенирный рынок для круизных туристов.

Выбор сувениров удручающий. Весь китайский ширпотреб на котором черным фломастером пишут «Виргинские острова». Но круизники покупают.

Главное поярче выкрасить свою будку. Вообще это основное правило в Роуд Тауне, если что-то покрашено в яркий цвет – это для туристов. Местные в таком не живут и не используют.

Главная улица заканчивается портом Роуд Харбор, который специально углублялся для того, что бы принимать круизные лайнеры любой осадки. «Паркуют» лайнеры практически вплотную друг к другу.

По сути смотреть в городе нечего. Главная достопримечательность – бывшая тюрьма построенная аж в 1774 году. Сейчас там музей. Тюрьма включена во все программы для туристов, исторических зданий в Роуд Тауне не много.

Финансовый центр состоит всего из двух кварталов. Кто бы мог подумать, что в этих зданиях зарегистрированы миллионы оффшорных компаний действующих по всему свету. Но главное здание  это Восточно Карибский Высший Суд по коммерческим спорам — здесь иногда рассматривают судьбы миллиардов долларов.

Из развлечений в городе доступен единственный большой кинотеатр абсолютно дурацкого вида с изображенными на стенах стаканчиками с колой и трубочками и крошечный аквариум.

Ураган 2017 года не обошел БВИ стороной, практически все административные здания были разрушены.

Поэтому многие министерства до сих пор ютятся во «временных» зданиях.

Уже через два квартала от главной улицы дороги становятся очень узкими, а пешеходная часть вообще отсутствует.

Еще пару кварталов и город заканчивается, переходя в привычные полутрущобы обычного карибского островка.

Вообще народ живет на островах достаточно бедно.

Многие так и не смогли отремонтировать свои дома после урагана и уехали на «Большую Землю» в Великобританию.

Вообще на острове очень много брошенной недвижимости, иногда даже достаточно дорогой.

Основной источник дохода для местных это туризм — кто работает таксистом, кто в отелях, кто в ресторанах. Особый шик это сдавать дома или кондоминимумы туристам. Правда дома эти очень «подуставшие», мягко говоря.

Отношение местных к мусору меня просто убило. Они тыкаю свои мусорные контейнеры повсюду, к жилым домам, пляжам, даже не стесняются ставить их вплотную к детским площадкам.

Что радует глаз, так это обилие очень симпатичных граффити на стенах.

Все произведения местных художников.

Еще местные очень любят разукрашивать на религиозные темы свои туристические автобусы. Хотя таксист сказал, что сделано это не из-за любви к искусству, а чтобы туристы могли найти свой автобус по картинке

Конечно есть и дорогое новое жилье, которое строят отдельными «деревушками» с закрытой территорией. Но обычно такое жилье возводят компании и потом централизованно занимаются сдачей их в аренду.

Честно говоря, я еще понимаю туристов круизников, которые высаживаются сюда на пару часов лишь потому, что заход в БВО входит в программу круиза. Но категорически не могу понять туристов, которые сюда прилетают по своей воле на несколько недель.

Полечу дальше, здесь особо делать нечего..


© Константин Симоненко, 2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


АМЕРИКАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ О-ВА

К Американских Виргинским островам относятся три острова – Сент Томас, Сент-Джонс и Сент Крус. Все эти острова являются собственностью США, но не являются его частью. Другими словами – это такие себе американские колонии. Жители USVI имеют американский паспорт, но не имеют право принимать участие в выборах президента или конгресса.

Раньше Американские Виригинские острова принадлежали Дании, но она их продала США за 25 миллионов долларов в 1917 году. Не надо удивляться, по тем временам 25 миллионов долларов это огромная сумма, Аляску, к примеру, продали за 7 миллионов долларов.

На всех трех островах живет чуть больше 100 тысяч человек. Самый туристический остров это Сент Томас, туда заходят круизники и там все-все для туристов. Наименее туристический это Сент Крус. В сети есть тысячи отчетов о посещении круизного Сент Томаса и практически нет никакой информации об острове Сент Крус. Туда я и решил отправиться.

После перенаселенной туристами Тортолы, Сент Крус показался просто раем – туристов тут почти нет. А те, которые есть, приплывают либо частными яхтами, либо прилетают на самолете. По сравнению с огромными круизниками, которые атакую соседние острова – это просто крохи.

Впрочем, Сент Крус замечательно обходится без туризма, ведь здесь располагается один  из крупнейших в  Западном полушарии нефтеперерабатывающих заводов американской компании  «Амерада Хесс». Кроме того, тут есть огромный глиноземный завод мощностью 700 тыс. тонн.

Когда прилетаешь на остров, первое, что ты видишь выходя из самолета —  плакат «Добро пожаловать на родину Капитана Морагана». Я очень удивился, вроде бы как сэр Генри Морган был рожден в Уэльсе. Оказалось речь идет о фабрике по производству этой знаменитой марки рома.

Само производство не очень интересное, тут все современные технологии и со стороны завод больше похож на нефтеперегонный. Но тут есть интересный музей посвященный рому.

Естественно и дегустационные залы и всяческие барчики тут тоже в наличии. Говорят некоторые туристы зависают здесь на несколько дней.

Основная жизнь острова протекает вдоль трассы, которая проходит через весь остров от города Конкордия до столицы острова Кристианстед. Тут есть весь набор привычных американских брендов, начиная от Вендис и заканчивая Радиошэк.

Если углубиться чуть в глубь острова, то там уже ничего нет. Просто едешь среди джунглей, практически по тоннелю, окруженному со всех сторон деревьями.

Можно ехать 10 минут и не встретить ни одной встречной машины. Кстати, движение на острове левостороннее, как в Англии. Дороги оставляют желать лучшего. Выехав на побережье начинаешь встречать какие-то постройки, но людей и машин все так-же нет.

Чем ближе к столице, тем более ухоженные обочины — их засаживают красивыми кустами, которые очень оживляют достаточно скучный пейзаж.

Самое распространенное строение в необжитых частях острова это церкви. Правда непонятно, кто туда ходит, ведь плотность населения в этой части острова крайне мала.

По дороге встречаются исторические артефакты вроде старой мельницы. Причем рядом с мельницей видна бывшая ферма, которая разводила мулов. Это была главная мельница на острове, которая должна была работать 24 часа в сутки. Когда был ветер, мельница работала в привычном режиме. Когда ветер прекращался, в жернова впрягали мулов с фермы и мельница продолжала свою работу.

Первая остановка – место высадки Колумба на остров. Казалось бы – туристическое же место. Но ни знака, ни памятника, ни даже таблички тут нет. Просто все таксисты и местные знают — вот сюда высадился великий мореплаватель. Странно немного с точки зрения властей острова, никак не отметить такое место. Но видимо им туристы действительно не нужны.

Кстати, Санта Крус это самая восточная точка США, о чем на мысе Поинт Удолл все таки поставили памятный знак – солнечные часы, сооруженные в честь начала нового тысячелетия.

Заезжая в столицу острова Кристианстед, сразу понимаешь, что это город с богатой колониальной историей. Город был построен датчанами в 18 веке как главный форпост Вест Индийской торговой компании. Улочки, колониальные здания, яркая расцветка.

Старые костелы и церкви.

Весь исторический центр имеет променад с галереями под вторым этажом. Очень удобно, если палит солнце или идет дождь.

Тут куча магазинчиков Дюти-фри с очень приятными и неизбалованными туристами продавцами.

Конечно же самое монументальное здание – резиденция правительства острова.

Гуляя по историческому центру выходим на набережную. Вся набережная покрыта деревянным настилом, прямо как на Брайтон Бич.

Напротив этой черепахи фотографируются все туристы почему-то.

Хотя гораздо симпатичнее смотрится башня, напротив которой стоит черепаха.

На набережной есть несколько бутик отелей, в которых останавливаются туристы.

Самая крутая гостиница находится на отдельном острове буквально в 300 метрах от Центральной площади.

Некоторые отели все еще закрыты после урагана 2017 года.

Погуляв по набережной выходим к самой главной достопримечательности острова – Форту Кристианстед.

Честно говоря – форт выглядит бутафорским. Серьезно, один бортовой залп из орудий любого серьезного пиратского фрегата и от этого форта не осталось бы камня на камне. Но, подходы к форту надежно прикрыты рифами и сложными течениям, по этому за все время его так никто и не штурмовал.

Форт скорее был символов власти Вест Индийской компании и Дании в этом регионе.

Рядом с Фортом находится здание таможни, которая была для Вест Индийской компании гораздо важнее форта.

Тут же находится прекрасно сохранившееся здание, где взвешивали и сортировали добываемую на острове соль перед отправкой в Европу.

Главная церковь острова.

В целом исторический центр произвел очень приятное впечатление. Не смотря на постоянно срывающийся дождь я с удовольствием походил по этим аутентичным колониальным улочкам. И главное тут нет толп китайцев и вообще туристов.

Чуть отойдя от центра можно подняться по канатной  дороге на смотровую площадку Пэрадайс-Пойнт, откуда открывается живописная панорама острова.  Но была пасмурная погода и видимость практически нулевая, поэтому подниматься на смотровую площадку лично мне смысла не было.

Надо конечно отметить, что несмотря на приятный исторический центр и развитое производство, островитяне живут крайне скромно, если не сказать бедно.

Типичные домики местных на острове почти не отличаются по богатству от таких же домиков на соседних островных государствах.

Очень многие здания стоят разрушенными и так и не восстановленными после урагана 2017 года. У населения нет денег на восстановительные работы.

А я полетел дальше.. сюда я вряд ли еще вернусь…

 

Защищено: ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

БОНЭЙР

Бонэйр это крошечный островок в Карибском море принадлежащий Нидерландам. Разговаривают здесь все на английском и местном диалекте папьементо (смесь испанского с португальским), голландский в обязательном порядке учат в школе и ведут на нем все деловодство.

Длина острова всего 40 километров,  ширина 11 километров, общая площадь   288 километров. При желании, за день можно не спеша объехать остров полностью, не пропустив ни одной достопримечательности. Основа экономики острова — туристы с круизных кораблей.

Бонэйр называют островом «тысячи фламинго», здесь их оберегают, ими гордятся и они являются символом острова. Даже международный аэропорт назван в честь фламинго.

Все сувенирные лавки продают фигурки фламинго на любой вкус.

Туристов круизников прямо в порту встречает инсталляция из мусора в виде фламинго.

Национальная почтовая служба названа «Фламинго Экспресс»! Фламинго это такой национальный бренд острова.

Живут фламинго на территории ЗАПОВЕДНИКА ПЕКЕЛМЕР. Здесь проживает более 10 тысяч птиц, гнездовье является самым большим в западном полушарии. Очень близко увидеть фламинго можно на озере Гото. Увы, чтобы не потревожить птиц останавливаться возле озера нельзя, даже выходить из машины запрещено. Снимать приходится на ходу.

Фламинго настолько рьяно оберегают, что над территорией заповедника запрещены любые полеты. Самолеты специально огибают остров, чтобы зайти на посадку с другой стороны и не потревожить птиц. Даже полеты дронов над территорией заповедника запрещены.

Благодаря всем этим запретительным мерам фламинго здесь чувствуют себя супер вольготно и безопасно. Птицы бродят по воде и с удовольствием лакомятся местными креветками и водорослями, богатыми специфическими бактериями и йодом. Именно этот рацион и придает оперенью фламинго уникальный розовый оттенок. Площадка для фотографирования фламинго находится чуть поодаль, но птиц оттуда приходится снимать уже издалека.

Так же значительную часть острова занимает национальный ПАРК ВАШИНГТОН-СЛАГБАЙ, расположенный на севере острова и ставший первым национальным парком Нидерландских Антил. Здесь фантастические виды на озера и реки острова.

Главная дорога парка то поднимается вверх, открывая замечательные виды, то ныряет вниз, идя вдоль великолепных озер.

Вездесущие кактусы скоро сменяются изъеденными скальными породами, чтобы через километр опять перейти в лес кактусов.

Для любителей так называемого бердвотчинга (наблюдения за птицами) здесь настоящий рай. Птиц здесь больше 200 видов! Совершенно непуганых, никуда не улетающих, не боящихся фотоаппаратов и позволяющих подойти очень близко.

Разнообразие ландшафтов, и природных зон поражает воображение. По хорошему, по парку нужно гулять несколько дней. В парке можно увидеть все, чем так богат Бонэйр — ландшафты, берега, колонии фламинго, пеликанов, игуан и попугаев.

По дороге из парка можно заехать в городок Ринкон, самое старое поселение на острове, основанное еще первыми поселенцами в начале 16 века. По сути, это второй город на острове, остальные поселения на звания города претендовать никак не могут, да и вместе с Ринконом их всего шесть на весь Бонэйр. Главная достопримечательность городка – старый собор и возможность попробовать ликер, которые местные наловчились делать из кактусов.

Вообще кактусы это основная растительность на Бонэйре. Местные кактусы кадуши –высокие, стройные и очень колючие растения, которые покрывают все свободное пространство острова.

Кактусам на Бонейре нашли специфическое применение — из них строят заборы. Правда, местные козы, которые питаются кактусами, научились прогрызать в таких живых изгородях целые бреши.

Кроме ликера и забора, местные также научились варить из кактусов суп и делать какой-то очень полезный крем для рук.

Бонэйр очень любят дайверы. В окрестностях острова много затонувших кораблей, которые можно исследовать. Одно из знаменитых мест для дайверов называется «Тысяча ступеней» — лестница ведущая к пляжу откуда погружаются на одно из затонувших суден. Я удивился, мол, почему тысяча, здесь же и 100 ступеней не наберется. Местные посмеялись, говорят, когда поднимаешься обратно в гидрокостюме с баллоном кислорода, то 100 ступеней превращаются в тысячу.

Но и без дайвинга здесь можно отлично отдохнуть на пляже, коих на острове огромное количество.

Вода фантастически прозрачная, а песок мягкий и белый.

Правда, на некоторых пляжах вместо песка встречаются мелкие обкатанные кораллы. Они достаточно крупные, но не острые, по ним можно без опаски ходить босиком.

Кроме дайверов остров облюбовали любители кайтсерфинга. Особенно их много на пляже «Атлантис». Здесь дует устойчивый ветер, а песок плотно утрамбован.

Издавна Бонэйр славился своим соляным производством. В давние времена соль имела стратегическое значение, поскольку являлась единственным консервантом в жарком и влажном климате.

Сейчас соль на острове добывают в огромных количествах и практически все отправляют в США, где она пользуется огромной популярностью. Говорят, что соляной бизнес купили китайцы, которые автоматизировали производство и вывели его на поток.

Соляные озера, из которых под действием солнечных лучей выпаривают соль, производят впечатление. Огромные котлованы, наполненные розовой водой, а по берегу белая пена, которую сдувает ветер. Смотря как белая пена летит словно снег над белыми сугробами соляных гор, я невольно вспомнил, что на дворе декабрь и дома снег и все готовятся к Новому Году.

Розовый цвет воды связан с живущими в ней солелюбивыми бактериями. Эти же бактерии придают розовый оттенок оперенью фламинго.

После того как соль выпарили из воды, ее сгребают в огромные соляные горы, которые высятся на несколько десятков метров и видны издалека. Раз в неделю приходят корабли, на которые соль перегружают при помощи специального элеватора, который уходит далеко в море.

Это сейчас соледобыча автоматизирована, а раньше этим занимались рабы, которых на остров привозили из далекой Африки. Производство было очень вредное. Белая соль  сверкала на солнце, ослепляя и рано или поздно, лишая зрения совсем. Пары от соли убивали легкие. Собирали соль вручную, потом дробили на мелкие кристаллы, складывали в огромные корзины и грузили на лодки.

Жили рабы в центре острова в городе Ринкон и им приходилось каждый день по нескольку часов добираться до соляных озер по жаре, что добивало даже тех, кого не убила соль. Тогда владельцы соляного бизнеса построили крохотные домики на берегу, где рабы могли ночевать с понедельника по субботу, не тратя время на дорогу. Лишь в воскресение их отпускали на один день домой, к семье.

Домики эти прекрасно сохранились. Они настолько малы, что войти туда можно только на четвереньках. Высота потолков максимум метра полтора. В такой крошечной коробке жили шесть-семь рабов.

Сейчас эти домики стали достопримечательностью для туристов. Считается очень модным сделать снимок через сквозное окошко.

И наконец, мы прибываем в столицу острова, город с непроизносимым названием КРАЛЕНДЕЙК. Здесь официально живет всего чуть более 3 тысяч человек.

Количество туристов обычно во много раз превышает количество жителей столицы и острова в целом, впрочем это обычная ситуация для очень многих карибских островов.

В столице находится огромный порт способный принять сразу несколько больших круизных кораблей (основные туристы здесь именно с круизников).

Вся жизнь столицы, конечно, кипит вокруг главного причала, откуда почти каждый день на остров сходят сотни туристов и потенциальных покупателей.

От порта идет главная улица с кучей магазинов, которые продают сувениры, ликеры из кактусов и знаменитую бонэйрскую соль пяти разных сортов. Туристы соль сметают огромными пакетами, уж не знаю, зачем она так им нужна.

В городке есть целых две площади — имени королевы Юлианы со странным памятником с иллюминатором, и имени королевы Вильгельмины, которая примыкает к порту.

Все домики в столице аккуратные, покрашенные в яркие тона, чем-то напоминает Нидерланды.

В городе также можно посетить Terramar Museum, где рассказывается об истории Карибских островов.

Китайцы уже облюбовали столицу и ударными темпами строят свои китайские рестораны.

Многие туристы после краткого исследования острова и шопинга устраиваются в многочисленных кафешках прямо под бортом своего круизного корабля. Удобно, пьешь себе ликер из кактуса и точно знаешь, что не опоздаешь на корабль.

Ну а я, как известно, всем круизникам предпочитаю самолеты. Поэтому мой путь на исходе дня ведет в аэропорт, который встречает меня веселым Санта Клаусом.

Самолетики тут летают крошечные, на 8 человек.

Хороший остров, мне понравился. Великолепная природа, пляжи, фламинго, кактусы!

Я сюда еще вернусь!

А пока, пока лечу дальше…


© Константин Симоненко, 2019 — 2020

Вся полнота авторских прав на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий и видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


СЕНТ — ЭСТАТИУС

«Посадка на Стейшу! Посадка на Стейшу!» – кричит тетка в мегафон.

Я сижу в аэропорту Сент Мартена и жду посадки на остров Сент Эстатиус.

«Последнее предупреждение, посадка на Стейшу заканчивается!» – продолжает голосить тетка.

Потом подходит ко мне, наводит мегафон и орет мне прямо в ухо «Последний пассажир на Стейшу, самолет сейчас улетит без Вас!».

Я мгновенно оглохнув начинаю лепетать, что не знаю ни про какую Стейшу, вот мой посадочный и я лечу на остров Сент Эстатиус. Она смотрит мой посадочный, хватает за шиворот и практически запихивает меня в самолет. Я даже не сопротивляюсь, ибо она весит килограмм на 50 больше. Уже в самолете я говорю стюардессе, мол, помилуйте, мне не надо на Стейшу, мне надо на Сент Эстатиус. Стюардесса начинает дико ржать. Я нахожусь уже в состоянии полного ступора. «Не переживай, Стейша это и есть Сент как ты там говоришь Эстатиус» — успокаивает меня стюардесса. Полетели…

Действительно, этот крошечный остров никто не называет полным именем, только кратко – Стейша. Так его называют в новостях, так его называют в газетах, путеводителях и даже, как оказалось, сотрудники аэропортов.

Итак, добро пожаловать на самый не туристический остров Карибского моря. Ну, по крайней мере, самый не туристический голландский остров. Стейша это заморская община Нидерландов, жители которой являются гражданами Евросоюза и имеют нидерландские паспорта. Валюта здесь доллар, все говорят по английски, деловодство ведется на голландском.

Аэропорт Стейши больше похож на придорожный минимаркет. Но главное, здесь нет такси. И никогда не было. Вообще на острове всего 3 такси, которые надо вызванивать заранее. Благо добрые люди мне помогли и позвонили одному из таксистов.

Таксист очень удивился, когда узнал, что я турист и даже согласился за вполне вменяемую сумму покатать меня по крошечному острову площадью всего 21 квадратный километр. Официально на острове проживает 4 тысячи человек, о чем приезжих сразу извещает табличка при выходе из аэропорта.

Википедия указывает, что основа экономики острова это туризм. Это как раз тот редкий (или не редкий) случай, когда Вики ошибается. Туристов тут нет. Тут и людей по большому счету нет. Основа экономики острова это перегрузка нефтепродуктов.

Еще на подлете к острову я заметил необычное скопление из достаточно крупных танкеров. Оказывается, Стейша это давно потухший вулкан с очень пологими стенами, что делает возможным подход к острову вплотную судов практически любой осадки.

Большие танкеры из Венесулы и Тринидада переливают нефть из своих емкостей в огромные хранилища острова. Потом уже маленькие суда с меньшей осадкой, загружаются нефтью из этих хранилищ и развозят ее по островам, у которых есть рифы и к которым танкера зайти не могут. Это и есть основной бизнес на острове.

А вот туризма тут почти нет. Даже на тех немногих песчаных пляжах, которые есть на острове – купаться строго воспрещается. Здесь такие сильные подводные течения, что купальщиков просто затягивает на дно и разбивает о донные камни. На пляжах вешают специальные таблички, что купаться запрещено и опасно для жизни.

Даже если бы и не было подводных течений, волны здесь очень сильные, а ветер даже не дает закурить сигарету. Какой уж тут массовый туризм.

Хотя мне понравилось. Стоишь подставив лицо неистовому ветру, которые обдает тебя соленными брызгами и слушаешь бушующий океан. Я такое люблю.

Пара десятков дайверов в месяц сюда все равно прилетают. Говорят, что здесь самые красивые подводные пещеры.

Сам остров производит конкретно удручающее впечатление. Все какое то запущенное, неухоженное. Тем не менее, основные признаки цивилизации здесь есть.

Прежде всего, это полицейский участок с флагом Нидерландов.

Есть единственный, но работающий голландский банк.

Есть Департамент Культуры в сарайчике на два человека.

И есть даже публичная библиотека.

Раньше еще был театр, но его закрыли из-за отсутствия актеров.

Есть современная больница в единственном городе.

И больница попроще в сельской местности.

Электричеством остров обеспечивается практически полностью от солнечных батарей.

На острове есть государственная школа со странным названием и множество религиозных школ, которые содержат разные церкви, начиная баптистами и заканчивая адвентистами.

Все эти школы бесплатные.

Неплохая инфраструктура для острова с населением менее 4 тысяч человек. У нас так не все районные центры оснащены.

Столица острова и собственно единственный город здесь называется ОРАНЬЕСТАД. Население столицы всего 1000 человек.

Стейша недавно получила специальный грант от Нидерландов и отреставрировала пару улочек исторической застройки в самом центре города.

Первым делом, конечно, отреставрировали здание местной администрации, которое выглядит достаточно симпатично.

Отреставрировали местный музей.

Экспозиция музея оказалась достаточно симпатичной.

В центре можно встретить интересные здания начала 19 века в традиционном голландском стиле.

Тут даже есть остатки синагоги построенной в 1739 году. Это вторая по возрасту синагога в бассейне Карибского моря. Здание как могли восстановили, поставили табличку и сделали достопримечательностью.

Тем не менее, очень много домов заброшены и постепенно разрушаются.

Особо уникальный случай произошел с главной церковью острова, которая была построена еще в 1755 году. Толстые каменные стены и в наши дни остаются совершенно неповрежденными, но крыша рухнула под ударами урагана еще в 1792 году и с тех пор это колоритное здание открыто для небес. Ну как-то так – за 228 лет так и не нашли денег, чтобы перекрыть крышу.

Главная же достопримечательность Ораньестада это ФОРТ ОРАНЬЕ.

Форт занимает особое место в истории войны США за независимость. Дело в том, что форт был первым представителем зарубежной страны, который из пушек салютовал кораблям повстанцев, тем самым впервые признав их независимость от Великобритании на международном уровне. Об этом знаменательном факте установлена памятная табличка.

На американские деньги форт достаточно хорошо восстановили.

Со стен форта можно обозреть практически весь остров.

Особенно интересно посмотреть на старую систему сбора дождевой воды, которая функционирует до сих пор.

На самой южной оконечности острова, возвышаются белые утесы и небольшой форт Де-Виндт с десятком старых орудий. С форта можно невооруженным взглядом рассмотреть соседний остров Сент Китс, который находится всего в 20 километрах.

Собственно весь осмотр острова у меня занял 3 часа. До самолета обратно оставалось еще 4 часа. Вначале я походил по так называемой набережной возле порта.

Посидел во дворе самого лучшего, но почему-то закрытого отеля острова.

Помочил ножки в водах Атлантики на единственном безопасном пляже.

Посмотрел снизу на Форт Оранье.

И поехал в аэропорт, ждать оставшийся час там. Ну, чтобы не дай Бог самолет не улетел без меня. В аэропорту с удивлением обнаружил Бар Людей из Конго. Ну, я по свойски подошел к бармену, мол, откуда именно из Конго, я там везде был. Бармен посмотрел на меня как на сумасшедшего, мол, ты что, псих, не был я там никогда, просто название прикольное.

Чуть дальше я обнаружил еще и магазин Конго, правда товары там были в основном из Китая.

Скоро прилетел самолет и увез меня обратно на Кюрасао. Стейша конечно интересное место, но на один раз.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: КЮРАСАО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: СЕНТ МАРТЕН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: АРУБА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГВАДЕЛУПА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

АНГИЛЬЯ

Ангилья самый скучный и бестолковый остров в Карибском море. Если честно, я даже не знаю, что про него интересного написать, но попробую.

Итак, Ангилья это заморская самоуправляемая территория Великобритании. Площадь острова всего 100 квадратных километров. Население 13 тысяч человек. Если Вы заезжаете на Ангилью на один день, то Вам даже не нужна британская виза. В паспорте просто ставят отметку «Day Tripper» и все.

В Ангилье есть крошечный аэропортик, в который можно прилететь на небольших винтовых самолетах из Антигуа или Пуэрто-Рико. Из соседнего Сент Мартена на Ангилью можно попасть на пароме, благо расстояние между островами всего 20 километров.

Я отправился на Ангилью из Сент Мартена, который, как Вы знаете, поделен на французскую и голландскую часть.  С французской части острова ходят большие паромы на 60-80 человек, с голландской части скоростные катера на 12 человек.

Так как я жил на голландской части Сент Мартена, то естественно отправился на скоростном катере. К моему удивлению, я оказался единственным пассажиром на катере.

Отправляясь из Голландской части Сент Мартена нужно вначале пройти внутреннюю бухту и канал, который выводит в пролив между Сент Мартеном и Ангильей.

Выйдя в пролив катер резко прибавил скорость.

Плыть совсем не долго, примерно полчаса. Расстояние небольшое, оба острова находятся в прямой видимости друг от друга.

Полчаса жуткой тряски и мы уже пристаем к английскому острову.

Здесь меня ждал настоящий паспортный контроль. Впрочем, пограничник лишь попросил показать обратный билет. Убедившись, что обратно я отправляясь в этот же день, он быстро поставил соответствующий штамп в паспорт.

Общественный транспорт на Ангилье отсутствует как таковой. Но возле терминала обычно всегда есть несколько таксистов, которые по договорной и не очень высокой цене готовы показать остров. Кстати, на Ангилье левостороннее движение.

Как вариант — можно тут же в порту взять машину в аренду на сутки. Офис прокатной конторы находится в старом минивэне напротив входа в терминал.

Это смотровая точка с самым красивым видом на Ангилью.

Здесь же стоит «рамочка» для селфи туристов.

Надо было решать, куда поехать дальше. Я спросил у таксиста, что можно посмотреть на острове. Таксист гордо и с пафосом сказал, что самой главной достопримечательностью на острове являются белоснежные пляжи, море цвета аквамарина и бесконечно голубое чистое небо. Он внимательно посмотрел на мое кислое и не внушающее оптимизма лицо и предложил поехать в музей.

Музей выглядит как сельско-краеведческий, хотя внутри экспозиция достаточно интересная. Жалко, что фотографировать внутри строго настрого нельзя. В каждом помещении стоит видео-камера, а хозяин музея ходит за тобой по пятам.

В музее я узнал о достаточно интересной истории Ангильи. Оказывается, раньше Ангилья входила в Федеративное государство «Сент Китс, Невис и Ангилья» ассоциированное в Великобританией. В 1967 году ангильцы недовольные тем, что ими командуют из Сент Китса напали на полицейский участок и выгнали оттуда 13 полицейских. Была объявлена Великая Ангильская Революцию, после чего совсем осмелев, ангильцы высадили десант в составе 19 человек на остров Сент Китс. Там десант изрядно побили, а 5 человек взяли в плен.

В 1969 году состоялся референдум и было провозглашено создание независимого государства Республика Ангилья. Этого Великобритания стерпеть уже не могла и высадила на остров свои войска. Всех смутьянов посадили в тюрьму, порядок восстановили, провозглашение Республики отменили. Лишь в 1980 году Ангилья официально вышла из Федерация «Сент Китс, Невис и Ангилья». Сент Китс и Невис стал полностью независимым государством, в то время как Ангилья осталась заморским владением Великобритании.

Какой бы не была интересной экспозиция музея, но осмотреть ее всю мне хватило полчаса.  Больше на острове смотреть, по большому счету, нечего. Официально в Ангилье есть столица Валей, но в реальности это просто кучка домов на главной дороге через остров.

Очень много построек не закончено.

Причем не только жилых домов, а и церквей.

Даже достроенные и жилые дома выглядят убого, как бы их не украшали покрашенными ракушками.

Супермаркеты обычно выглядят так.

Береговая линия конечно красивая, цвет воды потрясающий…

.. но вдоль всей прибрежной линии стоят какие-то развалины, недострои.

Я очень удивился, куда же приезжают туристы? И тогда таксист повез меня по отелям.  Оказывается на острове находятся несколько супер дорогих отелей типа Four Seasson.

Отели имеют свои собственные пляжи и огромные корпуса.

Некоторые отели имеют свои гольф поля.

Именно сюда и приезжают туристы. В отелях есть все – свои пляжи, рестораны, бары, бассейны, магазины. Туристы просто не выходят за пределы отелей.

Иногда туристы выбираются пройтись по местным Галереям, которые ориентированы исключительно на постояльцев отелей.

Галерей много. Сувениров они не продают, ну, разве что такие вот магниты по 8 долларов за штуку.

Вообщем остаток дня я провел в одним из лучших ресторанах для местных. Лучшие рестораны на острове понятное дело в отелях, но местных туда не пускают.

Цены даже на такую скромную еду вполне себе английские.

Благо рядом с ресторанчиком был свой пляж, который позволил мне скоротать остаток времени.

Обратно проходишь такой же паспортный контроль. Правда, на выезде отметку в паспорт уже не ставят.

Десять минут формальностей и катер уже несет меня обратно на Сент Мартен.

Не думаю, что я еще сюда вернусь в обозримом будущем.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


МАРТИНИКА

Мартиника это французский остров в Карибском море со статусом «заморского департамента Франции». К сожалению, заморские департаменты не входят в шенгенскую зону и украинцам нужна специальная карибская виза для посещения острова. Впрочем в посольстве Франции такую визу выдают без проблем в течении нескольких дней.

Для европейцев Мартинику открыл Христофор Колумб. Но испанцы быстро поняли, что на Мартинике нет золота, и потеряли к ней интерес. Лишь более чем через 100 лет на остров высадились французы, которые стали осваивать остров под плантации табака и сахарного тростинка. Местные карибы мало того, что наотрез отказались работать на плантациях, так еще и неустанно пытались французов скинуть обратно в море. За несколько лет все племена карибов были уничтожены колонизаторами. Причем большая часть местных племен погибло не от стали, а от болезней, которые принесли белые, и от которых у местных не было никакого иммунитета.

Когда остров был зачищен, французы стали завозить на него рабов из Африки. Богатейшие леса Мартиники нещадно вырубали под новые плантации сахарного тростника. Остатки лесов еще сохранились в центре острова и на склонах гористой местности, но буйство зелени на Мартинике явно проигрывает соседним островам.

Увидев эту фотографию, мой младший сын назвал ее – «Папа против Терминатора. Шансов нет». На самом деле это памятник собирающему тростник рабу на одной из плантаций Мартиники.

В лесах полно змей, в том числе и ядовитых. Даже на флаге Мартиники присутствуют четыре ядовитые змеи. Местные говорят, что змей специально завезли на остров плантаторы, чтобы рабы боялись убегать с плантаций в леса. Впрочем, чуть позже, уже после отмены рабства, на остров завезли огромное количество мангустов, которые сократили поголовье змей до приемлемого уровня.

Сейчас на Мартинике живет чуть меньше 400 тысяч человек, которые являются гражданами Франции и Евросоюза. Основные доходы остров получает от туризма, производства рома и выращивания бананов и ананасов. Цены дорогие. Валюта евро. По английски местные почти не говорят, только в туристических зонах.

ФОРТ ДЕ ФРАНС

Столицей острова является достаточно большой, по карибским меркам, город Форт де Франс, в котором есть международный аэропорт и морской терминал для принятия круизных кораблей. Население города составляет более 140 тысяч человек.

В городе не так много сохранившихся колониальных зданий, ведь столицей Форт де Франс стал лишь в 1902 году, когда извержение вулкана полностью уничтожила тогдашнюю столицу острова город Сен-Пьер.

Тем не менее, сохранилось много интересных зданий начала 20 века и даже конца 19 века. Прежде всего это католический собор Сен-Луи воздвигнутый 1895 году.

Очень интересна, с точки зрения архитектуры, городская библиотека. Здание изначально построили для Всемирной Выставки в Париже, а потом разобрали и кораблями доставили на Мартинику, где собрали снова.

На центральной площади города стоит интереснейший памятник Жозефине, супруге Наполеона Бонопарта. Памятник стоит без головы. В свое время будучи уроженкой Мартиники и дочкой богатого плантатора, Жозефина была ярой сторонницей восстановление на родном острове рабства и этого ей местное население не простило. В 1991 году местные активисты подорвали статую, оторвав ей голову. Власти города решили памятник не восстанавливать и не злить местное население. Так и стоит монумент Жозефине обезглавленный.

Интересное здание Театра Эмме Сезар располагается в бывшей ратуше, построенной в 1901 году. Позже местные власти построили новую ратушу, а в этом здании сделали театр. Пусть Вас не смущает надпись Хотел – во Франции отелями называют вообще любые здания.

Есть музей техники. Но само здание интереснее, чем сама экспозиция.

Вообще в Форт де Франс интересно просто ходить по старому центру, его нешироким улочкам, рассматривать здания, людей.

Большинство улочек пешеходные, множество кафе. Правда цены везде парижские.

Кроме красивых зданий начала 20 века есть отличные примеры стиля арт-деко. Например, гостиница Императрица, в которой я собственно и жил.

Есть в городе небольшой бизнес центр, примыкающий прямо к причалу где швартуются круизные корабли. 20-этажный офисный центр «Башня Люмина» возвышается над городом и является самым высоким зданием на Малых Антильских островах.

Здесь же находится самый дорогой отель острова «Симон».

По новым районам ходят вполне современные автобусы с кондиционером и четким графиком следования по маршруту.

Можно посетить Форт Сент-Люс вокруг которого, в свое время, и начали строить город. Но если честно, ничего особенного в нем нет.

Кроме старого города и бизнес центра в Форт де Франс конечно же есть и свой район трущоб. Куда же без него. До бразильских фавел ему далеко, но все-же лучше туда не заходить.

Можно зайти на местный городской рынок, где есть огромный выбор специй и различных местных алкогольных фруктовых настоек и рома.

Впрочем, пора отправляться из столицы дальше, исследовать весь остров.

СЕН ПЬЕР

До 1902 году столицей Мартиники был великолепный Сен Пьер, который называли не иначе как «Карибским Парижем». Увы, история города печальна. Мартиника имеет вулканическое происхождение и конечно там есть свой вулкан под названием Мон-Пеле. В 1902 году вулкан проснулся. Причем перед извержением он несколько дней дымился, но власти города запретили проводить эвакуацию. Через несколько дней должны были состояться местные выборы, и администрация  не хотела их переносить.

Катастрофа наступила 8 мая 1902 года. Вулкан взорвался. Выбросы вулканического пепла закрыли солнце – небеса почернели. По склонам вулкана к городу с огромной скоростью устремилась горячая лава, сметая все на своем пути.

Словно спичечные коробки вспыхивали дома и жилые постройки, каменные дома просто сносились огромными потоками лавы, люди гибли почти мгновенно. Все что не могло гореть, просто плавилось от запредельной температуры лавы. Погибли даже корабли стоящие в гавани, море буквально закипело от устремившихся в него потоков раскаленной лавы. Столица острова была уничтожена в считанные минуты.

Из 30 тысячного населения в живых остался только один (!) человек – пьяница и воришка, который находился в подвале местной тюрьмы. Толстые стены тюрьмы и глубина подвала спасла его. Обожженного и отравленного серными газами его достали из под завалов через несколько дней.

Позже он стал знаменитым и гастролировал вместе с цирками по Франции и США как единственный выживший в природной катастрофе. На его афишах красовалась надпись «Исповедь человека пережившего конец света».

Сейчас от того города осталось совсем немного. Например, здание городского театра. Даже не здания, фрагмент центрального холла по которому лишь можно угадывать, какое красивое было здание до катастрофы.

Город так и не смог полностью оправиться от катастрофы. Сейчас здесь уже построены новые дома, проложены новые улицы. Но здесь самый высокий уровень преступности и безработицы.

Часто на улицах можно встретить нетронутые остатки уничтоженных домов и небольшие экспозиции рассказывающие о семьях которые погибли на этом месте. Депрессивная атмосфера все еще витает над городом.

СЕВЕР

Все самые знаменитые курорты Мартиники находятся на южном берегу, здесь мелкий белый песочек и модные пляжи. Нотам скучно. На мой взгляд, северная часть острова гораздо интересней. Тут все пляжи с настоящим черным вулканическим песком.

Эта часть острова холмистая и расположена вокруг небезызвестного вулкана Пеле. Если подняться по склонам вулкана в зону облаков, то можно попасть в настоящий Тропический лес.

Буйство зелени. Почти картины из Парка Юрского Периода.

Пересекаем крошечную горную речку Альма.

Рядышком, если совсем немного пройти по джунглям, можно попасть к водопаду «Каскад Жандарма». Здесь можно искупаться, но вода ледяная.

Вся эта зона объявлена заповедником и здесь запрещено возводить новые здания. Тем не менее, здесь живут местные жители, которые поселились раньше введения запрета.

Однозначно стоит посетить церковь Сакре-Кер-де-Балата которая является уменьшенной копией знаменитого парижского собора Сакре-Кер.

Тем более возле церкви расположена смотровая площадка, с которой можно увидеть весь Форт де Франс, который находится всего в 10 километрах.

РОМ

Мартиника по праву считается одной из столиц рома. Раньше целые леса вырубались, чтобы засадить плантации сахарного тростника и сахар являлся основным экспортным продуктом. Однако с отменой рабства оказалось, что выращивать сахарный тростник гораздо дешевле в юго-восточной Азии, Бразилии и Аргентине. Большинство плантаций сахарного тростника на Мартинике закрылись. Но не все. Владельцы местных плантаций быстро переориентировались на производство рома, вместо сахара.

Сейчас на Мартинике действует порядка 12 винокурен, каждая из которых производит свою собственную марку рома по уникальной технологии. Самой знаменитой винокурней является “Depaz”. Сюда может приехать любой желающий, посмотреть как перегоняют ром, побродить по плантации, а потом отведать любой сорт в дегустационном зале.

Что интересно – перегонкой до сих пор занимаются по старинной технологии, использую туже технологию и оборудование, что и в начале 20 века.


© Константин Симоненко, 2019-2020

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


 

Защищено: остров САБА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

РОЛИКИ на ТВ

ПЛАНЕТА БЕЛАРУСЬ

Всем известно, что в некоторых страна есть города и поселки с интересными названиями. К примеру в США есть несколько Парижей, Санкт-Петербург и даже Одесса. Но самая высокая концентрация таких населенных пунктов, к моему удивлению, оказалась в Республике Беларусь.

После долгих поисков мы нашли: Дублин, Сахалин, Коссово, Бали, Бенин, Сомали, Мали, Париж, Монголию и Турин!

Ехать и просто фотографироваться на фоне табличек с названием населенных пунктов было скучно и банально. Поэтому мы, Виталий Зорин, Константин Лиорек и я, решили в каждой локации разыграть свой маленький спектакль. Взяли необходимый реквизит и отправились в путь. Как мы проходили белорусскую таможню, это отдельный вопрос.

Весь маршрут занял у нас два полных световых дня и 2600 километров.

Далее краткий фотоотчет на основе публикаций в моем Фейсбуке 🙂


Любое настоящее приключение начинается с кружки хорошего дублинского Гиннеса! И не важно, где именно находится этот самый Дублин. Не место красит человека, а человек место, а мы разукрасили его от всей души!


Говорят, что в лесах Самали до сих пор встречаются пираты. Даже поговорка есть — чем глубже в лес, тем упитанней пираты.

Шутки шутками, но когда местные жители выходили из-за поворота лесной дороги и налетали на нашу фотосессию, они вначале застывали на месте, потом поднимали руки вверх и медленно-медленно, бочком-бочком начинали уходить зигзагом в лес.


На кого-то производит впечатление Эйфелева башня, на кого-то Елисейские поля, а я в ПарЫже нашел настоящую «Деловую Колбасу». И не надо смеяться, это запатентованное название.

Пришлось даже биться за колбасу с гвардейцами Кардинала.


Пляжный отдых нам отнюдь не чужд. Даже если на улице +5 и моросящий дождь. Разве это может остановить настоящих путешественников, настроенных понырять в степях Республики Беларусь?

Зато было весело смотреть на вытянувшиеся лица белорусских таможенников, когда они, закутавшись в пуховики, вытаскивали из нашего багажника надувной матрац, маску для ныряния, доску для серфинга, ласты и даже надувной круг. Но мы лишь разводили руками, мол, а что делать, могли отпуск вообще в январе дать.


Сахалин находился прямо напротив строящейся новой атомной станции, поэтому там съемки проходили в супер ускоренном режиме!


В Монголии села почти не осталось — две брошенных деревянных избы. Точно мамаево нашествие было.


В Мали мы провели митинг за раскрепощение женщин Африки!


Это конечно же шутка, но мы получили огромное удовольствие и позитивное настроение!

А это главное 🙂

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ НА ФОРУМЕ NOMADMANIA

ВУЛКАН ТЕЙДЕ (ТЕНЕРИФЕ)

Обожаю вулканы. Идешь по абсолютному внеземному ландшафту и представляешь себя космонавтом и покорителем далеких планет. Изредка мысленно поднимаешь забрало воображаемого шлема, чтобы покурить от нахлынувших впечатлений.

Честно говоря, от Тенерифе не ожидал ничего интересного, но ВУЛКАН ТЕЙДЕ меня приятно поразил. Именно Тейде считается самой высокой точкой Атлантического океана — 3700 метров. На вершину вулкана можно подняться на фуникулере, а получив специальное разрешение, можно попасть прямо к жерлу. Но мне было интереснее полазить по окрестностям, благо машина была своя.

Здесь действительно фантастические пейзажи. Иногда, по пути, попадаются совершенно невероятные формации из камня похожие то на сову, то на дракона, то на туфельку Золушки.

Последнее извержение вулкана Тейде было сравнительно недавно – в 1909 году. Но жители не боятся такого соседства. Вулкан не очень активный и лава в случае извержения будут идти со скоростью не более 10 километров в час — всех успеют эвакуировать.

Вообщем меньше слов, больше фоток…

Местный житель переодетый под коренного обитателя острова. Сфотографироваться можно за 1 евро.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: ЛИБЕРИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

АЛАНДЫ

Аландские острова это архипелаг в Ботническом заливе, который принадлежит Финляндии. При этом так исторически сложилось, что подавляющее большинство жителей архипелага  шведы. Официально Аланды является автономной областью в составе Финляндии и наделены особым статусом – здесь шведский является государственным языком, это полностью демилитаризованная зона и здесь запрещено размещать военные базы. Аланды имеют свой собственный парламент, законодательство и даже налоговый кодекс. Численность населения архипелага составляет всего 29 тысяч человек, из них 11 тысяч в столичном городе Мариехамн.

История Аландов достаточно интересная. Изначально острова принадлежали Швеции, потом в ходе русско-шведской войны 1809 года они перешли Финляндии, вместе с которой вошли в состав Российской Империи. Столицу архипелага построили по приказу Александра II в 1861 году и назвали Мариенхамом в честь его супруги Марии Александровны. До сих пор это единственный полноценный город в архипелаге. На центральной улице Мариехамн стоит памятник царице, в честь которой он был назван.

После Революции 1917 года Финляндии объявила о своей независимости. Шведы тут же высадили десант на острова и установили над ними свой контроль. В 1921 году Лига Наций признает принадлежность островов Финляндии, но на правах широкой автономии.  Сами аландцы не считают себя ни финнами, ни шведами – они аландцы. Так и говорят. И таксист мне так сказал, и бармен в пабе, и даже гид в музее прозрачно на это намекнул.

Промышленности как таковой на архипелаге нет, но многие финские компании, занимающиеся морскими пассажирскими и грузовыми перевозками, зарегистрированы именно в Аландах благодаря их более выгодной системе налогообложения. Такие известнейшие компании как «Viking Line» или «Silja Line» зарегистрированы именно в Мариехамне, соответственно все налоги платят в местный бюджет.

Кроме того, тут достаточно развит туризм. В сезон (с мая по сентябрь) сюда приезжает много европейцев, чтобы насладиться природой и рыбалкой. Многие финны и шведы держат на Аландах летние дачи, именно для такого отдыха. Кроме того, в Мариехамн практически через день заходят круизные корабли с туристами.

Нужно сразу понимать, что Мариехамн это очень маленький город, практически поселок. Всего несколько гостиниц, парочка ресторанов и два ночных клуба. Что плохо – нет конкуренции, а значит высокие цены практически на все.

Я начал изучать Мариехамн с набережной.

Первое, что бросается в глаза – огромное количество старых кораблей превращенных в рестораны. Любят аландцы корабли, не поднимается у них рука пустить их на металлолом.

Корабли бережно реставрируют и пускают под какой-то бизнес.

Много действующих парусных кораблей, на которых реально выходят в море.

Многие аландцы увлекаются исторической реконструкцией кораблей. Вообщем корабли здесь это предмет обожания и коллекционирования.

Конечно же есть и современная марина с катерами и дорогими яхтами.

На набережной есть так называемый МОРСКОЙ КВАРТАЛ. Здесь небольшой, совсем крошечный музей и несколько действующих мастерских, в которых показывают, как делают лодки и шьют паруса.

Тут же очень популярный среди туристов паб в старом антураже.

И странная пирамида красного цвета похожая на бакен. Впрочем, может это бакен и есть, только очень большой.

От набережной отправляемся в город. Идти нужно медленно, иначе все можно обойти за час, а нам ведь надо растянуть удовольствие надолго!

Первым делом натыкаешься на достаточно футуристическое здание местной библиотеки.

Здание действительно красивое, и даже чем-то опять напоминает корабль. Между библиотекой и гостиницей Архипелаг находится одно из важнейших мест для местных – автозаправка! Почему, спросите Вы? Все просто. Почти все магазины в Мариехамне закрываются в 18:00 и лишь магазинчик при этой заправке работает круглосуточно. Поэтому это суперважное место для жизнедеятельности города.

Поднимаемся чуть выше и выходим к зданию Парламента Аландов. Ничем не примечательное здание на самом деле, с еще более непримечательной площадью. Вообщем, я ожидал чего-то большего.


Еще 100 метров и мы выходим к Зданию Музея Аландских островов.

В этом же здании находится Музей изобразительного искусства Аландов, поэтому осмотр начинаем именно с него.

Честно говоря, искусство здесь какое-то немного психоделическое.

Судите сами!

Впрочем, изобразительная экспозиция умещается всего в два зала и мы переходим в музей истории Архипелага.

Если честно, я люблю именно такие экспозиции. Когда на стендах не скучные фотографии с простынями мелкого текста, а просто собраны предметы быта разных эпох. Тут есть и 1970-е годы, с коньками, печатными машинками и пластмассовыми пупсами.

Есть и стенды 19 века с сельскохозяйственными орудиями. Вообщем такая экспозиция гораздо интересней.

Идем дальше по центральной улице города, где по пути нам постоянно будут встречаться различные памятники морской тематики.

Вообще, первое что бросается в глаза в самом городе, так это полное отсутствие жителей на улицах. Если кого-то и встретите, то это будут, с большой степенью вероятности, туристы.

Местных можно встретить в основном в кафешках в центре города (об этом чуть позже) или возле бесчисленных маленьких пунктов по продаже мороженного. Причем, местные выходят из дома буквально в тапочках, чтобы купить мороженое и возвращаются с ним обратно домой. Домоседы.

Большинство домов в центре Мариехамна деревянные.

Все абсолютно разные – разные проекты, расцветка, резные украшения, башенки.

У каждого дома своя индивидуальность. Причем многие дома реально старые, еще начала 20 века.

Аландцы любят всячески подчеркивать морскую тематику при украшении своих домов. Например вписать парусники в забор, или повесить морской колокол у порога.

Есть и более современные дома, но это в основном офисные здания.

На окраинах начинают встречаться уже стандартные коттеджи, но таких все же не много.

Где-то посредине центральной улицы находится ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР и это единственное место, где можно купить адекватные сувениры. По крайней мере тарелки были только там.

По пути заходим в типично шведскую церковь Св. Горана и продолжаем свой путь.

Буквально еще 500 метров и центральная улица заканчивается морским колоколом.

Еще 50 метров направо и мы оказываемся в самом интересном месте Мариехамна – МУЗЕЕ МОРЕПЛАВАНИЯ.

Классный музей. Я люблю морскую тематику и был во многих подобных музеях, есть с чем сравнить.

Экспозиция сделана так, что прямо в выставочных залах построена модель небольшого парусного судна в натуральную величину. Все можно трогать – вертеть штурвал, бить в колокол и пытаться поднять паруса.

Есть точные копии внутренних помещений корабля. Собственно даже не копии, а оригиналы, которые были сняты с настоящих кораблей.

Но и это не все. Если Вы еще не устали от парусников, якорей и парусов – выходите из музея и попадаете на настоящий парусник.

Это реальное судно «Померн» 1903 года постройки.

Померн один из последних спущенных на воду крупных парусников в мире.

До Второй мировой войны парусник перевозил зерно из Австралии в Англию и Ирландию. После списания его поставили на вечную стоянку напротив Музея.

Практически все помещения судна доступны для посетителей — можно облазить весь корабль. Причем, на месте все предметы быта моряков начала 20 века и можно очень хорошо прочувствовать ту эпоху.

Осмотрев музей, возвращаемся обратно по центральной улице, но уж по скверику который делит улицу пополам. Буквально через 5-6 кварталов поворачиваем налево и попадаем  в пешеходную часть центра. Вначале идут несколько почти пешеходных улиц. Почему почти?

Потому, что за полчаса там проехали всего две машины, одной из которых был паровозик для детей, поэтому все люди идут прямо по проезжей части. Впрочем, вскоре начинается настоящая пешеходная зона с массой кафешек и ресторанчиков. Это, наверное, единственное место в городе, где можно встретить местных жителей.

Местные жители вполне дружелюбные, почти все говорят на английском и охотно вступают в диалог с туристами.

Кстати, там за чашкой кофе я разговорился с местным юристом, который поведал мне про интересный юридический казус. Аланды являются демилитаризированной зоной и местные граждане не призываются в армию. Многие финны, которые хотят откосить от армии, переезжают в Алланды и прожив некоторые время получают постоянную регистрацию, тем самым получая иммунитет от призыва.

Собственно этот пешеходный кусочек Мариехамна единственное оживленное место в городе. Но и оно полностью пустеет уже к вечеру. В 18:30 закрываются все кафешки и ресторанчики. Народ идет по домам.

К 20:30 закрываются все дорогие рестораны и к девяти вечера город затихает. Причем это же север, темнеет только к 23:00 и выглядит все очень пугающе — абсолютно светло, а на улице ни души.

Вся ночная жизнь в городе сводится у двум ночным клубам – в гостинице Архипелаг и напротив него, через дорогу, заведение Индиго. Работают клубы исключительно в пятницу и субботу до полуночи.

Летел я обратно шведской авиакомпанией Эир Лип, чьи рейсы на Аланды явно дотируются государством. Почему я так уверен? Потому, что из Стокгольма на Аланды нас летело шесть человек, а обратно всего три.

Да, во всем самолете было три человека. Тем не менее, рейсы из Стокгольма на Аланды и обратно ежедневные.

МЕТРО СТОКГОЛЬМА

Стокгольм бесспорно один из красивейших городов Европы. Но что делать, если ты был в нем уже несколько раз? Уже осмотрел все замки, дворцы и знаешь каждый гвоздь в обшивке Васы?

Метро!

В Стокгольме Метро это не просто вид транспорта, а целая подземная галерея со станциями-шедеврами. Многие станции метро прорублены прямо в скалах, есть  станции с уникальными росписями и всевозможными арт-объектами. Конечно, не все станции такие, есть и обычные станции современного метро большого города. Именно поэтому я решил написать эту небольшую инструкцию о том, как посетить наиболее интересные станции этого подземного музея.

Метро Стокгольма было открыт в 1950 году и сегодня насчитывает  более 100 станций на четырех ветках.  Начинаем мы наш путь на станции T-CENTRALEN, на которой как раз и пересекаются  три основные ветки.

На станции T-CENTRALEN выбираем КРАСНУЮ ВЕТКУ и едем на СЕВЕР до станции STADION.

STADION

Нетрудно догадаться, что станция находится рядом с Олимпийским стадионом Стокгольма. Все своды станции окрашены в голубой цвет, который, по задумке авторов, символизирует мир и свободу.

Дальше едем в том-же направлении до станции TEKNISKA HÖGSKOLAN.

TEKNISKA HÖGSKOLAN  

Эта станция находится под Королевским технологическим институтом, поэтому не удивительно, что оформление станции посвящено научным открытиям. Здесь есть модель солнечной системы выгравированная на метеорите, яблоко Ньютона, и множество других научных артефактов. К сожалению, основная инсталляция в это время ремонтировалась и была частичная скрыта за заграждениями.

Продолжаем наш путь в том-же направлении до станции Universitetet.

 UNIVERSITETET

Здесь основная тема — географические открытия и очень интересные карты мира, которые опоясывают всю станцию.

Теперь возвращаемся на станцию T-CENTRALEN и пересаживаемся на ЗЕЛЕНУЮ линию и едем на ВОСТОК до станции THORILDSPLAN.

THORILDSPLAN

Как и большинство других, эта станция облицована плиткой. Но есть нюанс. Здесь плитка используется как спрайты из старых приставочных игр. Тут есть мотивы знаменитого Супер Марио, Пэк-Мэна и даже Space Invaders. Мне, как старому геймеру, было очень интересно побродить по этой станции. Кроме того, это единственная открытая станция метро в Стокгольме.

Дальше возвращаемся на одну станцию назад до FRIDHEMSPLAN и переходим на ГОЛУБУЮ ветку. Едем на север до станции SOLNA CENTRUM.

SOLNA CENTRUM 

Вначале думал, что станция посвящена аду или что-то связанное с ним. Но в аннотации было сказано, что выбранная красно-зеленая гамма показывает проблемы защиты окружающей среды. Я честно этого момента не понял. Впрочем, станция выглядит очень впечатляюще. А еще наверху есть множество магазинов и кафешек, где можно передохнуть от подземного путешествия.

Продолжаем движение на СЕВЕР до станции HALLONBERGEN.

HALLONBERGEN

Когда я начал осматривать станцию, я был уверен, что ее разрисовали дети. Ну, может проект у них какой-то был, может отдали станцию на разграбление детской художественной школе. Оказалось нет, ее рисовали вполне себе взрослые художницы Elis Eriksson и Gösta Wallmarks, которые нашли старые альбомы со своими детскими рисунками и перенесли их на стены.

Кстати, наверху станции находится «русский магазин Калинка», на который я наткнулся совершенно случайно, просто выйдя на поверхность покурить.

Теперь поворачиваем в обратном направлении и двигаемся по этой же ветке на ЮГ до станции  RADHUSET.

 RADHUSET

Еще одна вариация на тему пещер. Наверху находится городская ратуша, именно поэтому станция так и называется.

Продолжаем движение в том-же направлении до станции KUNGSTRÄDGÅRDEN.

KUNGSTRÄDGÅRDEN

Название станции переводится как «Королевский сад». Собственно наверху находится  городского парка с таким-же названием. Наверное, это самая интересная станция по количеству различных арт-объектов, инсталляций и вообще атмосфере.

 

Возвращаемся к последнему пункту экскурсии, обратно на станцию T-CENTRALEN.

T-CENTRALEN

Именно с голубой ветки эта станция наиболее интересная. Кроме уже известной темы пещер, здесь увековечены строители метро.

На самом деле интересных станций в Метро гораздо больше, я лишь написал про самые яркие на мой взгляд.

Защищено: ДЖЕРСИ (UK)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГЕРНСИ (UK)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

остров МЭН

Остров Мэн это коронное владение Великобритании, или другими словами, полностью самоуправляемая территория. Великобритания отвечает лишь за оборону и внешнюю политику, а все внутренние вопросы островитяне решают сами. На острове есть свои деньги, которые равны британскому фунту и принимаются наравне с ним по всему острову, есть свой Парламент, Министерства и свой герб. Кстати, герб в виде трех бегущих ног, выходящих из одной точки, является одним из старейших государственных символов в Европе.

На острове нет налогов на прирост капитала и наследство, нулевая ставка корпоративного налога для торговых компаний и 10% налога для остальных видов деятельности. Все это делает остров чрезвычайно выгодным для английских компаний. Собственно это и является основой всей экономики острова – они привлекают выгодными условиями крупные английские и иностранные компании, те регистрируют здесь свои головные офисы и платят налоги в островную казну.

На острове Мэн два государственных языка – английский и мэнский. Правда за 3 дня на острове мэнский я так ни разу и не услышал. Хотя многие указатели и вывески на мэнском дублируются.

Остров тихий, даже можно сказать пасторальный. Здесь нет каких либо сногсшибательных исторических или природных объектов. Спокойная и размеренная жизнь – основное достоинство острова. Живет на острове всего 80 тысяч человек.

Начну знакомство с островом сразу с главной достопримечательности.

КОЛЕСО ЛАКСИ

Это самое большое действующее водяное колесо в мире. Построили его еще в конце 19 века для того, чтобы откачивать воду из соседней шахты. Как ни странно, но колесо построили именно из-за дефицита на острове угля.

Хотя официально колесо называется «Леди Изабелла» в честь жены тогдашнего губернатора, но все, в том числе и путеводители, называют его «Колесо Лакси» в честь деревушки, рядом с которой оно установлено.

В свое время в шахте добывали медь, серебро и цинк. Вскоре шахта себя исчерпала и ее закрыли в 1929 году. Но Колесо оставили, регулярно его ремонтируют и поддерживают в рабочем состоянии. Сейчас «Колесо Лакси» самая узнаваемая достопримечательность и визитная карточка острова.

Действительно, эта махина поражает. Вода падает на лопасти, колесо медленно вращается, передавая вращение на кривошипно-шатунный механизм, который заставляет работать насосы. За работой этого механизма можно наблюдать долго, оно гипнотизирует.

ДУГЛАС

Дуглас это столица и самый большой город на острове. Здесь проживает больше трети населения.

Красивая архитектура.

Монументальные здания старой Англии.

Много соборов.

Уютные пабы, это же Англия.

Иногда королеву Англии вставляют прямо в жилые дома.

Можно взобраться на близлежащие холмы, где стоит памятник основателю города.

Посмотреть оттуда на швартующиеся круизные корабли. Кстати, именно из-за него я не смог найти в городе ни одного гида и ни одной машины в аренду. Все за полгода забронировали пассажиры круизника. Пришлось ездить на автобусах, благо этот вид транспорта здесь очень развит.

До 2016 года в Дугласе ходил единственный в Европе конный (!) трамвай. Местные говорят, что власти сейчас рассматривают вопрос о возобновлении этого туристического аттракциона.

Впрочем, еще есть возможность покататься на настоящем паровом поезде с аутентичными вагонами и обстановкой.

Да и сама станция вокзала осталось такой же, как и 2 века назад.

ПИЛ

Очень красивый город на противоположном берегу острова. Главная фишка в Пиле это древний замок, который, к сожалению, был закрыт для посещения. Раньше замок стоял на острове, но потом его соединили с основной землей насыпной дамбой.

В Пиле очень красивая набережная.

Здесь же можно посмотреть на сохранившееся ткацкое производство. До сих пор шерстяные ткани изготавливают по технологиям 19 века.

Еще город славится своими инсталляциями, порой очень забавными.

КАСТЛТАУН

Кастлтаун известен еще с 1090 года, что делает его одним из старейших во всей Великобритании. Раньше здесь была столица острова Мэн.

Замок Рашен, основная достопримечательность Кастлтауна, был построен в 13 веке и сохранился в достаточно хорошем состоянии. Горожане любят с утра попить кофе прямо под его стенами.

ТИНВАЛДЬ

Здесь изначально заседал старейший поныне действующий парламент в мире. Раньше на это звание претендовал исландский парламент, но он не работал некоторое время, а Тинвальд с 979 года работает не прерываясь. Раньше заседания проходили на открытой площадке, сейчас же парламентарии перенеслись под крышу Королевской часовни Святого Иоанна Крестителя.

Внутри часовни располагаются именные кресла каждого из депутатов парламента, которые восседают там по строгой иерархии.

Доступ в часовню свободный, можно спокойно усесться в кресло главы острова и сделать селфи.

КРЭГНИШ

Это старая деревушка, которую превратили в музей под открытым небом. Все здания сохранились в первозданном виде и можно посмотреть, как на острове жили в 18-19 веке.

Здесь можно потренироваться на особом «тренажере» доить корову.

Можно посмотреть и погладить особый вид коз, с диковинными рогами, которые водятся только на острове.

ГОНКИ

Еще остров Мэн известен благодаря своим мотогонкам, которые проводятся с 1907 года. Гонки эти достаточно престижные и входят в число обязательных в разных кубках мира и Европы. Поэтому на очередные этапы гонок приезжают туристы со всего мира.

ВЫВОД: В целом острова приятный, но не более, чем на 2 дня.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: ТУРКМЕНИСТАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: САЙПАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: МАРШАЛОВЫ о-ва

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

МАЙОТТА

Майотта это заморский департамент Франции и небольшой остров в 200 километрах от Мадагаскара. Географически это Африка, а де юре — часть Евросоюза. К сожалению Реюнион не входит в Шенгенскую зону, поэтому для украинцев безвизовый режим с ЕС здесь не работает. Нужно будет получать либо выданную во французском посольстве Шенгенскую мультивизу, либо специальную визу для заморских территорий.

Все жители Майотты являются гражданами Франции и имеют французские паспорта. При этом Африка отсюда никуда не уходила. Такие же африканские базарчики, лачужки и перевёрнутый мусорные баки.

Конечно здесь чище и цивилизованней, чем в любой другой стране Африки, но все же это Африка. Хотя цены тут вполне европейские.

Тут продают крыс поштучно. Просят 10 евро за штуку, но я почти сторговался за 5. Еще за евро могут приготовить прямо на месте. Хотя может это и не крысы, но похожи.

Впрочем, давайте по порядку.

Аэропорт, по старой доброй африканской традиции, находится на маленьком островке и чтобы попасть в столицу нужно плыть на пароме.

Плыть примерно 10 минут, расстояние между островками всего несколько километров. На вопрос, почему бы не построить просто мост, местные отвечают, что паром дает рабочие места.

Когда я только сошел на берег, то мне на мгновение показалось, что Майотта может оказаться вполне приличным местом.

Но чуть отъехав дальше — я вздохнул, нет, все-таки Африка и привычный африканский треш.

Оборванные детишки на улицах, развалюхи избушки местных, горы мусора и цены дороже, чем в Париже.

Правда дороже. На фото небольшой придорожный базарчик, даже не центральный рынок. Килограмм помидор — 5 евро, кило баклажан 7 евро, килограмм огурцов — 4 евро, и т.д. Это на базаре, в магазине еще дороже.

Зато тут везде стоят французские раздельные мусорные баки, которыми местные абсолютно не пользуются, а просто кидают мусор рядом с ними. Но что делать, это территория Франции и закон велит везде устанавливать именно такие баки.

Майотта почти полностью мусульманский остров. В паранже конечно никто не ходит, но мечети и женщины в черных платках здесь явление обыденное.

Говорят, что тут великолепный дайвинг. Не знаю, я не пробовал. Хотя пляжи здесь просто замечательные.

Самым интересным на Майотте для меня оказалось посещение бывшей плантации иланг-иланга парфюмерного гиганта Guerlain. Увы, но сейчас почти все плантации иланг-иланга на Майотте заброшены.

Оказалось, что местные стали мешать в экстракты иланга дешевые китайские синтетические заменители, чтобы побольше продать парфюмерам. Но контроль за качеством во Франции на уровне и местных несколько раз предупреждали, чтобы поставляли только чистый продукт. Но местные, по старой африканской традиции, решили, что никуда белые не денутся и продолжали бодяжить. В какой-то момент у французских компаний лопнуло терпение и они полностью ушли с острова, перенеся плантации на Реюнион.

Криминальная ситуация на Майотте не очень хорошая. Конечно она не такая критичная, как в некоторых странах Африки, но ни в какое сравнение не идет с соседним Маврикием или Реюнионом. Все дело в беженцах с Коморских островов, которые, пользуюсь близостью к Майотте, иногда просто вплавь добираются до этого кусочка Европы. Но здесь работу они найти не могут и поэтому становятся на путь криминала. Местные крайне коррумпированы, поэтому вся полиция здесь с материковой Франции, несут службу вахтовым методом по полгода.

Хотя это и территория Франции и жители Майотты граждане Евросоюза, но реально это Африка. Прежде всего по менталитету. Кинуть, забыть, опоздать, намусорить. Все как я привык на моем любимом континенте.

Может все дело в том, что Майотта стала заморским департаментом Франции всего 7 лет назад и еще не успела полностью цивилизоваться? Может и так. Но вряд ли я вернусь сюда еще раз, чтобы посмотреть на изменения.

И еще смешной момент. Так сказать уроки географии по Африкански.

Именно такая самодельная карта висела в лобби моего отеля. Коварные молдаване захватили Украину, Польша поглотила Беларусь, а Воркута находится в Подмосковье. Армения теперь имеет выход к морю, а вот Хорватия наоборот выход к морю потеряла в ожесточённых боях с Македонией.

Азербайджан захватил Туркмению. И да, судя по всему, географически Европа сместилась значительно восточнее…


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

РЕЮНИОН

Реюнион это заморских департаментов Франции у берегов Африки, между Мадагаскаром и Маврикием. Географически это Африка, а де юре — часть Евросоюза. К сожалению Реюнион не входит в Шенгенскую зону, поэтому для украинцев безвизовый режим с ЕС здесь не работает. Нужно будет получать либо выданную во французском посольстве Шенгенскую мультивизу, либо специальную визу для заморских территорий.

Реюнион является заморским департаментом Франции с 1947 года и это чувствуется. Остров очень цивилизованный и почти не отличается по развитию от материковой Франции. Первое, что ты видишь, выезжая из аэропорта, это великолепная трасса идущая вдоль океана.

 

Здесь очень дружелюбные люди, гораздо приветливей, чем на материковой Франции.

Но конечно Реюнион это, прежде всего, природа, невообразимое разнообразие ландшафтов и климатических зон. Путешествуя по острову ты то поднимаешься выше облаков, оказываясь над молочным бескрайними полями, то ныряешь к черной вулканической пустыне, больше похожую на поверхность Марса. Взбираясь на горы, ты обозреваешь величественные ландшафты покрытых зеленью хребтов. И все это на одном крошечном клочке суши в океане.

ВУЛКАНЫ

На Реюньоне есть два больших вулкана и еще несколько поменьше, конечно все они уже давно не активные. Альпинистское снаряжение не понадобится – ко всем точкам на вулкане можно подъехать вплотную на машине. Дорога из столицы до вулканов занимает примерно 2,5 часа.

Дороги практически идеальные, только очень извилистые с большим количеством крутых серпантинов. По пути есть множество интересных остановок с отличными видами. Первая такая остановка была со смотровой площадкой на раскинувшуюся внизу долину.

Тут же располагается местный базарчик выходного дня и крошечный фуникулер для доставки продуктов в деревушки, которые располагаются в ущелье.

Путь к вулканам начинается с того, что Вы поднимаетесь выше облаков. Это невероятное зрелище, как будто кругом разлилась гигантская молочная река, которая извивается среди островков соседних гор и скал.

Но это только начало того эстетического восторга, который испытываешь попав на Реюнион. Когда мне открылся вид на вулканическую долину – я просто открыл рот от изумления, насколько это было красиво.

Ты идешь по скрипучему вулканическому песку, представляя себя исследователем далеких планет.

Просто фантастические пейзажи вокруг — красный песок, вулканические глыбы и уходящие вдаль просторы. Марсианские хроники, не иначе.

Ну и наконец сам вулкан, который даже немного дымится, но опасности уже никакой не представляет.

ЦИРК САЛАЗИ

Кроме вулканов на Реюнионе есть еще одна фишка — ЦИРК САЛАЗИ, именно так это место указывается во всех путеводителях. Я поначалу удивлялся, что за цирк такой? Оказывается это огромный кратер давно потухшего вулкана, в котором располагается очень красивая долина. Стены кратера отгораживает долину от остального острова, ты как будто находишься на дне глубокой чашки.

В долине свой микроклимат, если на острове солнце и жара, то в Салази идет дождь и туман. Тут огромное количество водопадов, самый главный из которых называется просто «Ниагарский Водопад».

 

Кроме этого, здесь есть огромное количество водопадов, которые образуются чуть ли не каждый день. Дождевые потоки пробивают себе все новые пути по стенам кратера, образуя мощные, но недолговечные водопады и водопадики.

Тут очень буйная растительность сильно напоминающая сцены из фильмов про Парк Юрского Периода.

В кратере живут люди, в основном креолы. Здесь есть достаточно симпатичные городки с уникальнрй архитектурой и огромным количеством фонтанов.

Постоянный туман и влажность создает здесь неповторимую атмосферу — памятники и церкви в клочьях облаков и тумана.

Есть чисто креольские поселения. Креолы  безобидные, только сильно пьющие, в субботу почти все местное население было слегка навеселе.

Сюда часто возят туристов посмотреть на сохранившиеся с 19 века особняки, поэтому тут же множество туристических магазинчиков.

Хотя много особняков заброшено. Это легко понять по огромным паутинам, которые преграждают путь туристам.

САН ДЕНИ

Реюнион очень популярен как туристическое направление среди самих французов. Огромный Боинг 787 Дримлайнер летящий рейсом Париж-Реюнион был забит полностью, ни одного свободного места.

Столица Сан Денни очень небольшой и старинный городок. МакДональдс здесь располагается в здании 18го века.

Здесь есть красивая набережная, на которой установленные еще в позапрошлом веке пушки до сих пор охраняют город от пиратов и захватчиков.

Здесь есть огромный сувенирный рынок. Правда, большая часть сувениров там с соседнего Мадагаскара, нас то, бывалых путешественников, не проведешь. Но есть и чисто местные, уникальные произведения.

В принципе все побережье застроено небольшими и красивыми городками. Не хуже чем на Лазурном побережье Франции. Самым фешенебельным считается курорт Сан Жиль, уютный городок с отелями, магазинчиками, уютными кафе и пляжами.

ЕДА

Дорого и вкусно. Настоящий рай для любителей морепродуктов! Тут свежайшие тунцы и марлины, рыба-меч и крабы. Причем все сделано с французской изысканностью и конечно под французское вино. Впору делать на Реюнион гастрономические туры.

В горной местности самое известное блюдо это козлятина. Когда я возвращался с вулканов, то заехал в небольшой ресторанчик прямо под вулканическим склоном. Причем абсолютно все места были заняты, на разрешили сесть на террасе на открытом воздухе с условием, что если пойдет дождь, то вовнутрь нас не пустят.

Что касается цен, то французские заморские территории всегда недешевы, что на Карибах, что в Океании. Но тут хотя бы сервис соответствует ценообразованию.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ПОДПИСКА ПОДТВЕРЖДЕНА!

Спасибо! Ваша подписка на новости сайта www.Konstantin.Travel подтверждена!

БЕСЕДА о ПУТЕШЕСТВИЯХ

ГИБРАЛТАР

Гибралтар это не государство и не страна.  Это Заморская Территория Великобритании. Колония другими словами. Последняя колония на территории современной Европы.

Да, Гибралтар имеет свою квази валюту приравненную к британскому фунту и достаточную степень самоуправления, но при этом не является самостоятельным государством, а находится под суверенитетом Великобритании.

Гибралтар крошечный, он занимает всего 6 квадратных километров, большую часть из которых занимает скала-заповедник. Тем не менее, здесь умудряются проживать около 30 тысяч человек.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Британцы отбили Гибралтар у испанцев в 1704 году, а в 1713 году узаконили свою новую колонию подписанием с ослабленной Испанией Утрехтского соглашения, которое признавало Гибралтар собственностью британской короны.

Во время Второй Мировой войны Гитлер склонял диктатора Испании Франко захватить Гибралтар, но тот отказался, не захотев вступать во Вторую Мировую Войну.

В 1967 году в Гибралтаре был проведен референдум о присоединении к Испании, но большинство жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. В ответ на это диктатор Франко перекрыл границу с Гибралтаром и объявил о полной блокаде британской колонии. Был прекращена телефонная связь, заблокированы любые морские перевозки, так же испанским гражданам было запрещено работать на территории Гибралтара. Все припасы, вода, еда и товары доставлялись на Гибралтар из Великобритании по воздуху. Блокада была снята только после смерти Франко в 1975 году.

КАК ПОПАСТЬ В ГИБРАЛТАР

Гибралтар – полуостров соединенный с материком узким перешейком. Сюда можно либо прилететь из Британии на самолете, либо заехать с территории Испании на машине, либо пройти границу пешком. Ближайший крупный международный аэропорт находится в Малаге, от которой примерно два часа езды на машине до портового города Альгесирас, рядом с которым и располагается знаменитая Скала и Гибралтар.

Скалу Вы увидите еще издалека, и она будет служить Вам самым надежным ориентиром. Машину лучше парковать перед границей, на территории Испании. В Гибралтаре с парковкой реальные проблемы.

Гражданам Украины нужна будет  Британская виза. Насчет всяких историй в интернете, что можно прошмыгнуть мимо паспортного контроля, смею Вас уверить, что в последнее время контроль усилился и ужесточился. Документы проверяют у всех, кто не может показать идентификационную карточку гражданина страны-члена ЕС.

После прохождения паспортного контроля Вы по авеню Черчилле входите на территорию Гибралтара. Вся фишка в том, что авеню проложено прямо по взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. На время взлета и посадки дорога перекрывается и люди ожидают, пока единственный путь в Гибралтар опять будет свободен.

Гибралтар очень ограничен по территории. Весь город построен вокруг Скалы, на которой строить что-либо запрещено – заповедник.

ЕВРОПА ПОИНТ

Осмотр Гибралтара я начал с мыса Европа Поинт, которую иногда ошибочно называют самой южной точной Европы. На самом деле самая южная точка находится в городе Тариф. В любом случае, Европа Поинт самая южная точка Гибралтара.

Здесь стоит очень симпатичный маяк 19 века. Люблю я маяки, особенно когда они в хорошем состоянии.

Отсюда же открывается вид на Гибралтарский пролив и в ясную погоду можно четко разглядеть берег Африки, который находится всего в 20 километрах.

Именно на Африканский берег нацелена установленная здесь еще в 19 веке 100 тонная пушка. Вторая такая пушка сохранилась только на Мальте.

Возле пушки установлен мемориал польскому генералу Сикорскому, который во время Второй Мировой войны возглавлял польское правительство в изгнании и погиб в 1943 году следствии авиакатастрофы, когда его самолёт B-24 Liberator рухнул в море сразу же после взлёта из Гибралтара.

Вообще этот мыс прямо таки сосредоточение разных достопримечательностей – тут и пушка, и мемориал, и маяк. До кучи здесь еще и самая большая мечеть стоит – подарок короля Саудовской Аравии.

После мыса Европа я отправился на Скалу.

СКАЛА

Собственно большую часть Гибралтара занимает именно Скала, а все постройки и поселение ютятся в ее предножье. Вся Скала объявлена заповедником и строить на ней ничего нельзя. Ширина Скалы почти полтора километра, а высота 426 метра. С востока и севера скала неприступна, и только с западного, более пологого склона, можно осуществить подъем.

Подняться на скалу можно на фуникулере, пешком, на машине или специальных микроавтобусах. Я выбрал машину, просто взял таксиста на несколько часов.

ПЕЩЕРА СВЯТОГО МИХАИЛА

Пещера Св. Михаила это одно из самых ярких мест на Гибралтаре. Обычно как мы представляем себе пещеру — долгий спуск вниз под землю, но тут все не так, пещера находится внутри скалы, на уровне 300 метров над уровнем море. Вы идете по дороге оглядывая море и синий горизонт с высоты облаков, несколько шагов в темноту и Вы сразу оказываетесь в царстве сталагмитов и сталактитов –очень резкий контраст.

Во времена Второй Мировой в пещере был военный госпиталь, а сейчас центральный зал Пещеры используется как Концертный зал. Здесь установлены ряды сидений на 400 человек. Говорят тут великолепная акустика.

ОБЕЗЬЯНЫ

Бесхвостые обезьяны маготы это самая известная, после Скалы, достопримечательность Гибралтара. Собственно это единственная колония обезьян на территории Европы. Маготов на Гибралтар завезли мавры более 1000 лет назад. Хотя есть легенда, что под проливом между Гибралтаром и Африкой есть тоннель, длинной 24 км, который выходит в пещеру св. Михаила. Вот по этому тоннелю маготы якобы и попали на Скалу.

Кроме легенды о тоннеле для обезьян, существует предание, что пока эти обезьяны живут на Скале, до тех пор англичане будут владеть Гибралтаром. Потому маготов тщательно оберегают, лечат и кормят.

Впрочем, такая чрезмерная забота сыграла над этими обезьянами злую шутку. Они совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни. Когда ученные попытались переселить маготов в горы на юге Испании, то обезьяны просто погибли от голода, поскольку не умели добывать пищу самостоятельно.

Обезьяны достаточно наглые, лезут к туристам, обыскивая их сумки и карманы. Частенько обезьяны с деревьев прыгают на капоты проезжающих машин. Ведь маготов даже пнуть нельзя или прогнать – Закон запрещает любое насилие над этими иждивенцами. Впрочем, местные таксисты и водители экскурсионных автобусов нашли выход – они крепят на капоты машин муляжи змей, единственных хищников на острове, которых маготы жутко боятся. Завидив змею на капоте машины – маготы разбегаются кто куда.

SKY WALK

Я очень хотел побывать на новом для Гибралтара аттракционе – площадке над Скалой с прозрачным полом. Я бывал на подобных аттракционах в США, Китае и других странах, поэтому сравнить их с Гибралтарской было достаточно интересно.

Увы, аттракцион (он называется Скай Вок) разочаровал. Высота маленькая, внизу вместо пропасти просто склона Скалы, а пол не полностью прозрачный – стекло покрыто какими-то засечками, которые не оставляют ощущения, что под ногами ничего нет.

Впрочем, виды с площадки достаточно красивые. Внизу располагается самый известный местный пляж Sandy Bay.

ОСАДНЫЙ ТУННЕЛЬ

Отжав Гибралтар у испанцев, англичане начали думать, как его защищать. Ведь крепость на скале построить достаточно тяжело, да и строительные материалы туда доставить практически невозможно. Поэтому поступили англичане достаточно разумно – пробили в самой Скале туннели с бойницами в сторону континента, превратив саму Скалу в неприступную крепость.

Все туннели прорубались вручную – где-то взрывались динамитом, но в основном кирками. Общая длина туннелей по всей Скале более 50 км.

Из бойниц открывается отличный вид на Гибралтар, в том числе и на аэропорт и границу с Испанией.

ГОРОД

Городская часть Гибралтара растянулась у подножия скалы. Место очень ограничено, поэтому все располагается плотненько друг к другу. Но на вид все вполне европейское, с явным намеком на то, что это колония Великобритании.

Тут и британские телефонные будки.

И аутентичные британские почтовые ящики.

И конечно же английские Пабы с пивом и «фиш энд чипс».

И куда же без знаменитых торговых марок Британии.

Главная торговая и прогулочная улица называется просто – Мэин Стрит. Архитектура здесь весьма разная – и колониальная Англия, и Средиземноморские мотив и современные стекляшки. Но все уютно, компактно и чисто.

В Гибралтаре нет НДС и цены на все товары, особенно на алкоголь и сигареты, здесь на порядок ниже, чем в Испании и других странах Евросоюза. Поэтому каждый второй магазин здесь специализируется на широчайшем выборе алкогольной продукции.

Есть в Гибралтаре и своя, уникальная марка рома – «Кровь Нельсона». Во время Трафальгарской битвы возле Гибралтара был убит знаменитый Адмирал Нельсон. Тело адмирала надо было доставить в Англию для торжественных похорон. Чтобы сохранить тело на время длительного морского перехода, оно было помещено в бочку с ромом. Узнавшие об этом моряки по ночам тайно отпивали ром из бочки. Когда их поймали, они на суде заявили, что пили ром исключительно потому, что верили, что вместе с кровью Нельсона к ним перейдет его мужество и отвага.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


С Е У Т А (Испания)

После того, как я посетил все страны члены ООН и основная программа путешествий была выполнена – мне пришлось пообещать родным и друзьям меньше ездить в Африку, и больше в Европу, мол, там спокойней и безопасней. Но душа-то просилась в Африку. И я нашел выход.

Есть такой испанский город-анклав СЕУТА, который находится на Африканском континенте, прямо напротив Гибралтара, и с трех сторон граничит с Марокко. Настоящий кусочек Евросоюза на территории Африки — кругом Африка, Марокко, а у них ЕС, Испания, Шенген и шестиметровый забор, которым они отгородились от африканцев. Короче и Европа и Африка в одном флаконе. То, что надо!

Сеута город достаточно древний, первое поселение было образовано греками еще до нашей эры. Потом здесь были римляне, карфагеняне и мавры. В 15 веке город захватили португальцы, которые и начали его расширение. Позже, после ослабления Португалии, Сеута перешла под власть испанской короны, а после предоставления Марокко независимости так и осталась в составе Испании. Площадь Сеуты всего 18 квадратных километров, а население 85 тысяч человек.

ПАРОМ

Попасть в Сеуту из Испании очень просто — на пароме или вертолете. Паромы уходят из Малаги и порта  Альгесирас, который находится рядом с Гибралтаром. Из Малаги добираться не очень удобно, паром идет почти 6 часов и всего два раза в неделю. А вот из Альгесираса каждый день в Сеуту уходит 7 паромов.

Паромы новенькие, комфортабельные и скоростные. До Сеуты паром доходит всего за час. Правда на пути туда нас почему-то очень сильно качало, капитан сказал, что из Атлантики дует какой-то специфический ветер, который поднимает сильные волны. Впрочем, я все равно заснул, а когда проснулся – долго не мог понять, что это за странный самолет в котором я лечу, уж больно интерьер на самолетный похож.

Сеута полноценная испанская территория и никакого пограничного контроля между ней и метрополией нет. Из Альгесираса при посадке на паром вообще никаких документов не спрашивают, хотя билеты именные. По прибытию в Сеуту также никакого контроля не существует, просто сходишь с парома и попадаешь в город.

ГРАНИЦА

Оказавшись в порту, я решил вначале взять такси, чтобы посмотреть границу с Марокко, а потом, вернувшись в центр уже пешком исследовать город. Ехать до границы не далеко – от порта до пункта перехода всего 4 километра.

Сеута отгорожена от территории Марокко целым рядом стен и защитных сооружений. Африканцы периодически пытаются штурмовать эти укрепления, пытаясь проникнуть на территорию Евросоюза. В 2017 году была предпринята массированная попытка штурма, когда одновременно почти тысяча беженцев попыталась прорвать ограждения в разных частях периметра. Но оборона устояла, все нарушители были пойманы и депортированы.

Тем не менее, значительная часть жителей Сеуты это натурализированные марокканцы, имеющие испанское гражданство и вполне легально проживающие на территории города. Кроме того, сотни марокканцев вполне легально каждый день попадают на территорию Сеуты для торговли, работы на стройках, общения с родственниками.

Чем ближе к границе,  тем беднее окружающая обстановка, типичные небогатые спальные районы, а вплотную к границе окружающую действительность вообще нельзя отличить от Марокко.

Возле переходов стоит высоченный бетонный забор, который дальше переходит в стальной, и идет сплошной линией от одного края перешейка, до другого.

На границе со стороны Сеуты все достаточно спокойно – полицейских совсем немного. Но, таксист рассказал, что это обманчивое впечатление. Совсем недалеко от перехода находятся несколько военных баз, которые в случае тревоги в течении нескольких минут могут стянуть к границе вооруженные до зубов силы быстрого реагирования.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Посмотрев границу, я отправился обратно в город. Быстро проехав спальные районы, я вновь оказался в историческом центре.

Гуляя по Сеуте никогда не поверишь, что ты находишься в Африке – обычный небольшой европейский городок на побережье. Впрочем, назвать Сеуту африканским городом можно лишь условно, чисто по географическому признаку.

Первое, что бросается в глаза при исследовании старого города это огромное количество очень симпатичных памятников. Причем, их концентрация на такой крошечной территории просто бьет все рекорды.

Главный памятник Сеуты это безусловно Геркулес (Геракл)  вбивающие свои знаменитые «Геркулесовы столбы». Древние греки считали, что Геркулес воздвиг два огромных каменных столбы на самом краю света, обозначив границу мироздания. Один столб в их понимании это скала Гибралтара, а второй это сама Сеута.

Буквально через 100 метров от Геркулеса находится следующий знаковый памятник Сеуты воздвигнутый нимфе Калипсо, которая, согласно опять-таки же древнегреческой мифологии, приютила у себя потерпевшего кораблекрушение Одиссея.

Еще несколько сот метров и мы упираемся в памятник испанской Конституции. Дело в том, что Сеута имеет статус отдельного Автономного Содружества и ее права и привилегии отдельно прописаны в Конституции Испании. Например, в Сеуте полностью отсутствует НДС и товары здесь существенно дешевле, чем в метрополии.

Если пройти чуть дальше по набережной, то можно найти удивительный памятник первому португальскому губернатору Сеуты Педру ди Менезишу. Вообще современная Сеута сохранила достаточно много упоминаний о том, что эта территория когда-то принадлежала португальцам. Даже герб Сеуты являются почти точной копией герба Португалии.

Как для туриста – главная проблема, это почти полное незнание населением английского языка. Что-либо спросить или узнать, если не знаешь испанский, практически невозможно.

СТАРЫЙ ГОРОД

Дальше начинается главная пешеходная улица Сеуты — Camoens. Широкая, мощенная улица с вполне себе европейскими шикарными магазинами и ресторанами. Архитектура в основном образца 19 века, причем в достаточно хорошем состоянии. Улицы чистые, люди приветливые.

Тут много магазинов с алкоголем и дорогими аксессуарами. Насколько я понял, отсутствие НДС делает цены вполне привлекательными для приезжающих сюда с материка туристов.

На этой же улице находятся еще несколько любопытных достопримечательностей. Прежде всего, это знаменитый «Дом с Драконами», который был построен в 1905 году на деньги одного из мэров Сеуты Черни Гонсалеса и его брата Рикардо. По задумке братьев дом должен был называться в их честь, но в народе прижилось название именно «Дом с драконами».

Причем, знаменитые драконы были демонтированы в 1925 году. Злые языки поговаривали, что братья проиграли их в карты. Новых драконов на крышу установили лишь в 2006 году, правда уже не бронзовых, а сделанных из легкого стекловолокна – строители опасались, что тяжелую бронзу не выдержит уже достаточно изношенная конструкция дома.

Буквально чрез 50 метров от Дома с Драконами стоит памятник, который на первый взгляд можно назвать «Ку-клус-клановец учит ребенка плохому». К счастью, я уже видел подобные памятники в эквадорском Кито, поэтому знал, что это такое одеяние одевают на Страстную неделю и с печально известным кланом это никак не связано.

Действительно, памятник посвящен Страстной неделе, а такую одежду одевают для шествия в честь праздника. Раньше в такие колпаки и одеяния облачали осужденных на смертную казнь преступников, а в наше время такое одеяние символизирует кающихся грешников, которые раскаялись в своих грехах.

Улица Camoens достаточно протяженная – тут есть и скверы, и торговые центры. Все как в Европе.

Через какое-то время я свернул налево и спустившись буквально два квартала оказался на набережной.

НАБЕРЕЖНАЯ

На набережной большая концентрация ресторанчиков, облагороженных детских площадок – полное впечатление, что находишься где-то на Коста дель Сол.

Здесь же находится Морской парк с огромными бассейнами, в которые закачивается морская вода. Увы, но парк работает только с мая по сентябрь, поэтому я в него не попал. Зато заглянул в стоявшее рядом Гранд Казино в виде старинного замка.

Как и на материковой Испании, в Сеуте строго соблюдают Сиесту. Ровно в час дня большинство ресторанов и магазинов закрываются и открываются уже вечером.

Впрочем, остаются открытыми кафешки, которые предлагают вполне сносные «бизнес ланчи». Всего за 8 евро мне предложили вкусный суп с фасолью, вкуснейшую рыбу и десерт. Кстати, здесь кофе, почему-то разливают не в чашки, а в стаканы из тонкого стекла.

Городские пляжи в Сеуте волне ухоженные и чистые с большим количеством пляжных ресторанчиков и подобных заведений. Естественно в марте вода слишком холодная и все заведения закрыты.

С удивлением обнаружил на набережной типично арабскую баню. Я так и не понял, действующая это баня или какой-то исторический памятник.

Ближе к порту вдоль набережной начинаются марины в которых припарковано множество яхт и катеров.

КРЕПОСТЬ

Вернувшись по набережной обратно к порту, я пошел в направлении Старой Крепости, которая по-испански называется Королевские стены (Murallas Reales). Первые укрепления были построены еще в 8 веке маврами, а потом неоднократно перестраивались португальцами и испанцами.

Крепость окружает глубокий ров, который даже патрулируется полицейским катером.

Поднявшись на стены крепости и обозрев с них город, я с удивлением обнаружил две вещи. Во-первых, пушки Крепости смотрели прямо в упор стоявшим вокруг жилым домам.

Во-вторых, во внутреннем дворе Крепости происходил какой-то фестиваль. Стояли палатки, толпился народ и играла музыка. Естественно я решил спуститься вниз и узнать, что же там происходит.

Первое, на что я наткнулся — была палатка вооруженных сил Испании, где бравый военный с харизматичной бородой вербовал молодых сеутцев марокканского происхождения прямо сейчас подписать контракт с Армией.  Наверное, для молодежи это было интересная тема, поскольку именно у этой палатки толпилось самое большое количество людей.

Дальше была палатка, где местный медицинский университет рекламировал свое отделение по обучению парамедиков. Я понял, что это типа ярмарки для молодежи, где им предлагают какой путь избрать после окончания школы.

Что удивило — подавляющее большинство молодежи здесь было явно марокканского происхождения. Собственно испанский в разговорах окружающих ребят почти и не звучал, они между собой общались на марокканском диалекте арабского.

С другой стороны, все девушки были с открытыми лицами, в джинсах, и вели себя вполне расковано, не так, как в соседнем Марокко. В одном из павильонов местные девушки даже показывали танцы в достаточно фривольных одеяниях.

ДРУГИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Выйдя из Крепости я отправился смотреть на стоящую неподалеку Церковь Святой Девы Марии Африканской построенную в 17 веке на месте еще более старой, но разрушенной церкви.

Напротив нее расположилась Военная коммендатура Сеуты. Типичное здание в колониальном стиле – пальмы, пушки – все как положено.

Вообще интересных зданий в городе огромное количество, взять к примеру местную мэрию. Увы, но описать все вкусности архитектуры Сеуты в рамках этого небольшого обзора просто невозможно.

БАЗАР

Конечно же я не мог обойти своим внимание Главный Базар Сеуты. Думал, что там-то Африка и марокканцы точно раскроются. Но нет, базар был чистым, опрятным и ни капли не похожим на своих собратьев по континенту.

Здание базара располагается на трех этажах, на одном продается всяческая китайская ерунда, а два других отданы под овощи, рыбу и мясо. Конечно же, главное впечатление производит выбор рыбы и морепродуктов. Цены на треть дешевле, чем в Испании. Все свежее, с утра выловленное.

Не знаю почему, но именно в районе базара концентрация марокканцев самая большая в старом городе, хотя продавцы в основном белые испанцы.

ПРОБЛЕМЫ

Испанцы контролируют Сеуту уже больше 600 лет и нет никаких сомнений, что с военной точки зрения они могут удерживать ее еще столько же. Но тут вступает в силу совсем другой фактор – демография.

Уже сегодня белых испанцев в Сеуте меньше половины населения. Число марокканцев и африканских беженцев растет каждый день в геометрической прогрессии. Уже сейчас большинство молодых сеутцев разговаривает на арабском, а не на испанском. При таком положении дел, уже через несколько десятков лет Сеута просто по составу жителей будет чисто марокканским городом.

Кроме того, в Сеуте нет никакой промышленности и производств, а туризм  развит крайне слабо. Все это заставляет Испанию каждый год вливать сюда многомиллиардные субсидии, которые в какой-то момент могут просто иссякнуть.

ОТЪЕЗД

Если при посадке на паром из материковой Испании в Сеуту никто даже не спрашивает паспорта, то на обратном пути из Сеуты в Европу нужно проходить полный паспортный контроль.

Пограничники не удивились моему украинскому паспорту, лишь спросив биометрический ли он. Я кивнул, и они дружелюбным жестом показали, что я могу идти дальше. А вот идущего за мной марокканца они держали не меньше 10 минут, рассматривая паспорт, визу, какие-то другие бумаги. Потом, уже в порте Альгесирас, сразу после трапа, опять стояли полицейские и выборочно останавливали на проверку документов пассажиров парома.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

Защищено: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ГВИНЕЯ БИСАУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

МЫС КАНАВЕРАЛ (США)

Всего в трех часах езды от Майами находится главный действующий космодром США. Отсюда запускались знаменитые Аполлоны на Луну, отсюда летали Шатлы, отсюда стартовали Вояджеры, которые первыми вышли за пределы Солнечной Системы, отсюда сейчас стартуют корабли Илона Маска. Кроме действующего космодрома тут есть огромный музейно-выставочный комплекс, который открыт для туристов.

Конечно же самое интересное, по крайней мере для меня, это настоящий Спейс Шатл АТЛАНТИС. Помню, как еще школьником, я наблюдал старты Шатлов по телевизору, как огромные разгонный блоки выводили эти космические многоразовые корабли на орбиту, как их манипуляторы монтировали знаменитый телескоп Хабл.

Атлантис поражает, ведь это не макет, это реальный космический корабль, который 33 раза побывал в космосе. Он доставлял космонавтов и грузы на Международную космическую станцию. В 2011 году он был выведен из эксплуатации и занял свое почетное место в этом музее.

Здесь даже есть полная имитация кабины Шатла, сидя в которой каждый может почувствовать себя настоящим покорителем космоса.

Очень произвел впечатление аттракцион «Запуск Шаттла». Посетителей заводят в специальную капсулу, рассаживают по креслам и дальше запускается имитация — перегрузка и вибрация при взлете, воссозданы даже ощущения при наступления невесомости. Говорят, что при конструировании этого аттракциона были опрошены реальные космонавты, чтобы точнее воссоздать ощущения старта и выхода на орбиту. Конечно, это чисто туристический аттракцион, но все равно интересно.

Кроме Шатла здесь есть еще огромное количество экспонатов — лунный ровер, посадочные капсулы Аполлонов, все виды ракет и скафандров. Экспозиция музей просто огромная. На открытом воздухе стоят 8 ракет разных модификаций в полную величину, наглядно демонстрирующих развитие космических программ США.

В Лунном центре можно подержать в руках кусочек лунной грунта и даже постоять в посадочном модуле миссии Аполлон. Все настоящее. Конечно этот модуль не был на Луне, но на нем реальные космонавты, в свое время, отрабатывали прилунение и он практически идентичен настоящим.

Меня поразил макет крошечной капсулы “Меркурия”. Я туда еле поместился, как там сутки выдерживали космонавты – для меня загадка. Кстати, за отделительную плату здесь можно пообедать с настоящими космонавтами в отставке и расспросить их о всех деталях и подробностях полетов в космос.

Можно снизу поразглядывать первую супер-тяжелую  ракету Сатурн-5 в натуральную величину, на аналогичной ракете Нил Армстронг и Эдвин Олдрин 20 июля 1969 года совершили первый полет на Луну в рамках миссии «Апполон-11».

Есть отдельный павильон под названием «Герои освоения космоса», где детально рассказывается вся американская космическая программа от самого начала  и до наших дней.

Очень интересно посмотреть на Пульт Управления космическими программами, причем все оборудование реальное, когда-то списанное, демонтированное и установленное заново на мысе Канаверал. Здесь в точности воссоздали обстановку, какой она была десятки лет назад в Центре НАСА в Хьюстоне. Гаснет свет и на огромных экранах начинается демонстрация фильма о запуске ракеты. В этот момент оживают все приборы, слышны переговоры по радио. Идет имитация работы Пульта Управления во время первого запуска «Сатурна» с астронавтами на борту. Наконец, настает кульминационный момент – заканчивается отсчет, из сопел вырывается бушующее пламя, грохот оглушает, дрожат стены и пол. После шоу остается ощущение, что действительно побывал при запуске.

Кроме осмотра экспонатов можно совершить объезд территории космодрома на автобусе, который проедет возле всех самых интересных сооружений действующего космодрома. Первым делом автобус направится к действующему Сборочному цеху ракет — на момент постройки это было самое большое здание в мире, настолько огромное, что внутри здания иногда появляются облака.

Меня поразил знаменитый гусеничный транспортёр, который изначально построили для перевозки собранной ракеты Сатурн-5, но затем на нем возили и Шатлы и скорее всего будут использовать и для будущих ракет НАСА. Транспортер весит 2400 тонн. На момент постройки он был самым большим транспортным средством в мире.

Ну и главное — знаменитая действующая стартовая площадка LC-39A, с неё были запущены все лунные экспедиции и совершено большинство запусков шатлов. Именно отсюда Армстронг улетел, чтобы стать первым человеком ступившим на поверхность Луны. Сейчас площадку отдали в аренду SpaceX, именно отсюда они запускают свои Falcon и Falcon Heavy.

Вообщем, будете в Майами — не пожалейте 3 часа на дорогу — съездите сюда, оно того стоит.

© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel

 

ШАОЛИНЬ

Ну кто-же в детстве не мечтал побывать в Шаолине, знаменитом китайском храме боевых искусств? Я мечтал, как и миллион советских мальчишек.

Когда я начал путешествовать по миру, то решил, что и эту мечту детства нужно обязательно осуществить. Путь в Храм не близкий, почти 900 километров от Пекина, но на скоростном поезде это всего 3 часа. Впрочем, скоростной поезд был мои самым ярким впечатлением о поездке, все остальное – сплошное разочарование.

Давайте вспомним историю Шаолиня. Основоположником Шаолиня считается индийский монах Бодхидхарма. Он пришел в эти места в VI веке, девять лет медитировал в пещере над нынешним монастырем, а в перерывах между медитациями создал комплекс упражнений, которые сегодня называют шаолиньским кунг-фу. Вообщем Шаолинь был на то время одним из сотен китайских храмов, в котором монахи изучали свои собственные стили.

Казалось бы исторический памятник 9 века! А вот и нет. В 1928 году Шаолиньский монастырь полностью сгорел во время пожара. Потом началась «культурная революция» и монастырь практически прекратил свое существование.

И лежать бы Шаолиню до сих пор в руинах, если бы в 1982 году на экраны не вышел фильм «Храм Шаолиня». Главную роль в фильме сыграл Джет Ли, который после этого стал легендой Китая. Успех боевика по всему миру был просто колоссальный! Десятки тысяч видео кассет с фильмом попали даже в закрытый СССР, заставив всех мальчишек поголовно делать из садовых шлангов нунчаки и «тренировать» перед зеркалом каты из фильма.

Позже вышли многочисленные продолжения — «Малыши из Шаолиня», «Боевые искусства Шаолиня» и т.д. Почуяв коммерческую выгоду местные власти выделили огромные средства на восстановление храма и превращение его в новый туристический аттракцион.

Китайцы народ сообразительный и быстрый. Была срочно создана компания «Монастырь Шаолинь» и зарегистрирована торговая марка «Шаолинь». Если Вы решите выпустить товар, книгу или фильм со словом «Шаолинь», то Вам нужно будет за это заплатить, причем именно компании «Монастырь Шаолинь».  Говорят, что у монастыря одни из самых сильных в мире юристов в области защиты товарных знаков.

Впрочем, давайте прогуляемся по Шаолиню. Честно говоря — обыкновенный китайский храм, коих в Поднебесной если не тысячи, то сотни. Ничем не примечательный. Вообще ничем. Храм и храм. Абсолютно все постройки это новодел 20-25 летней давности в лучше случае.

Толпы туристов. Все дорого. Главное разочарование это сувениры. Я предполагал, что в Шаолине будут какие-то особенные сувениры, ну там нунчаки из тисового дерева или что-то типа этого. Нет, обыкновенная китайская хрень, почти такая же как в Пекине или Шанхае.

Последняя надежда была на ежедневное представление монахов. Хоть я видел множество показательных выступлений боевых искусств, но от этого выступления я ждал чего-то особенного – ведь это же Шаолинь! Понятно, что я не ожидал увидеть летающих монахов из фильмов, но чего-то необычного все же хотелось. Ничего подобного, 30 минутная муть, 10 минут из которых монахи заставляли туристов-зевак повторять каты. Все. Разочарование было таким же всеобъемлющим как и моя детская мечта побывать в Шаолине.

А как же монахи, спросите Вы? Монахи ежедневно тренирующие тело и дух с рассвета до заката! Да, монахов я тоже видел, кто торгует магнитами, кто фирменным медом «Монастырский особый», а кто колокольчиками из тыквы.

Правда недалеко от Монастыря Шаолинь есть  несколько действительно  настоящих школ кунг-фу, куда может приехать любой желающий и пройти реальное обучение. Но все эти школы частные и непосредственно к храму Шаолиня они никакого отношения не имеют, хотя и платят ему четверть всех доходов за право размещать свои школы рядом с монастырем.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: СОМАЛИЛЕНД

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ

Когда в 1986 году рванул четвертый энергоблок ЧАЭС — я жил в Одессе и хорошо помню, что в то лето местных ребятишек в пионер-лагеря не брали. Все санатории и пионерлагеря были забиты детьми из Киева и области. Пока шла консервация взорвавшегося энергоблока детей постарались эвакуировать подальше от ЧАЭС. 

Еще помню как 1 мая, всего через пару дней после Аварии, всех в принудительном порядке выгоняли на первомайскую демонстрацию. Народ не хотел идти на улицу и терапевты тогда собрали рекордный урожай конфет и духов за липовые справки о болезни. Вообще советские СМИ сообщили об аварии только на 3 день, а реальные масштабы катастрофы стали известны спустя месяцы. 

Сейчас вокруг ЧАЭС 30 километровая Зона Отчуждения. В целом радиация за пределами 10 километровой зоны в пределах нормы. Но остались некоторые точечные участки, которые не были обеззаражены, туда туристов естественно не водят. Обязательное условие для туристов —  брюки и куртки с длинным рукавом. Курить в пределах 10 километровой зоны запрещено. 

Периметр Зоны и въезды охраняются. С 2018 года граждан России и Республики Беларусь в Чернобыльскую Зону не пускают, только по специальному разрешению, которое надо оформлять сильно заранее. Тем не менее ЧАЭС это достаточно известный и посещаемый туристический объект. В 2017 году ЧАЭС посетило 49 750 туристов, две трети из которых иностранцы. 

Всех въезжающих в Чернобыльскую Зону встречает «последний Ленин». Это последний его памятник оставшийся на территории подконтрольной Украине. За 4 года я уже и отвык как он выглядит.

Тут же рядом Аллея Исчезнувших Сел — стоят ряды табличек с названием сел, которые были навсегда покинуты жителями. Грустный памятник.

Дальше еще одно КПП и мы на территории покинутого города Припять. Более 30 лет в этом городе никто не живет. Иногда Припять называют последним городом СССР.

Действительно, на домах еще уцелели гербы СССР, лозунги о строительстве коммунизма, а в запасниках Дома Культуры до сих пор лежат плакаты с лицами членов Политбюро. 

Фанаты Сталкера разукрасили стены граффити на тему игры. Но даже эти рисунки не убирают гнетущую атмосферу этого места.

Просто поразительно как быстро природа отвоевывает свое у человека. Всего 30 лет, а многие дома почти скрыты деревьями и зеленью. Все медленно разрушается и увядает. 

Нет, в Припяти не страшно, но очень-очень депрессивно. Это чувствуется. Идти надо строго за проводником, чтобы не залезть в зараженные места. Впрочем их не много и их помечают специальными знаками.

По правилам туристам запрещено заходить внутрь многоэтажных зданий — многие из них могут обрушиться в любой момент. Но.. если быстро, то можно.

Стоит ЧАЭС практически на берегу реки Припять. В интернете я много читал, что в ней водятся двухголовые рыбы и трехметровые сомы. Но увы, ничего такого я не увидел. Хотя рыбы там действительно огромное количество. Такое впечатление, что это не река, а кастрюля с ухой. Радиоактивной ухой.

На обратном пути мы заехали на знаменитую радиолокационную станцию Дуга. В свое время это был сверхсекретный радар, который отслеживал пуски баллистических ракет потенциальных противников СССР. 

На выезде из Зоны абсолютно все посетители, будь то туристы или вахтовики, обязаны пройти через специальный аппарат, который улавливает радиацию. Ты становишься в аппарат обхватив его руками и если все в порядке — загорается зеленая лампочка «чисто» и откидывается турникет позволяя человеку выйти из аппарата. Проводник рассказал несколько историй, когда у туристов оказывались зараженными подошвы ботинок и тогда они ехали домой в одних носках.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: СИРИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Ст.ВИНСЕНТ

Очередной карибский остров заточенный под круизных туристов. Самое оживленное место это причал для круизников — здесь галерея магазинов, лавок с сувенирами и беспошлинным алкоголем. Сувениры – полное барахло, даже глазу зацепиться не за что.

От порта идет центральная улица с более менее новыми зданиями среди которых выделяется Центральное управление полиции в красивом колониальном здании. Центральная улица ожидаемо заканчивается памятником и базаром.

Базар явно не уместился в отведенном ему месте и поэтому лотками, прилавками и просто картонками с товарами занято все пространство на два квартала за пределами рынка.

Базар как базар, хочу лишь отметить абсолютно уникальную форму и расцветку тачек, которыми пользуются местные грузчики. Сколачивают тачки из грубых досок и красят в сине-красный цвет, чтобы видно было издалека.

Главная историческая достопримечательность острова — ФОРТ ШАРЛОТ, который был построен в 1824 году и отлично сохранился до наших дней. Отсюда открывается красивый вид на остров. Правда я попал в жесточайший ливень именно во время посещения Форта, поэтому где то час сидел в подземных казематах пережидания дождь и ощущая себя солдатом ее Величества.

Главная природная  достопримечательность – вулкан МАУНТ СУФРИЕР. Туда можно подняться пешком, путь занимает где то 2-3 часа. Еще в Сент Винсенте есть самый старый в западном полушарии Ботанический сад, но честно, впечатления он особого не произвел. На обратном пути от вулкана можно заехать в бухту Валлилабу, где снималось большинство натурных сцен «Пиратов Карибского моря», но специально туда ехать наверное все таки не стоит.

Уже по дороге в аэропорт я заехал отметиться в СОБОРЕ СВЯТОЙ МАРИИ, практически ничего не ожидая от очередной карибской церквушки, которые тут делают как по лекалу. Но я был очень приятно удивлен.

Уже снаружи Собор выглядел как фантастический микс римских арок и портиков, готических шпилей и арабских орнаментов. Внутри было еще интереснее – внутренние дворики, башенки, залы и молитвенные комнаты.

Перемешаны все стили, но все равно красиво. Рекомендую.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ГРЕНАДА

Гренаду открыл Колумб во время третьего своего плавания. За ним на остров пришли испанские колонизаторы и перебили всех местных жителей – карибов. Испанцы назвали остров в честь одноименного города в Испанской Андалузии. Потом остров перешел в руки французов, а потом англичан. В 1974 году британцы подарили Гренаде независимость. Через 5 лет произошел путч и Гренада начала усиленными темпами строить социализм под руководством Мориса Бишопа.

В 1983 году была попытка мятежа и Мориса убили свои же. Начались погромы и дележ власти. Были убиты 120 человек, включая министра иностранных дел и нескольких профсоюзных и партийных деятелей. США то ли воспользовавшись ситуацией, то ли для прекращения кровопролития — ввели на остров войска. После чего на острове свернули социализм и пошли капиталистическим путем.

В сентябре 2004 на Гренаду обрушился сильнейший ураган Иван, который нанес острову огромные разрушения. Почти все постройки были уничтожены. Впрочем, к 2018 году инфраструктура острова была восстановлена.

СЕНТ ДЖОРДЖЕС

Гренада очень маленькое государство с населением всего 90 тысяч человек. Основные прелести острова это великолепная природа, горы и водопады. Столица Сент-Джорджес расположена вокруг красивой бухты на склоне потухшего вулкана.  Город расположен от берега и вверх по склону в гору, поэтому все улицы здесь очень крутые. Ходить по городу тяжело.

Все дома имеют 2-3 этажа максимум — из-за постоянной угрозы ураганов на острове запрещено строительство высотных домов. Многие дома в очень плохом состоянии. Некоторые не отремонтированы после урагана 2004 года, а многие просто брошены владельцами, которые эмигрировали в США или Британию.

В порт ежедневно заходят 1-2 круизных судна выгружая новые порции туристов. Возле пристани располагаются множество магазинов Duty Free, тут чисто и опрятно. Отсюда меньше 100 метров до Главного Базара страны, но Базар стандартный для Карибов, ничего интересного там нет.

Разве что умиляют местные полицейские – их форма точь в точь как у советских гаишников – темно синие брюки, синяя рубашка и фуражка с красным околышком. Отличается они только только стиком в  руках, чтобы бить по шее нерадивых местных.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Главная достопримечательность столицы это ФОРТ ФРЕДЕРИК, который находится на самой высокой точке острова, возвышаясь над столицей. По-хорошему Форт это просто стены и развалины внутри. Стоит пара старых пушек, полицейский участок и мужик который играет на барабане для туристов. Вид отсюда конечно замечательный, для этого сюда все и лезут. Есть еще ФОРТ ДЖОРДЖ, но он еще в худшем состоянии и дорога туда труднее. Правда в Форте есть одно отремонтированное здание, в котором находится мастерская по пошиву одежды. Чего ж помещению пропадать то?

Еще стоит зайти в МУЗЕЙ ШОКОЛАДА. Только это не музей, это магазин который назвали музеем. Тем не менее шоколад тут отменный и любых сортов. Есть 100% какао, есть с молоком, с миндалем, с цитрусовыми. Все местного производства. Есть некая аппликация на стене, которая рассказывает как делают шоколад, наверное для того, чтобы оправдать название Музей.

Большое впечатление произвел УНИВЕРСИТЕТ ГРЕНАДЫ. Очень современный, с новыми учебными корпусами, удобными кампусами. Выглядит как настоящее учебное заведение где ни будь в Калифорнии или Вирджинии. Собственно владельцы университета американцы.

Самое красивое место в столице это НАБЕРЕЖНАЯ и особенно гавань, где стоят мелкие яхты и всякие лодки, а по фронту пестрые колониальные здания.

ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ

Остальные достопримечательности находятся за пределами столицы и в основном это водопады и пляжи. ANANNDALE FALLS ближайший к столице, хотя и не самый лучший. Есть еще ВОДОПАД СЕМЬ СЕСТЕР который представляет из себя каскад из двух водопадов и в одном из которых можно искупаться. Вообще водопадов на острове штук 20 разной доступности. Пляжи.. да пляжи, как пляжи, это же Карибы!

ВЫВОД: Обыкновенный карибский остров с необыкновенно вкусным шоколадом.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: СОЛОМОНОВЫ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БУРКИНА ФАСО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Сент ЛЮЧИЯ

Еще один чисто туристический карибский остров заточенный под круизные суда на которых путешествуют британские и американские пенсионеры. Кроме того, этот остров почему то считается идеальным для свадебного путешествия.

Криминала на острове почти нет, но местные считают делом чести обмануть богатых туристов. Это касается и таксистов, которые вначале говорят одну сумму, а по прибытию называют сумму в два раза больше, и торговцев которые безбожно завышают цены туристам. Валюта на острове – восточно-карибский доллар, но повсеместно принимают американские доллары.

Столица острова город Кастрис – одноэтажная застройка, чистые улицы. Местные обычно сидят в барах или просто на лавочка, пьют пиво и разглядывают туристов. Когда они работают не понятно. Круизный терминал выходит прямо в торговый центр по продаже беспошлинного алкоголя, сигарет и бриллиантов. Рядом находится сувенирный рынок на котором продается всякая китайская ерунда. Доходит до смешного – на всех карибских островах есть одинаковые тарелки и магниты на которых в уголке просто допечатывают название конкретного острова.

Напротив сувенирного рынка находится продуктовый рынок – огромный такой крытый пакгауз. Посредине помещения стоит на опорах сторожевая будка, откуда специальный человек смотрит, чтобы все было чинно и мирно. Причем будку построили прямо над фонтаном, который является символом города. И тут же надпись огромная – не курить, не плевать. На базаре ничего интересного, все дорого и все, кроме бананов, привозное.

Вообще на Санта Лучии бананы это основной экспортный продукт. Бананы стоят копейки и местные поглощают их в невероятных количествах. Здесь даже наловчились делать БАНАНОВЫЙ КЭТЧУП, банановый соус для барбекью и банановый соус чили. Я пробовал кэтчуп — реально похож, хотя и желтого цвета.

К моему удивлению на острове на каждом углу готовят КАСАВУ. Я был уверен, что касава это чисто африканская фишка. Но нет, на Карибах это вполне распространенное явление. Кто не знает — касава это такие корнеплоды похожие на картошку. В сыром виде — чистый яд, поэтому из плодов делают муку и пекут из нее хлеб. В Африке это самая распространенная еда. Но на Карибах касаву не делают в чистом виде, а обязательно мешают ее с чем то — с бананами, яблоками, рыбой и т.д. Продают касаву везде, как у нас пирожки — стоит 3 доллара США.

Самая главная достопримечательность Санта Лучии это две горы под название ПИТОН. Обычно всех туристов разводят на то, чтобы подняться на ГРАНД ПИТОН высотой почти 800 метров. Восхождение тяжелое, его делают только в группе и занимает оно 3-4 часа. Абсолютно все, кто попробовал на него взобраться, сказали мне, что это было дурацким решением.

Поэтому я поступил по другому – на склоне соседней горы есть отель с видом на этим самые Питоны. Туда можно спокойно заехать на машине. Говоришь охране, что идешь в ресторан и тебя без проблем пускают. Там с площадки ресторана открывается самый лучший вид на Питоны, причем не снизу, а почти вровень с ними. Гораздо приятней разглядывать Питоны не после 3 часового восхождения потирая ушибленные коленки, а под вентилятором кушаю отменную барракуду, которую там готовят.

Еще одна достопримечательность – ВУЛКАН. Туда взбираться не надо, он абсолютно плоский и туда можно заехать на машине. Вулкан спящий, но булькает, пузыри на поверхности и сильно воняет сероводородом. Раньше можно было спуститься прямо к самому жерлу, но говорят, недавно один из работников провалился по пояс в кипяток и после этого жерло обнесли изгородью. Еще там есть бассейны для купания. Туристы мажутся якобы целебной грязью и потом лезут в бассейн смывать.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


БАРБАДОС

Барбадос одна из самых развитых стран Карибского бассейна. Изначально на острове жили местные племена карибов, которых практически полностью уничтожили испанцы во время захвата острова. Чуть позже англичане завезли на Барбадос чернокожих рабов для обработки плантаций сахарного тростника. Барбадос всегда был благополучной колонией, которую англичане развивали и вкладывали деньги. В 1966 году Барбадос стал независимым государством.

Основной источник дохода Барбадоса это туризм – в сезон почти каждый день на остров заходит несколько круизных кораблей, кроме того все Карибское побережье застроено дорогими отелями ориентированными на туристов из США, Канады и Европы.

БРИДЖТАУН

Здесь комфортно, но очень скучно. Столицу Бриджтаун можно обойти минут за 40. Две основные улицы — на одной сплошняком идут магазины беспошлинного алкоголя и бриллиантов, на второй местные растаманы втюхивают туристам разную китайскую ерунду и пиратскую музыку. Есть здание Парламента и два памятника. Все.

Поразило, что в центре столицы практически негде выпить кофе или съесть обыкновенное мороженное. Только магазины, только бриллианты. Пара кафешек находится на набережной, где стоят дорогущие яхты, но их сразу оккупируют туристы с круизников.  Причем рестораны на Барбадосе очень хорошие, но они все находятся не в столице.

По воскресеньям Барбадос вымирает. Закрыты все кафе, рестораны, магазины.  Лишь вечером по предварительному бронированию можно попасть в некоторые дорогие заведения. Выбор фруктов здесь очень маленький и почти все привозное. Насчет обмена валюты можно не переживать – повсеместное хождение имеет американский доллар – его принимают везде по курсу 1 доллар США за 2 барбадосских доллара. А еще барбадосский флаг очень похож на украинский – тоже трезуб, тоже желто синий.

КОНКОРД

Впрочем, кроме пляжей и изумрудной воды на Барбадосе все-таки есть еще одна замечательная фишка — настоящий сверхзвуковой КОНКОРД, который остался здесь на вечную стоянку после снятия самолетов с эксплуатации в 2003 году.

Чем знаменит Конкорд? Это первый сверхзвуковой пассажирский самолет, который мог долететь из Лондона в Нью-Йорк всего за 3 часа 20 минут, вдвое быстрее, чем обыкновенные дозвуковые лайнеры. За скорость надо было платить и самый дешевый билет на этот рейс стоил 10 тысяч долларов.

И вот я поднялся на борт этого легендарного самолета. Так же красиво как он выглядел снаружи — хищная вытянутая стрела, так же убого он выглядел внутри. Фантастически тесный салон, крошечные кресла, крошечный туалет, крошечные иллюминаторы. На полку для ручной клади можно было положить только дамскую сумочку или дипломат, все остальное просто не помещалось. Норма провоза багажа на рейсах Конкорда составляла 10 кг.

Когда я покидал Конкорд у меня была только одна мысль — неужели нужно было переплачивать 10 тысяч долларов, чтобы лететь не 7 часов, а 3 часа и при этом ютиться как в салоне самого паршивого лоукостера? Не даром они разорились.

ПРОБЛЕМЫ НА ГРАНИЦЕ

Естественно я прилетел на Барбадос не для пляжей и моря. Мне Барбадос нужен был исключительно как самый удобный на Карибах авиахаб с которого можно долететь практически на любой остров. И я летал. Вначале на Доминику и обратно. Потом в Сант Винсент и обратно. Потом в Санта Лючию и обратно.

На четвертый раз случился сбой которого я не ожидал. Въезд на Барбадос для украинцев безвизовый, отель у меня проплачен, обратные билеты все имеются — вообщем я был спокоен, но как оказалось зря.

На паспортном контроле меня попросили пройти в отдельную комнату с дверями на которой не было ручки с обратной стороны. В этой комнате я просидел почти два часа. Причем мне ничего не объяснили, просто сказали ждать. Я был в недоумении, ведь 3 раза до этого я  прилетал и никаких проблем не было. В чем же причина?

Наконец меня отвели в кабинет начальника эмиграционной службы аэропорта. В кабинете сидели двое офицеров полиции и этот самый начальник.

Первый вопрос — «Зачем Вы трижды покидали Барбадос?«. Путешествую, — отвечаю.

«Зачем Вы трижды возвращались на Барбадос?«. Дык путешествую же, рейсов между островами нету, я каждый раз вынужден возвращаться на Барбадос чтобы лететь на другой остров.

«Зачем Вам лететь на другой остров?«. Я же говорю — я путешествую — терпеливо отвечаю я.

«Но Вы написали в анкете, что Вы на отдыхе!«, тыкает пальцем в анкету начальник. Ну, вот такой у меня отдых, отвечаю.

Тут в игру вступает один из полицейских — «Вы же юрист? Мы думаем, что Вы летаете, чтобы нелегально работать адвокатом на этих островах«, на полном серьезе выдает коп. У меня глаза на лоб полезли и челюсть упала.

С чего Вы это взяли, спрашиваю. «Потому, что другого объяснения зачем Вам каждых два дня лететь куда то и возвращаться — нет и быть не может«, отвечает эмиграционный начальник.

Я тихо впадаю в ступор. Я начинаю им рассказывать, что я был в 180 странах, что я турист и все такое. Но моя речь абсолютно не производит на них впечатления. «Туристы лежат на пляже!« , — веско говорит начальник, «Сынок, я туристов знаю, я 20 лет тут работаю«.

Пытаюсь зайти с другой стороны. Как Вы вообще себе это представляете, спрашиваю. Я на сутки прилетаю на Доминику работать адвокатом у островитян которые 6 дней в неделю бананы едят с голодухи? И у нас как бы вообще системы права разные, начинаю рассказывать я, у вас британская система, у нас романо-германская, у вас прецедентное право, а у нас.. меня прерывают и велят заткнуться.

Мы сидим и смотрим друг на друга. Полиция требует объяснить зачем я трижды покидал остров и трижды на него возвращался в течении 10 дней. Я объясняю, но им мои объяснения не подходят, а других объяснений у меня нет. Патовая ситуация.

Окей, говорю, давайте смотреть с юридической точки зрения. Виза мне не нужна, у меня есть оплаченный отель, у меня есть обратные билеты, у меня есть деньги. Какие у Вас есть основания меня не пускать? -«Зачем Вы в четвертый раз возвращаетесь на Барбадос?«, не сдаются полицейские.

Я показываю им фотки, где видно, что я на островах ездил по водопадам, фортам, церквям, короче чисто туристические фото. Они смотрят на меня, смотрят на фотки. -«А откуда мы знаем, что эти фотки сделаны на тех островах?«. Выясняется, что они никогда там не были, хотя до них всего 30 минут лета. Пат. Я не знаю что делать.

Делаю последнюю попытку. Говорю, что у меня в отеле на Барбадосе находятся мои вещи, деньги, документы и жена в конце концов. Не пустите — я вас засужу вместе со всем вашим островом. Говорю и сам понимаю, что звучит это по дурацки, особенно если учесть, что они в мундирах и с пистолетами, а я в шортах и шлепках.

Спас меня, как ни странно, Фейсбук. Вместе с полицией мы долго просматривали на планшете мою страничку в Фейсбуке. Когда мы дошли до фоток в Нигере и Чаде они переглянулись и один коп сказал начальнику -«Не, он не нелегал, он просто сумасшедший!«. Начальник согласился. Я тоже очень интенсивно закивал головой — да, да, я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, практически запел я.

Вообщем пустили меня в четвертый раз на Барбадос. Я еще через день должен был лететь из Барбадоса в Гренаду, но решил больше судьбу не испытывать, перебил билеты и полетел в Гренаду уже из Тринидада. Короче плохой из Барбадоса авиа-хаб я Вам скажу.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ДОМИНИКА

Я думаю все знают, что есть Доминиканская республика, а есть Доминика и это разные страны. В сентябре 2017 года на Доминику обрушился ураган Мария, который почти полностью уничтожил остров.

Устояли только бетонные и некоторые кирпичные здания, но даже они почти все стоят без крыш, которые сорвало ураганом. Электричество на острове до конца так и не восстановили, поваленные столбы линий электропередач до сих пор лежат по всему острову. Повреждены школы, больницы, частные дома.

Когда я планировал поездку по Карибам все рейсы на Доминику были отменены и почти до самого отлета я не знал, попаду я на остров или нет. Буквально за неделю до отлета рейсы восстановили. Я тут же забронировал гостиницу, которая написала мне в ответ, что они очень надеются, что к моему приезду восстановят крышу. Вообщем когда я летел на остров, я примерно знал, что меня ждет.

КАРИБСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

До прихода европейцев все Карибские острова были заселены индейцами карибами, которые славились своей воинственностью. Карибы тоже не были истинными обитателями этих островов, всего за несколько веков до этого они сами переселились из Южной Америки полностью перебив индейцев араваков, которые жили здесь изначально.

Карибы были очень воинственными и оказывали колонизации европейцев яростный отпор. Испанцы и англичане покоряя новые территории вырезали целые деревни, расстреливая их из пушек своих кораблей. Уже завоеванные, карибы наотрез отказывались работать на плантациях сахарного тростника. И тогда их просто расстреливали или вытесняли из островов. Через некоторое время карибы были практически полностью истреблены. Единственный остров, где они остались – Доминика.

Когда стало понятно, что племя карибов почти полностью истреблено по всему Карибскому морю — англичане в приступе гуманизма выделили им пустынную и непригодную для плантаций сахарного тростника часть острова, сделав там некое подобие резервации.

На территории резервации, которая называется Карибские Территории, не индейцам можно находится не более 2 недель, даже если это граждане Доминики. На Карибских территориях отсутствует право собственности на землю, ее нельзя купить или продать. Каждому индейцу, который хочет построить здесь дом, просто выделяют землю. Управляются территории Советом во главе с вождем, которого выбирают каждые пять лет. Карибы занимаются земледелием, ловят рыбу и плетут корзины и сувениры для туристов.

Мы ехали по карибским территория и я поражался масштабам разрушений. Почти все столбы линий электропередач были повалены на землю. Даже спустя пять месяцев после урагана электричество здесь не было восстановлено. Карибы не такие богатые как другие жители острова и почти все их дома были деревянными, поэтому именно на Карибских территориях масштаб разрушений оказался максимальным.

Я видел остовы разрушенных зданий возле которых хозяева ставили палатки и жили на останках своих домов. Видел школы без крыш и окон, в которых дети накинув на голову пакеты сидели на уроках. Некогда красивейшие места представляли из себя непроходимый бурелом из поваленных деревьев. Жуткое зрелище.

До урагана одним из главных мест, куда привозили всех туристов была «ИНДЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ КАЛИНАГО». Это такая бутафорская туристическая деревушка в которой гидами работают настоящие индейцы. В деревне воссоздали основные элементы жизни индейцев. Построили огромный общинный дом под крышей из тростника, несколько хижин, кухню и мастерскую. На кухне туристам показывали как местные готовили себе еду, а в мастерской продавали сувениры ручной работы.

К сожалению ураган очень сильно повредил деревню. Когда я приехал в нее, она еще не работала – местные наспех возводили новые здания и латали старые. Все было закрыто, но я смог пообщаться с местными. Я раздал всем сигареты, а они угостили меня пивом. Очень удивило, что карибы скорее похожи на азиатов, чем на индейцев.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Доминика славиться своей природой и природными достопримечательностями -Национальным парком Морн-Труа-Питон, Кипящим Озером, Трафальгарскими водопадами, Ущельем Титу, Ботаническим Садом, Изумрудным Озером и горячими минеральными источниками.

Увы, доступ ко всем этим красотам отсутствовал. Ураган повалил сотни гектаров леса, сделав все эти достопримечательности недоступными. Мы и по главной островной дороге передвигались с трудом, преодолевая оползни, поваленные столбы и разрушенные мостики. Более менее успели восстановить только Изумрудное Озеро, расчистив тропинку к нему, но в день когда я был на острове, туда еще не пускали.

РОЗО

Столица Доминики РОЗО была названа в честь реки на берегу которой она находится. Именно река нанесла основные разрушения городу во время урагана. Она вышла из берегов и просто снесла все близлежащие постройки, переворачивала машины, неся на улицы грязь, мусор и обломки зданий.

Впрочем Розо достаточно быстро восстановили, в отличии от остальной территории острова. Здесь есть электричество, работают магазины и рестораны. Люди ходят на работу. Хотя почти повсеместно видны залатанные крыши. Главный Собор страны до сих пор стоит с выбитыми окнами и без крыши. Государственные здания стоят с выбитыми окнами и сорванными элементами внешнего декора.

Первым делом мы пошли на СТАРЫЙ РЫНОК – небольшое красивое сооружение с железными ажурными колонами. Торговцев было мало, а сувенирами торговал всего один человек. Он наотрез отказался торговаться, сказав, что это остатки сувениров сделанных еще до урагана. Находящийся напротив рынка МУЗЕЙ РОЗО был закрыт – во время урагана там повыбивало окна и сильно повредило все экспонаты.

Набережная производит удручающее впечатление. Причал порта в который раньше каждый день заходил круизный корабль, наполняя город шумными туристами, стоит полностью разбитым. У моего гида слезы навернулись на глаза, когда она увидела эти обломки. Ведь круизники это основной доход острова – туристы приносили большую половину ВВП страны. Нет круизников – нет туристов – нет дохода.

Сам Розо не производит впечатление. Настоящих колониальных зданий тут не так много, а более новые дома это безликие бетонные коробки. Наибольший интерес представляют старые церкви и соборы, но они почти все повреждены и закрыты.

 НОЧЕВКА

Ближе к вечеру оказалось, что отель который я изначально бронировал так и не успел восстановить крышу. Поэтому я начал искать новое место для ночлега. Первым на моем пути был отель Garraway – прямо в центре напротив причала. С первого взгляда отель был вроде неповрежденным. Когда меня согласились поселить, я предусмотрительно попросил вначале показать номер. В номере отсутствовал потолок. Полностью отсутствовал. Его просто не было. Вместо него сверху был кинут огромный кусок железного шифера. За день прямое солнце разогрело этот кусок железа до раскаленного состояния – в номере температура была под +40. Воды в номере не было и в ванной стояли несколько пластиковых бутылок с водой.

Я продолжил поиск. Через некоторое время мне повезло, я зашел в очень прикольную гостиницу Форт Янг. Когда то это был реальный английский Форт, который уже в наше время перестроили в отель. Разрушения здесь были огромными – в море смыло целое крыло старого здания, все коттеджи стояли без крыш. Но новое крыло уцелело. Туда и заселяли немногочисленных постояльцев. Так как лифты не работали, а лестницы были повреждены, то добраться до своего номера я мог только обходным путем, вначале поднявшись на 4 этаж, перейдя по переходу в новый корпус, а потом опять спустившись с 4 этажа на первый. Но, по крайней мере, тут работал кондиционер и была вода.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

Я ходил по острову и думал, что эту сторону жизни на карибском острове туристы не видели и никогда не увидят. В понимании круизного туриста карибский остров это вечное райское место. А ведь с августа по ноябрь на Карибах начинается сезон ураганов, когда дуют сильнейшие ветра и круглосуточно идет дождь, а каждые 8-10 лет на острова обрушиваются ураганы. Как по мне, лучше 3 месяца зимы и минусовой температуры, чем каждые 10 лет ураган который снесет твой дом и уничтожит всю инфраструктуру.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: Ц. А. Р.

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЮЖ. СУДАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: СУРИНАМ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

УКРАИНА

Небольшое видео..

Защищено: ГАЙАНА

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ТРИНИДАД и ТОБАГО

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: НАУРУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: БУТАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

СОМАЛИ

Посещение Сомали это не знакомство с какими то достопримечательностями или красотами природы, их тут нет. Это полет на Марс, или Плутон. Это абсолютно неизведанная, смертельно опасная и полная адреналина территория. Я шел по улицам разрушенного города среди развалин некогда красивых итальянских особняков, навстречу полуголые местные тащили на плечах тигровых акул, а детишки огромными ножами разделывали черепах. Слева и справа от меня шли автоматчики в шлепках и с гранатами за поясом. Я чувствовал себя космонавтом. Где еще испытаешь такую гамму чувств? В Сомали едут за адреналином. И знаете что? Мне будет не хватать этого чувства.


ИСТОРИЯ (можно пропустить)

До конца 60х годов Сомали была итальянской и английской колонией. Став независимым государством Сомали резко стало строить социализм на деньги СССР. К власти пришел генерал Барре, который не только заключил Договор о дружбе с СССР, но и уговорил советское руководство построить на своей территории военно-морскую базу. После этого поток военной, продовольственной и другой помощи потек в Сомали широкой рекой.

В принципе место для базы было удачным – Сомали расположена вдоль Аденского залива по которому проходят суда которые идут в/из Суэцкого канала. Сейчас соседняя Джибути вообще живет исключительно с того, что на ее территории находятся 6 военных баз. Так что постройка в Сомали военной базы СССР было оправданным. Советский Союз начал поставлять в Сомали танки, самолеты, строить школы, дороги и электростанции. В страну приехали тысячи советских учителей, агрономов, инженеров.

В Сомали, как и в большинстве стран Африки клановая система и конечно же быстрому возвышению генерала Барре и его клана были рады далеко не все. Вообщем решил товарищ Барре устроить маленькую войнушку, чтобы быстрая и очевидная победа заткнула рот всем завистникам и оппонентам из других кланов. Стал он думать на кого же напасть.  Решено было остановится на Эфиопии. Там недавно произошла революция, император был свергнут, а новые власти еще чувствовали себя не так уверено. Короче идеальный вариант куда бы можно было по быстрому вторгнуться. Напасть было решено на провинцию Огаден, в которой жило много сомалиговорящих.

Вначале наступление сомалийских войск шло очень успешно. Но Барре не учел главного – реакцию СССР. Ведь Эфиопия тоже стала «социалистической» и на нее у советского руководства были большие планы. СССР в ультимативной форме потребовала от Барре немедленно вывести войска из Эфиопии. В поддержку этих требований Куба перебросила в район боевых действий свой спецназ, а из Анголы прибыла целая дивизия отлично вооруженных и тренированных солдат. Барре срочно вылетел в Москву чтобы уговорить Брежнева не вмешиваться в конфликт, но Москва была в ярости от того, что Барре позволил себе такие вольности без ее разрешения.

После возвращения из Москвы Барре разорвал договор о дружбе с СССР и заявил, что дает неделю срока, чтобы из Сомали убрались все советские специалисты и дипломаты. Все имущество СССР на территории Сомали, а его было немало, национализировалось. В одно мгновение огромный советский контингент из друзей, которые помогали отстраивать новую Сомали, превратились во врагов. На всех советских объектах было отключено электричество и подача воды. Прекратились любые поставки продовольствия, Посольство СССР и советские объекты были блокированы войсками Сомали.

Советский Союз очень обиделся на такое отношение и решил публично наказать бывшего подопечного. В Эфиопию было переброшено огромное количество танков, самолетов и ракетных установок. Лучшие советские военные специалисты взяли командование эфиопской армии на себя. В последующие несколько месяцев Эфиопия наголову разбила армию Сомали, потери которой доходили до 50% личного состава. Вместо маленькой победоносной войны Барре лишился своей армии и получил позор и лавину критики от своих оппонентов. Собственно говоря поражение в этой войне и стало концом Сомали как государства.

ТРАЙБАЛИЗМ и РАЗВАЛ СОМАЛИ

Понятие трайбализм происходит от английского «трайб» — племя/клан. При трайбализме общество обычно поделено на племенные кланы и приоритет отдается не интересам государства, а интересам определенного племени.  Кто бы не пришел к власти – он назначает на все главные посты представителей только своего клана, которые начинают подавлять и грабить представителей остальных племен, естественно вызывая их недовольство.

Вообще трайбализм одна из основных проблем Африки. Жили в Африке 200-300 племен со своими языками, вождями, верованиями и традициями. Потом пришли белые, захватили территории, провели линейкой по карте прямые линии границ своих колоний и сказали – все, нет у вас больше племен – теперь вы все новое государство – к примеру Сомали.

А местным плевать на это самое Сомали. Они как были племенем так и остались племенем, а там за рекой другое племя, враждебное. Сотни лет они враждовали, убивали другу друга, захватывали и продавали в рабство. А потом в один момент им говорят, что они теперь в одном государстве и они теперь все сомалийцы. А это в Африке не работает. Местные прежде всего принадлежат племени, а потом уже государству. Пример Руанды очень хорошо это показал, когда в рамках одного государства одно племя  пошло войной на другое.

В Сомали есть шесть основных племен, пять из которых естественно были в жесткой конфронтации к клану Барре. Когда Сомали проиграла войну Эфиопии другие кланы естественно воспользовались ситуацией – во первых подконтрольная Барре армия была разбита, во вторых они заявили, что клан так позорно проигравший войну больше не может находится у власти. Кроме того в отсутствии помощи из СССР в Сомали разразился жесточайший экономический кризис.

Началась гражданская война, которая вскоре превратилась даже не в войну против власти, а войну между кланами. Северная часть Сомали (бывшая британская колония) отделилась от Сомали и провозгласила независимость под названием Сомалиленд. Над другой частью страны, которая стала называть себя Пунтленд, был фактически утерян контроль, хотя она и не объявляла об отделении. В стране начался голод.

В 1991 году в Сомали были введены войска ООН задачей которых было стабилизировать ситуацию. В 1993 году в течении одного дня были убиты 18 американских солдат и сбиты два американских вертолета. Американские СМИ подняли волну дискуссий, что американцы не должны быть втянуты в гражданскую войну в Сомали. В этом же году весь американский контингент был выведен из Сомали, а через год из страны ушли все миротворцы. Сомали была предоставлена сама себе и погрузилась в хаос в котором находится до сих пор.

Основная проблема в Сомали на данный момент это исламисткая организация «аш-Шабааб». По сути под контролем правительства находится только столица и окрестности, остальная часть страны находится под контролем Аш-Шабааб, полевых командиров, кланов и просто местных племен.

МУКИ ВЫБОРА

Самой безопасной частью Сомали конечно же является Сомалиленд. Там есть центральная власть, которая контролирует всю территорию страны. Там нет исламистов и там тебя не похитят сразу после выхода из гостиницы.

Несмотря на то, что Сомалиленд является де факто полностью независимой страной со своей армией, правительством, визовой системой и даже деньгами – ее не признало ни одно государство мира. Поэтому де-юре Сомалиленд это как бы часть большого Сомали.

Многие путешественники пользуются тем, что абсолютно безопасная Сомалиленд это «вроде как» Сомали, едут в Хагресию и ставят галочку, мол Сомали посетил. Собственно говоря вначале я хотел сделать так же. Но замучала совесть. На мой взгляд это не совсем честно. Разница в риске, сложности и опасности между Сомали и Сомалилендом колоссальная. Поэтому я все же решил поехать именно в Могадишо, столицу разрываемой гражданской войной Сомали.

ВИЗА

Визу в Сомали ставят в самом аэропорту по прилету, но для этого вначале надо получить специальное разрешение на въезд от Министерства иностранных дел Сомали.  Туристических виз в Сомали не выдают в принципе. Нет такой категории виз. Только рабочие. Поэтому мы были украинскими вертолетчиками. Сомалийским пограничникам было глубоко фиолетово кто и зачем к ним едет, они просто вклеили визу и поставили штамп. А вот моих попутчиков, которые летели из Джибути долго пытали про цель поездки, но услышав, что они вертолетчики – все вопросы сразу снялись.

На получение разрешения принимающая сторона подала за неделю до нашего прилета, объясняя это вопросом безопасности – чем позже местные узнают о приезде иностранцев, тем лучше. Может с точки зрения безопасности это и верно, но когда до отлета оставались сутки, а разрешения на руках еще не было, это было немного стремно. Впрочем, ровно за 16 часов до вылета все разрешения нам все таки выслали.

Лучше всего в Сомали лететь Турецкими Авиалиниями  – достаточно удобный рейс из Стамбула с короткой посадкой в Джибути. Вот только цены на билеты совсем не радуют. Вообще турок в Сомали много, прежде всего они тренируют сомалийский спецназ и охрану президента. Кроме того они обслуживают единственный аэропорт в стране.

ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Проехав к тому времени 185 стран я брал охрану всего лишь один раз – в Афганистане, но там охрана нужна была скорее для быстрого прохождения блок постов, чем по соображениям безопасности. В Сомали же без охрана никак, просто без вариантов.

Около 70% населения Могадишо находится без работы и без средств к существованию – похищение белого это хороший вариант прокормить свою семью. Белого кидают под замок, связываются с родными или с Посольством государства гражданином которого тот является и начинается торг за выкуп. Собственно знаменитый сомалийские пираты этим и занимались.

Но все же основную опасность сейчас представляет связанная с Аль-Каидой исламистская группа  Аш-Шабаб, которая контролирует большую часть страны.  Тяжелого вооружения у террористов нет и пару лет назад группировка потерпела поражение в прямых боестолкновениях с правительственными войсками. После этого Аш-Шабаш перешла к тактике  партизанской войны и в Могадишо каждую неделю начались взрывы, убийства и похищения.  В октябре 2017 года, за полгода до нашего приезда, Аш-Шабаб устроил теракт с двойным взрывом в центре города, когда погибли почти 600 мирных жителей города. Насчет иностранцев у террористов конечно главная цель – похищение. А там как повезет, или выкуп требовать будут или какие то политические требования или просто голову отрежут в прямом эфире Аль Джазиры.

На мой вопрос украинскому вертолетчику, который работает в Могадишо уже полтора года, возможно ли теоретически гулять белым по городу без охраны – тот ответил, что в принципе шансы такие же как у пачки стодолларовых купюр самостоятельно прогуляться ночью по Троещине.

Все иностранные специалисты живут в так называемой «зеленой зоне». Здесь же располагаются посольства иностранных государств и само правительство Сомали. Зона эта небольшая – аэропорт и квадратный километр вокруг него. От остального мира эта зона отгорожена блокпостами, бетонными заборами и колючей проволокой.  Вроде как считается, что в Зеленой Зоне безопасно. Тем не менее даже в Зеленой зоне каждое здание защищено специальными бетонными блоками, которые будут гасить взрывную волну в случае подрыва рядом автомобиля со взрывчаткой.

Для выезда из Зеленой зоны мы использовали две машины — джип и фургон. В джипе мы, безумные туристы, а в фургоне четыре автоматчика в открытом кузове. Они впереди, мы сзади. Стекла джипа затонированы наглухо. Почти все фотки из машины были сделаны через узенькую не затонированную полоску в лобовом стекле. Номера с обоих машин скручивались перед выездом из отеля.

По городу мы перемещались на максимально возможной скорости, когда надо выходя на встречную полосу, на бордюры или просто сталкивая тук-туки на обочину. Самая большая опасность для туристов это пробки. Во всех известных случаях похищения — террористы устраивали пробки, чтобы обездвижить машины, а потом нападали. Поэтому наша охрана очень нервничала, когда мы замедляли движение.  Один раз мы все же попали в затор из тук-туков, коров и грузовиков – охрана тут же встала в стойку, ощетинившись автоматами – один из охранников спрыгнул с кузова и пошел разруливать затор, а второй просто начал палить в воздух из калаша. Пробка на удивление быстро рассосалась.

Второе правило безопасности — никогда не оставаться на одном месте долгое время. Мы пробыли на рыбном рынке полчаса и были бы там еще час, но охрана резко скомандовала — «В машину срочно, о нас уже знают». Что это значило, я не знаю. Но звучало очень убедительно. Когда мы где то останавливались, вначале охрана осматривала место, потом выходили мы. Когда мы шли по городу, они брали нас в «коробочку», когда мы в середине квадрата, а они по углам. Автоматы у них всегда были сняты с предохранителя, а в разгрузке было 5 запасных рожков. Я в шутку спросил есть ли у них гранаты и совсем не в шутку они у них были.

Когда я летел в Могадишу, то был уверен, что охрана будет бутафорской, чтобы просто снять с туриков побольше денег. Но нет, ребята были профи — отрабатывали свои деньги на все 100 процентов. Собственно может и люди в Сомали нам показались такими добрыми и приветливыми именно потому, что за нашими спинами всегда стояли четверо парней с рефлексами овчарки и с автоматами на перевес. Наши ангелы хранители.

ВЫЕЗД В ГОРОД

Первое, что бросается в глаза – огромное количество людей с оружием. Такими кортежами, когда впереди фургон с автоматчиками, а следом джип с пассажирами передвигаются почти все местные чиновники. Если чиновники высокого ранга, то сзади добавляли фургон со станковым пулеметом. Перед каждым магазином или конторой обязательно стоял человек с автоматом. Даже в нашей гостинице в Зеленой зоне перед лифтом сидел на табуретке мужик с автоматом и в бронежилете, лифтер короче.

Практически на каждом перекрестке стоит блокпост с обязательным пулеметом, мешками с песком и камуфляжной сеткой. В отличии от других африканских стран, где блок посты ставят исключительно для того, чтобы снять денег с проезжающих, здесь было все серьезно. Шлагбаумы были не декоративными, а реальными сваренными трубами с усилением. Укрепления были на совесть и солдаты на жаре сидели в полной экипировке выцеливая каждую подъезжающую машину. Иногда казалось, что едешь в прифронтовой зоне. Впрочем так оно и было.

РЫБНЫЙ РЫНОК

Рыбный рынок в Старом Городе это место где всегда бурлит жизнь. С пристани рыбачьих лодок сюда доставляют только что выловленную рыбу. Часть рыбы разделывают прямо здесь, вывозят требуху на огромной тачке на пляж и скидывают ее в океан.

Часть рыбы продают целиком. Кровью залит весь пол, в некоторых местах по щиколотку. Здесь есть все — марлины, акулы молот, тунцы и даже дельфины.

На базаре продавцы запретили нам фоткать дельфинов. Как только они увидели камеры, они просто уволокли тушки дельфинов куда то вглубь рынка. Потом мы увидели дельфина которого несли на рынок и упросили носильщика его сфотографировать.

 

Нам рассказали, что дельфинов не едят, а используются рыбаками как наживка для ловли акул. Но тогда мне не понятно, зачем дельфинов приносят на рынок? Оставляли бы в лодках. Вообщем — темная история.

На рынке было реально интересно, где еще увидишь как огромными тесаками рубят рыбу-меч или шинкуют настоящую акулу. Вообще на рынке местные вели себя достаточно дружелюбно, позировали для фоток и фоткались вместе с нами. Впрочем может их дружелюбие объяснялось четырьмя автоматчиками за нашей спиной?

НАБЕРЕЖНАЯ

Напротив рынка начинается Набережная Могадишо. Когда то  это было место с белоснежными пляжами, ресторанчиками и кафе —любимое место отдыха жителей столицы. Но это было давно, до войны. Сейчас же я курил не переставая, чтобы хоть как то забить смрад который был повсюду. Я не понимаю как можно было так загадить это место.

Местные просто тоннами скидывают мусор с высоких парапетов, под которыми образовались целые Эвересты пустых пластиковых бутылок, банок и рухляди. Даже океан, который обычно штормом уносит подобные свалки в море, не справился с задачей очистить это место.

Кроме искусственного мусора все вокруг завалено пустыми панцирями черепах. Местные ловят черепах, потрошат их, а панцири  кидают прямо на месте разделки. Тут же на набережной дети разделывают мясо и варят суп из черепах. Я подошел к ребятишкам, которые были заняты приготовлением чего то съедобного из черепахи. Пацанам лет по шесть, но как ловко они орудовали огромными тесаками. Мне даже стало не по себе когда лезвия мелькали прямо перед моим носом. Гид наш предложил бизнес – мол, давай продавать панцири черепах в Европу, тут они ничего не стоят, а на Западе из них можно делать сувениры и украшения.

Рядом с мусорными горами на ровном откосе скалы местные рыбаки разложили сотни разделанных тушек акул – так они вялят мясо под палящим сомалийским солнцем. Выглядит очень прикольно, но как же оно все воняет.

Самое печальное, что здесь живут люди — самые бедные слои населения. Из мусора они строят хижины, а панцири черепах используют как крышки для бочек в которых хранят дождевую воду.

СТАРЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МАЯК

Одна из немногих достопримечательностей Могадишо — Старый Маяк, который был построен 100 лет назад итальянцами. Маяк давно заброшен, сейчас это просто развалины, которые лишь напоминают о былом благополучии страны. Здесь же находится рыбачья гавань, куда пристают рыбачьи лодки с уловом.

Между Маяком и Рыбным рынком — 500 метров. Как только прибывает лодка со свежим уловом — поджарые носильщики хватают рыбу и волокут ее на рынок. Если улов слишком большой, например акула, ее распиливают пополам и доставляют на рынок по частям. Обычно тащат прямо на плечах, тележки тут только для особо огромных акул.

Несколько лет назад здесь случился инцидент, который чуть было не привел к трагедии. Наш гид показывал маяк двум китайским туристам и уже возвращался к машине, когда им навстречу вышла группа туристов из Турции. Естественно турки шли тоже с охраной. В Могадишу вообще не бывает туристов, поэтому встреча двух туристических групп настолько маловероятное событие, что такую ситуацию просто никто не просчитывал.

Охрана которая шла с нашим гидом увидела незнакомых вооруженных людей в камуфляже. Реакция была мгновенной — китайских туристов положили носом в песок и открыли огонь по охране турков, думая, что это террористы. Те, в свою очередь, положили носом в песок турков и ответили встречным огнем. В течении нескольких минут две туристические группы вели встречный уличный бой. Так как обе группы вызвали по рации подмогу национальной гвардии и вертолетов — те быстро разобрались в ситуации и приказали и тем и другим прекратить огонь. Чудом никто не пострадал.

ПЛЯЖ ЛИДО

Самое крутое место в Могадишо — пляж Лидо. Здесь белоснежный песок и почти нет мусора. На пляже стоит самый крутой ресторан города. Со стороны улицы въезд в него напоминает бункер — бетонные заграждения от машин начиненных взрывчаткой, колючая проволока и автоматчики. Зато терраса ресторана выходит прямо на океан. И здесь подают восхитительных лобстеров, кальмаров и рыбу. Все свежее, прямо из океана.

В ресторане нельзя курить. Вообще в Сомали нигде нельзя курить, даже на открытых площадках кафе или на балконах. Везде таблички — курение убивает. Мне было немного смешно видеть борьбу с курением в стране, где, чтобы остаться в живых нужно ходить с четырьмя автоматчиками.

Пока мы ели — охрана заблокировала вход в ресторан со стороны пляжа. Всего полтора года назад в этом ресторане был произведен теракт. Вначале террористы взорвали автомобиль рядом с рестораном, а потом напали на посетителей со стороны океана. Погибло 19 посетителей ресторана. Так что пока мы ели, охрана расположилась на ступеньках ресторана и зорко оглядывали окрестности.

Мы вышли погулять на пляж – посмотрели на рыбачьи лодки и даже сыграли в футбол с местными. Мне показалось, что именно на пляже охрана напрягалась больше всего.

СБИТЫЙ САМОЛЕТ

10 лет назад в Могадишо был поврежден белорусский транспортный самолет, который перевозил военную технику для миротворческих сил. Белорусы послали еще один борт – Ил-76, который должен был снять все ценное оборудование с поврежденного самолета. При взлете из аэропорта Могадишо ИЛ-76 был сбит из Стингера и рухнул прямо на жилые кварталы города.

Долгое время обломки самолета были своего рода достопримечательностью. Ну где еще может лежать почти целый самолет прямо на тротуаре улицы. Но увы, буквально год назад эти обломки все же убрали. Разрезали на куски и вывезли на свалку за город.

Мы начали просить нашего гида и охрану, что очень, ну вот просто очень хотим увидеть эти обломки. Все таки это был хороший повод выбраться за пределы Могадишу. Охрана согласилась.

На самом деле от самолета почти ничего не осталось – просто куски метала и обводы иллюминаторов. Я даже фотографировать не стал.  Зато выбрались за город, где заехав на пустырь смогли наконец сделать фотосессию с охраной.

СУВЕНИРЫ, ДЕНЬГИ

В Сомали нет туристов, соответственно нет и сувениров. Есть правда один магазинчик, с хозяином которого надо созвониться заранее, чтобы он его открыл и ждал посетителей на определенное время.

Сувениры там конечно не фонтант, скорее выставка поделок школьников начальных классов. Понятно, что я купил тарелки в коллекцию, монеты и банкноты по 100 шилингов. Причем банкноты действующие. Просто они не в ходу.

Вообще с местными деньгами тут ситуация занятная. Последние новые банкноты печатались в 1996 году. Потом война, перевороты, опять война – не до банкнот было. За 22 года использования банкноты превратились просто в бумажные тряпки. Когда мы меняли деньги, то мне дали ворох рваной бумаги спрессованный в пачки. Один доллар равен 23 000 шилингов. Самая крупная сомалийская банкнота – тысяча шилингов. Поэтому 100 долларов обменивают на 2 300 бумажек спрессованных в пачки, которые даже никто не распаковывает и не пересчитывает – определяют по весу и толщине.

Хотя с шиллингами можно и не заморачиваться – везде принимают доллары. Правда лучше иметь купюры небольшого достоинства – 5, 10, 20 долларов. Сдачи у местных нет. Даже в ресторане Лидо не было. Сдачу они обычно скидывают на мобильный, пополняя счет местного оператора.

ОТЕЛЬ, ОДЕЖДА

Принимающая сторона просила нас не указывать название отеля в котором мы жили, хотя это достаточно глупо, потому как там единственный более – менее приличный отель. Ну, просили, значит не буду.

Отель находится в «Зеленой Зоне» в 2 километрах от аэропорта. С крыши отеля открывается вид прямо на взлетно-посадочную полосу. Отель больше походит на крепость. По большому периметру вокруг отеля установлены бетонные блоки шириной 3 метра минимум. Это на случай если грузовики будут таранить ограждения чтобы прорваться на территорию отеля. Или если будут взрывать машину начиненную взрывчаткой, то бетонные отвалы погасят взрывную волну.

И эти предосторожности совсем не лишние – чуть больше двух лет назад напротив нашей гостиницы взорвали машину со врывчаткой и обрушили крыло здания, погибло более 50 человек. За полгода до моего приезда, в октябре 2017,  была взорвана соседняя гостиница Сафари, двери которой протаранил грузовик со взрывчаткой. Тогда погибли 40 человек. Вообще отели здесь это цель террористов и чем лучше отель, тем серьезнее его защищают.

После внешнего периметра из бетонных блоков идет въезд непосредственно к отелю в виде змейки из заграждений. После того как машина заезжает — за ней закрываются огромные шлагбаумы, запирая въезжающую машину как в шлюзе. Потом идет досмотр машины и пассажиров. Для того, чтобы войти непосредственно в отель нужно пройти полный досмотр вещей и пройти рамку металлоискателя. Причем это не формальный досмотр как во всех других странах Африки. Тут даже металосикатель работает. Ночью на крыше отеля дежурил снайпер с которым я познакомился когда ходил туда курить.

Гостиница – честная двойка. Горячей воды нет в принципе. Даже краник в душе всего один – просто включить воду. А там уже как повезет. Если мыться днем, когда вода в баках успела нагреться – будет еле теплая, если утром – будет ледяная. Но даже в теплой воде мыться не очень приятно – воду здесь хлорируют так, что создается впечатление, что умываешься отбеливателем.

Кормят сносно – рис, вермишель и тушенная верблюжатина. Алкоголя нет в принципе. Даже если его привезти с собой – его изымает охрана при досмотре на входе. Впрочем, если залить виски в бутылку из под кока-колы….

Из неприятного – мне в категорической форме запретили одевать шорты. Я настаивал, но охрана заявила прямо – в шортах в город ты не пойдешь, закидают камнями. Пришлось в +35 ходить в джинсах чтобы не обижать местное население.

ОТЛЕТ

По прилету в Могадишо пассажиров практически не досматривают. Но вот при вылете уже отрываются по полной. Чтобы въехать на территорию аэропорта ты должен поставить машину с багажом в отстойник, сам выйти из машины и ждать пока машину досмотрят. Потом уже с багажом заходишь в отдельное помещение, оставляешь багаж и ждешь на отдельной площадке. Местные выводят обученных собак, которые обнюхивают каждый чемодан в поисках взрывчатки. Потом идет стандартное рентгеновское сканирование багажа, причем за экраном монитора наблюдают сразу три человека, страхуя и контролируя друг друга. На этом досмотр сомалийцами окончен и начинается досмотр турками. Да, Турецкие авиалинии создали свою собственную систему безопасности для своих рейсов. Опять просветка багажа и личный досмотр, после которого тебя с ручной кладью запускают в зал ожидания. Когда объявляют начало посадки на самолет всех пассажиров просят поставить свою ручную кладь на специальную площадку где ее опять обнюхивают собаки и только тогда, по одному начинают запускать в самолет. Наверное это был единственный случай, когда меня не раздражали все эти проверки.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: НИГЕР

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЧАД

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ДЖИБУТИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: С У Д А Н

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ЛИВИЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: АФГАНИСТАН

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

САМОА

Самоа — еще одно островное государство в Полинезии. Местные гиды на себе рубашку рвут, что именно из Самоа началось заселение Полинезии и именно Самоа – мать городов Полинезийских. Впрочем, это же мне рассказывали и на Тонге.

Первыми европейцами на Самоа были голландцы, но контакты были не постоянными, пока в середине 19 века сюда не зачастили миссионеры, которые отучали местных кушать людей и приучали ходить в церковь. К моменту появления европейцев местные жили племенами. За влияние над островом начали борьбу немцы, французы и англичане. Все стороны начали подкидывать вождям, которые с ними сотрудничали, новейшее оружие. Вожди эти тут же подминали под себя соседние племена и образовывали княжества, в ускоренном режиме переходя от первобытнообщинного строя к феодализму.

К концу 19 века немцы контролировали практически весь остров, а королем поставили подконтрольного им фунта. Немцы со свойственной им пунктуальностью обложили всех местных налогами и начали их скрупулезно из местных выбивать. Местные возмутились и восстали против немцев. Американцы с англичанами тут же подкинули оружие восставшим. В результате вспыхнула 8 летняя гражданская война между племенами, которые поддерживали немцев и теми, кто были за английский язык. В конце концов эта война всем надоела и Самоа поделили. Восточная часть Самоа вошла в состав США, западное Самоа отошли немцам и стала называться Германским Самоа, а британцы отказались от претензий в обмен на Фиджи.

После того, как Германия проиграла Первую Мировую Войну – Самоа отошла под протекторат Новой Зеландии. В 1962 году Само стала независимым государством.

Я спрашивал у гида, сильно ли похожи Американское Самоа и просто Самоа. Ответ меня удивил – мы абсолютно разные, сказал гид. Больше 100 лет прошло. Самоа вначале принимало культуру Германии, а потом Новой Зеландии, а Американское Самоа уже более 100 лет является частью Америки. Мол, мы любим регби, американское Самоа гольф — не может быть у нас ничего общего.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Самоа  самое развитое государство среди виденных мной во время этой поездки (Фиджи, Тувалу, Вануату, Тонга). Тут невероятно чисто и опрятно. Все покрашено, все убрано, все блестит. Все газоны подстрижены, все клумбы политы. Наверное немцы им какой то свой главный ген привили за время колонизации.

Первое, что бросается в глаза, когда едешь по острову – вдоль всех дорог аккуратно подстриженная трава и высаженные цветы. В каждом дворе есть клумба. Есть дома побольше, есть поменьше, но развалюх нет. На всех загородных дорогах установлены лежачие полицейские.

Второе, что бросается в глаза – огромное количество церквей, буквально каждые 500-600 метров стоит новая церковь. Причем не просто какие то типовые, а все разные, по индивидуальным проектам. Встречаются очень красивые и модерновые.

ТРАДИЦИОННЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ

Вообще дома в традиционных деревнях Самоа очень интересные. Небольшое основное здание, а к нему примыкает огромная открытая терраса под крышей. Причем на террасе стоит кухня, легкая мебель, телевизор. Все время днем семья проводит на этой террасе, готовит кушать, отдыхает, общается, смотрит телевизор.

Причем в одном таком доме живут несколько семей – папа с мамой, дочки с мужем и своими детьми, сыновья с женами и тоже детьми. Иногда количество членов семьи под одной крышей может достигать 15-20 человек. И все они живут на это открытой террасе. В основном здании они только ночуют и то, в дождливый сезон.

Я спросил гид, мол так и живут все вместе постоянно? Да, говорит, все вместе и постоянно на виду. Раньше был устоявшийся обычай, если женился сын – он уходил жить в семью жены, а дочка наоборот оставалась в родительском доме. А теперь более прагматично подходят – у кого дом больше к тому новая семья и переселяется.

Естественно я задал вопрос – а как же у них с сексом, если все семьи постоянно вместе живут? Все просто, ответил гид, в банановые или кокосовые рощи уходят. Причем если хотят, чтобы мальчик родился – идут в банановую рощу, а если девочка, то в кокосовую.

АПИЯ

Столица Самоа – Апия – маленький, но достаточно развитый город. Правда в воскресение город полностью вымирает, но в остальные дни – настоящий, полноценный город. Тут высокие здания, светофоры, офисы, банки.

Больше всего меня поразила их главная церковь. Я много видел соборов, церквей, костелов, но стоило приехать в такую даль, чтобы найти мою самую любимую на данный момент церковь. Она не такая богатая, как в Ватикане и не такая монументальная как мечети в Саудовской Аравии. Но она такая уютная.

В этой церкви потрясающий деревянный резной потолок и вместо стен открытые арки ведущие прямо на улицу – по церкви гуляет приятный ветерок, что в жарком климате просто бесценно. Вот в такой церкви мне было классно, она настраивает на очень хорошее расположение духа.

Через дорогу от этой замечательной церкви есть «Культурная деревня» для туристов. Ну, как деревня, стоит 8 навесов и под каждым из них идет какое то представление. Под одним навесом учат туристов, что можно делать с кокосами, во втором, как плести канаты из копры и т.д. Честно говоря, ничего особенного. Наискосок от Культурной Деревни стоит Дом Правительства. Треугольник такой – Церковь, Культурная Деревня и Правительство.

Еще одной достопримечательностей Самоа является дом-музей Луи Стивенсона, того самого, который Остров Сокровищ написал. Именно на Самоа он провел последние годы своей жизни и здесь же он похоронен. Честно, ничего особенного – деревянный дом с якобы аутентичной обстановкой. До места захоронения, а похоронен Стивенсон на самой вершине огромного холма, идти нужно минут 30 в гору. Но главное, само место захоронение это просто могила с надгробьем – ни памятника, ни какой то памятной таблички.

Еще есть водопад красивый, но близко к нему подобраться нельзя, только сфотографировать издалека.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


ТОНГА

В южной части Тихого океана расположилось небольшое островное государство — Королевство Тонга, которое состоит из 172 островков. При этом обитаемы только 36 островов, на которых проживает всего 103 000 человек.

С 1900 года архипелаг был про Британским влиянием, но при это короли Тонги полностью сохраняли свою власть, англичане лишь имели здесь базы и оказывали влияние на международную политику. Полную независимость Тонга получила в 1970 году.

Тонганцы не похожи на жителей других островов, это сразу бросилось в глаза после Фиджи и Тувалу. Абсолютно большинство жителей страны именно коренные тонганцы. У тонганцев более светлая кожа, а у женщин очень густые волосы, а не ежики, как на Тувалу. Правда толстых здесь столько же.

На Тонге официальными являются сразу 2 языка: английский и тонганский. В повседневной жизни  все говорят на тонганском, но при этом  английский на хорошем уровне знают все.

Тонга не такая богатая как Фиджи, но и не такая бедная как Тувалу. Тонганцы все таки что-то выращивают и что-то ловят. Сельское хозяйство достаточно развито — кокосовые орехи, ваниль, бананы, имбирь, черный перец, какао, кофе – все это выращивается и экспортируется в Австралию и Японию. Здесь не едят консервированных тунцов как на Тувалу, а достаточно успешно занимаются рыболовством. В ресторанах и на базарах, по крайней мере, тунец местный. Третьим и самым быстрорастущим сектором экономики является туризм. Каждую неделю в Тонгу заходят по несколько круизных кораблей.

КОРОЛЬ

В Тонге все любят короля Тупоу VI, который является главой государства. Тонга единственная монархия в Океании. Любят короля искренне. Когда умерла его мать, вся Тонга год была обвешена траурными лентами, причем люди добровольно вешали их у себя дома и во дворах.

Согласно Конституции личность короля священна, а сам он является повелителем всех вождей и всего народа Тонга. При короле существует Тайный совет, который выполняет судебные функции, причём в качестве последней инстанции над Верховным судом. Впрочем, всех судей на Тонге тоже назначает король. Поэтому власть у короля практически полная.

Ежегодно в стране празднуется день рождения короля, годовщину его коронации, день рождения его наследника, а также годовщину коронации первого короля. Несмотря ни на что, простые тонганцы короля любят, ну может не так сильно как принцессу Диану, но близко к этому.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Главной достопримечательностью Тонги является Королевский Дворец построенный в 1867 году. Дворец закрыт для посещения и посторонних туда не пускают. Поэтому туристы могут смотреть на дворец только из-за ограды. Есть там местечко такое, где ограда не высокая и кустов нет – туда привозят всех туристов и те фоткаются на фоне дворца.

Второй главной достопримечательностью является усыпальница королей – такое монументальное мраморное нечто, где захоронена вся королевская династия. Но туда тоже никого не пускают. По традиции сфоткаться можно только из за оградки.

Правда прямо напротив усыпальницы находится очень красивая Свободная церковь Тонги, ее фотография есть почти во всех статьях о Тонге. Но туда тоже не пускают когда нет службы.

Вообще тонганцы супер религиозные христиане. НО! Когда они начинают перечислять свои церкви… Свободная Уэслийская Церковь, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, Свободная Церковь Тонга, Христианская Церковь Токаиколо, Церковь адвентистов седьмого дня, Церковь Ассамблеи Бога, Конституционная Церковь Тонга и еще штук 10, мне переводить лень.
Никаких мусульман или индусов, только христиане. Но среди эти христианских церквей идет такая жесточайшая конкуренция, что куда там суннитам и шиитам. Остров маленький, кормовая база в виде прихожан ограничена. Поэтому церкви завлекают прихожан как могут, и праздники и дискотеки и даже скидочные купоны дают для похода в супермаркеты..

Еще одна необычность — когда кто то умирает, напротив дома обматывают деревья пурпурными лентами. Когда умерла мать короля – вся Тонга год была обмотана пурпурними полотнищами.

Единственное туристическое место куда пускают всегда это Трилитон Хаамонга – два огромных мегалита на который сверху плашмя поклали третий. Типа мини Стоунхедж. Но честно, ехать через весь остров только чтобы увидеть две каменюки на которых лежит третья и послушать пространные рассуждения гида о том, что это «врата на тот свет» — зря потраченное время.

НУКУАЛОФА

Столица Тонги – городишко под названием Нукуалофа с населением всего 25 тысяч человек. Это самый большой город в стране. По сути Тонга это  одна большая деревня, здесь всего 9 поселков  с населением больше 600 человек.

Центр столицы крошечный и весь застроен уродливыми бетонными коробками. Но стоит отойти от центра буквально на пару кварталов и начинаются обычные дома — деревянные и покрашенные в белый цвет. Чисто, никакой жести. Такая тихая пасторальная жизнь. Преступности на острове почти нет.

Самое приличное кафе в городе называется «I-Caffe” – внутри ничего необычного, кофе, пирожные, обшарпанные стены. Но на входе медная табличка, что кафе открывал лично премьер министр страны. Вот Вы можете себе представить, что бы в Вашем городе какое то кафе премьер-министр открывал?

Тонганийцы в воскресенье не работают, т.е. вообще не работают, все молятся. Закрыто все – рестораны, кафе, магазины и даже рынок работает всего пару часов.

РЫНОК

В центре города находится рынок Таламаху. Половина рынка торгует овощами, рыбой и другими полезными вещами, а вот вторая половина отдана исключительно под туристов. Зато есть огромный выбор сувениров. Просто огромный. И все сувениры местные и отменного качества. На Тонгу еженедельно заходят круизные корабли, поэтому сувенирная индустрия достаточно развитая.

Еще на рынке торгуют лекарственными средствами. Целые ряды заставлены бутылочками с настойкам, толченными кореньями и порошками завернутыми в пальмовые листья. И люди покупают, даже не потому, что это дешевле, чем в аптеке, а потому, что реально верят в их целебные свойства.

Кроме рынка сувениры можно купить в Культурном центре Лагафонуа, но там нельзя торговаться и сам процесс покупки не так увлекателен. Я там тарелки купил.

КИТАЙЦЫ

Как и везде в Океании в городе огромное количество китайских магазинов. Китайцы вообще не говорят на английском, зато очень свободно изъясняются на тонганском. Регулярно, каждые 2-3 года, на Тонге происходят китайские погромы. Местные грабят, жгут и громят китайские магазинчики.

Казалось бы — тонганцы такие добрые, расслабленные – что на них накатывает? В этом вся и причина – тонганцы из за своей мягкости, необязательности и расслабленности просто не способны построить четкий и успешный бизнес. А китайцы могут, причем так успешно, что буквально за несколько лет захватили весь ретейл сектор страны. Тонганцев это раздражает и раз в пару лет раздражение выплескивается на китайцев.

Впрочем китайцы уходить никуда не собираются,  каждый их магазин похож на крепость – доступа внутрь у покупателей нет, все витрины забраны решетками – попробуй такой разгромить.

МЕСТНАЯ МОДА

Знаменитая тонганская юбка таовала сделана из листьев пандануса — из циновки другими словами. Для тонганца таовала обязательная часть официальной одежды. Так ходят на работу в министерство или офис, так ходят в банк или какие то официальные мероприятия. Причем носят таовалу как женщины, так и мужчины.

Я попробовал — жутко неудобно, циновка жесткая и очень сковывает движение. Зато много раз видел как тонганцы в обеденный перерыв снимали таовалы и вместо подстилки раскладывали их на газоне — поспать полчасика на воздухе.

Но юбки это все таки больше для тонганцев постарше. Большинство молодежи таовалы не носит, зато любит носить куртки просто одев капюшон на голову, или накинув  на голову футболку. Реально каждый пятый так одет. Я спросил у гида, что это за явление такое — она только махнула рукой, мол, хорошо хоть штаны перестали до колен спускать.

КИТЫ

В августе к Тонге подплывают киты. К ним можно нырнуть. К сожалению экологи запретили нырять к китам в аквалангах, поскольку пузырьки раздражают китов и отпугивают. Поэтому нырять можно только с маской и трубкой.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: ТУВАЛУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ВАНУАТУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: Э Р И Т Р Е Я

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ФИЛИППИНЫ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

ТАЙВАНЬ

Тайвань это большой остров в 150 километрах от материкового Китая. История острова это история смены его хозяев. Изначально остров был населен китайскими пиратами, пока в 1590 году на остров не приплыли португальцы, которые перебили и пиратов и китайцев. Португальцы дали острову название Формоза, что по португальски значит «прекрасный». Потом остров отошел испанцам, а чуть позже уже голландцы выбили испанцев из острова. Через пару десятков лет голландцев выкинули китайцы с материка, которые и установили там прочную диктатуру материковой части. В 1895 году китайцы проиграли очередную войну японцам и те забрали Тайвань в виде контрибуции. Через 50 лет уже Япония проиграла Вторую Мировую войну и остров опять вернулся в состав Китая.

После окончания Второй Мировой Войны в Китае началась коммунистическая революция. Дедушка Мао Дзедун получив оружие, боеприпасы и танки от СССР крепко побил капиталистов и те, в 1949 году, вместе с главой правительства  Чан Кайши сбежали на Тайвань. Вместе с ним туда перебрались 2 миллиона беженцев, которые спасались от коммунистов. Тайвань объявил себя Китайской республикой, ввел военное положение и начал готовить остров к обороне от коммунистов. Что самое интересное — «военное положение» продлилось целых 38 лет, до 1987 года. Все это время Тайвань наращивал свою оборону и вскоре превратил остров в неприступную крепость. Благодаря  кредитам Запада и системным реформам — Тайвань начал очень быстро развиваться и уже к 1970 году стал одной из мощнейших индустриальных стран Азии. Пока китайские коммунисты охотились на воробьев и плавили чугун в домашних плавильнях, тайванцы клепали первые в мире микросхемы.

По сути Тайваню повезло, всю свою историю он бы захолустным островком на краю империи, который постоянно переходил из рук в руки. И тут на остров высаживается элита Китая, которой мировое сообщество дает кучу денег и которое начинает с нуля строить на острове цивилизацию.

Самое интересное, что не смотря на то, что Тайвань является одной из наиболее развитых стран Азии – он имеет статус  «частично признанного» государства. Официально Тайвань независимым государством признали всего 22 государства члены ООН.

Материковый Китай давит на другие страны, заставляя их отказываться от признания Тайваня, ведь коммунисты считают Тайвань своей территорией. Раньше Тайвань был одним из основателей ООН и даже входил в Совет безопасности ООН, но в 1971 году Китай продавил США и СССР и место Тайваня в совбезе было  передано Китайской Народной Республике. Хотя Тайвань де факто признают все страны мира, его Посольства называются «культурными представительствами».

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Тайбэй очень чистый, особенно если учесть, что это все-таки Азия. В городе очень развитая инфраструктура, развязки, мосты, переходы. Все скоростные дороги идут прямо через город, но при этом они полностью экранированы специальным противошумными щитами. Очень широкие проспекты с отличным озеленением, целые аллеи пальм и других деревьев прямо в центре города. Красивейшая архитектура новых зданий и самобытная китайская культура зданий старых. Нет ни запущенных зданий, ни обветшалых. Практически все вывески и дорожные указатели продублированы на английском языке. На данный момент в городе проживает более 2,5 миллионов человек.

В Тайбэе очень развита система метро, которое проходит по всему городу – в центре метро подземное, а в пригородах на эстакадах. В целом Тайвань похож на Китай, но как бы его улучшенная версия, где все приветливые, на улице чисто и все говорят на английском.

ГРАНД ОТЕЛЬ

Остановились мы в самом прикольном отеле Тайбэя. И снаружи, и изнутри отель производит просто грандиозное впечатление. Отель аутентично построен в форме огромной китайской пагоды, а на территории прекрасный парк.

Внутри отеля практически музей – огромные красные колоны, деревянные балки перекрытий покрытые резьбой, золотые драконы на потолке и  красные ковры. Каждый номер имеет свой огромный балкон с покрашенными красным лаком деревянными перилами и с отличнейшим видом на город и знаменитую башню Тайбей 101.

БАШНЯ ТАЙБЭЙ 101

Главная достопримечательность города это небоскреб ТАЙБЭЙ 101, высота которого чуть более 500 метров. Он так и называется сто первый, по количеству надземных этажей.

Выглядит небоскреб очень необычно, каждая секция здания  у основания более узкая, чем у вершины. Башня скорее напоминает стебель бамбука и во внешнем облике четко прослеживаются мотивы традиционных китайских пагод. Тем более секций у здания ровно 8, а это счастливое число у китайцев, которое символизирует достаток и процветание.

На данный момент Тайбэй 101 входит в пятерку самых высоких зданий в мире.

Тайвань находиться в сейсмоопасной зоне и поначалу никто не хотел браться за возведение столь высокого здания.  Но инженеры, которые проектировали здание, учли возможность землетрясений и установили на уровне 80 этажа огромный шар-противовес весом 660 тонн, который смещаясь позволяет компенсировать колебания. Когда здание от ветра или от колебаний почвы кренится в одну сторону, моторы смещают огромный шар в противоположную сторону, тем самым выравнивая его.

Смотровая площадка находиться на 88 этаже. Подниматься надо естественно на лифте, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый в мире – на 88 этаж он забрасывает пассажиров всего за 39 секунд – уши закладывает не по детски.

На самой смотровой площадке ничего интересного, если честно, нет. Ну да, вид на город. Фотки получаются не очень, поскольку стекла наглухо затонированы и покрыты матовой поляризационной  пленкой. Открытая площадка на этаж выше еще хуже, очень высокие перила и разглядеть что либо невозможно.

МЕМОРИАЛ ЧАН КАЙШИ

Мемориал Чан Кайши это вторая самая известная достопримечательность Тайбэя после небоскреба. Здесь похоронен основатель Китайской Республики Чан Кайши.

Сам мемориал это очень величественное здание в китайском стиле, которое стоит на огромном основании посреди парка. Мемориал в высоту имеет 70 метров, поэтому видно его издалека. Само здание белое, но покрыто синей черепицей и увенчано золотым наконечником – очень красиво смотрится. К главному входу ведёт лестница с двумя рядами, имеющими по 89 ступеней — это число соответствует возрасту Чан Кайши на момент его смерти.

Если подняться по ступеням можно попасть в главный зал, где находится бронзовая статуя Чан Кайши сидящего в кресле – очень напоминает мемориал Линкольна в Вашингтоне. По бокам от статуи стоят на карауле два солдата. Стоят как положено на вытяжку и не шелохнувшись. При нас одному из солдат стало плохо, он начал покачиваться и терять равновесие. К нему тут же подошел мужик в черном костюме – явно из местных спецслужб. Что то шепотом спросил его, поправил на нем одежду и положил ему в рот таблетку – солдат остался стоять дальше.

В нижней части здания расположен музей посвящённый жизни Чан Кайнши. Тут и одежда генерала, его записи, его любимые ролс-ройсы и мебель. Есть даже воссозданный кабинет Чан Кайши в котором за столом сидит его восковая фигура.

Тут же на территории мемориала находится Национальный театр и Национальный концертный зал – огромные здания в виде китайских пагод.

РЫБНЫЙ БАЗАР И РЕСТОРАН

Знакомые, которые уже бывали в Тайбэе, посоветовали съездить в ресторан при рыбном базаре. Мне, если честно, эта мысль вначале не показалось удачной. Я то помню рыбные рынки в других странах, и тот запах и грязь, какие уж тут рестораны.

Я ошибался. Такого чистого рынка я не видел ни в одной стране мира. Все продавцы в фартуках, обслуживающий персонал и охрана в костюмах. Чистота идеальная.

Есть отдельный зал где в огромных резервуарах с водой держат живых крабов, лобстеров и особо ценную рыбу. Подходишь, выбираешь, ее вылавливают, прибивают и запаковывают в коробку со льдом. В резервуарах настолько чистая вода, что можно самому купаться.

Есть отдельный зал для охлаждённых продуктов, где можно приобрести свежайшую нарезанную рыбу. Не просто свежую, а выловленную сегодня, несколько часов назад.

Еще есть отдел, где продается уже расфасованная продукция. Тут огромный выбор всего: суши, роллы, сашими, рис с морепродуктами, запеченная и вяленая рыба. Можно купить коробочку с ролами и тут же ее съесть за столиком.

Ну и конечно тут есть ресторан. Сюда можно принести купленные на рынке морепродукты и повара приготовят их для Вас. Впрочем, ресторан имеет свой собственный ледник, где лежит такая же свежая рыба и аквариумы где плавают креветки, крабы и лобстеры. Меню в ресторане нет в принципе, просто подходишь к аквариуму и тыкаешь пальцем – мол, вот это буду есть, вот это и вон ту красную фигню, не знаю как называется. Они тут же все вылавливают, режут и готовят.

ИДЕЯ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ

На Тайване покупатели всегда берут чек у продавца. И самое интересное — чек выдают всегда, даже в самых маленьких лавках и платных туалетах. Все дело в том, что на каждом чеке есть специальный номер для участия в Национальной Лотерее. Каждые два месяца государство выбирает несколько номеров и победители получают крупные денежные призы.

В начале 1950х годов продавцы массово уклонялись от налогов не пробивая чеки, а покупатели чеки не требовали. Тогда тайванская налоговая придумала этот хитрый ход с лотереей и народ начал требовать чеки у продавцов. За несколько лет налоговые доходы государства увеличились почти в три раза!

РАЙОН КСИМЕН (XIMEN) 

Это абсолютно безопасный тусовочный район города. Улицы района пешеходные. Здесь всегда куча народа, всевозможные кафешки, магазины, салоны, рестораны, да и просто лотки с уличной едой. Жизнь тут бурлит и бьет ключом. Очень аутентичное место, но оно скорее  все таки тусовочное, чем торговое – ассортимент магазинов это в основном всякий дешевый хлам.

На улицах много рекламы, в том числе и огромные ЖК экраны на которых беспрерывно к чему то призывают.

Насчет обслуживания сложились только хорошие впечатления. Даже при всеобщей азиатской тормознутости, тут и официанты и продавцы расторопные и честные. Чаевые не берут и не ждут. Если даже оставляешь доллар официанту – он удивленно переспрашивает, мол, Вы уверены? Даже такси все ездят четко по счетчику, а из аэропорта по фиксированным ценам которые висят прямо в такси.

ДВОРЕЦ ПРЕЗИДЕНТА

Дворец Президента это красивое здание, которое можно спокойно фотографировать и подойти к нему вплотную. Что рассмешило, вокруг здания «гуляют» десять-пятнадцать мужиков в черных пиджаках в 30 градусную жару. То, что это местные гэбисты у них практически написано белой краской посредине черных пиджаков, но они все равно очень смущаются когда их начинаешь фотографировать.

Еще перед Дворцом стояла одинокая бабушка с плакатиком написанным от руки. Как я понял она просила личной встречи с президентом. Бабушка была мирная, но возле нее стояли два полицейских в форме, чуть поодаль мужик в костюме и еще один «пиджак» стоял чуть левее и снимал ее на видео. Я думаю бабушке льстило такое внимания сразу четырех мужчин.

Вывод: Поразительно какое успешное государство можно построить с нуля всего за пару десятков лет.

© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИИ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Защищено: ПАЛАУ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

АНТИГУА и БАРБУДА

Острова были открыты Христофором Колумбом в 1493 году, но из-за скверного характера местных племен, которые с тупым упорством убивали всех европейцев, на островах долго не существовало постоянных поселений. Когда острова перешли во владение Великобритании, те попросту перебили всех аборигенов. Вскоре англичане начали строить плантации сахарного тростника и завозить рабов из Африки, которые сейчас составляют основное население острова.

В 1981 году  Великобритания году предоставило Антигуа и Барбуда статус независимого государства. Сейчас населения Антигуа и Барбуда чуть меньше 90 тысяч человек. Государство состоит из двух сравнительно крупных островов и нескольких мелких островков возле их побережья.

На Антигуа никогда не было военных переворотов или войн. После того как сахарные плантации перестали быть конкурентоспособными — Антигуа очень успешно переключилась на развитие туризма, который сейчас составляет около 60% ВВП государства. В 1995 году Сент-Джонс серьёзно пострадал от урагана Луис. Особенно сильные потери понесла туристическая инфраструктура. Но уже через 5 лет все было заново отстроено и даже в еще лучшем виде. Кроме того, Антигуа развивает оффшорный бизнес и предоставляет гражданства для инвесторов.

Официальным языком Антигуа является английский, но основная часть жителей говорит на креольском языке, который является смесью английского с африканскими наречиями.

Антигуа является членом Содружества карибских государств. У островных государств есть общая валюта – восточнокарибский доллар, кроме того члены Содружества договорились единой военной силой выступать в случае иностранной агрессии.  В разных островах-государствах существуют различные учебные заведения, где по квотам готовят специалистов для всего Содружества. На одном острове обучают врачей, на другом специалистов сахарной промышленности.

ПРИБЫТИЕ

Аэропорт новенький и достаточно удобный. Никаких поборов или вымогательств – все формальности прошел буквально за 10 минут. Когда вышел из аэропорт на улицу – удивился, в отличии от других аэропортов в зоне видимости не было ни одного такси. Оказывается надо перейти дорогу, там стоит обыкновенный прилавок с табличкой «такси». Тетка за прилавком спрашивает куда ехать, потом по таблице сверяет расстояние и выписывает тебе чек. Платить надо конкретно тетке, а потом с чеком идти на припаркованные здесь же минибасы без опознавательных знаков – это и есть такси. Очень цивилизованно все сделано, никто не пытается надуть бедных туристов, никто не хватает за руки, мол, куда везти надо. Кстати такси на острове может спокойно подсаживать по дороге других пассажиров, тут это принято.

Именно от таксиста я сразу же узнал, что местные называют страну не Антигуа, а Антига. Так проще и быстрее. И вообще самолетами обычно летают бизнесмены или местные, туристы в основном заплывают на Антигуа на круизниках на один день. Вообще таксисты на острове это кладезь мудрости и источник информации обо всем.

Как только отъезжаешь от аэропорта – сразу видишь огромный стадион для крикета. И сразу понятно, что это бывшая английская колония. Буквально через километр от стадиона начинается американская военная база. Стадион, кстати, очень интересный,  за исключением небольшой зоны он полностью открытый и наблюдая за игрой можно курить – только пепельницы нужно приносить с собой.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Остров в целом понравился – визы не нужны, чистенько, хорошая инфраструктура и достаточно безопасно. Столица Сент Джонс приятный городок с колониальными улочками, полно баров, ресторанов и кафе. Причал для круизников находится прямо в центре, и обычно сходя с корабля, турист сразу попадает на главную улицу столицы.

Когда я заезжал в Сент Джонс – круизников было два, оба американских. Город был заполнен туристами в шортах и шлепках. Однако туристам круизникам невдомек, что в 5 часов вечера одновременно с тем как они грузятся на корабль – в Сент Джонсе закрываются все магазины, рестораны и кафе. К тому моменту как последний корабль выходит из гавани  город полностью вымирает.

Все «жители» столицы на самом деле живут в деревнях и городках неподалеку, там дешевле и комфортнее. В столицу они приезжают исключительно на работу к приходу в порт первого круизника.

Конечно, колониальная архитектура больше встречается в историческо-туристическом центре, который примыкает к причалам круизных кораблей. Но уже через 5-6 кварталов исторический центр заканчивается и начинаются обыкновенные улицы. Но что объединяет обе части города – очень яркие дома покрашенные во все цвета радуги, и розовый, и салатовый и лимонный.

В столице достаточно много сувенирных магазинов и все они однотипные – обычный китайский ширпотреб. Но есть и эксклюзивные магазины, где работают местные мастера, причем рисуют и лепят прямо там, в магазине, на глазах у покупателей. Очень симпатичные вещи делают, я там купил очень красивую статуэтку креолки.

Кроме того в Сент Джонсе огромное количество магазинов торгующими бриллиантами. Немало американских туристов приезжают на остров именно за ними, ведь Антигуа беспошлинная зона и цены на ювелирку тут значительно дешевле. Все ювелирные магазины держат индусы, местных в этот бизнес не пускают.

Жизнь на Антигуа достаточно цивилизованная и сюда перебираются жить, особенно в пенсионном возрасте, множество американцев и канадцев. Я пару раз заезжал в торговый молл неподалеку от моей гостиницы и был поражен – очень солидный такой торговый центр, ничем не уступающий подобным заведениям в США. Товары на любой вкус, правда и цены чуть дороже, чем в США.

Отдельная категория это жилье, которое купили иностранцы для получения гражданства Антигуа. Есть у них такая программа, надо инвестировать в жилье не менее 500 тысяч долларов и можно получить паспорт гражданина Антигуа. Для этих целей подходит не любые дома, а только лишь одобренные Правительством и обычно это целые котеджные поселки, которые продают иностранцам. Плохо, что эти поселки полупустые, ведь дома здесь покупают только чтобы получить паспорт. Да, их пытаются сдать на сезон в аренду, но не всегда получаются. По закону через 5 лет после получения паспорта такую недвижимость можно продать, так что 5 лет такие дома стоят пустыми, а потом их перепродают таким же желающим получить гражданство.

Местные живут конечно в поселках попроще — обыкновенные деревянные котеджики на бетонных блоках-основаниях. Но коттеджи все покрашенные, стоят кондиционеры, занавесочки — все чисто и культурно.

Криминальная ситуация на Антигуа очень спокойная. Местные рассказывали, что еще 10-15 лет тому назад двери в дома вообще были без замков, а машины никогда не запирали. Сейчас ситуация чуть другая из-за множества эмигрантов из Гаити и других менее благополучных карибских государств. Но, тем не менее, открытого криминала нет и по улицам можно гулять спокойно.

ПЛЯЖИ

Все пляжи на Антигуа общественные, частных пляжей нет в принципе. Зато на Антигуа нет ограничений на каком расстоянии от моря можно строить капитальные строения. В нашем законодательстве четко прописано когда «красная линия»  100  метров, когда 50, а когда 25 метров. А тут такого нет — строй где хочешь, главное выше уровня прилива. Собственно все таки и строят, поэтому вся прибрежная линия застроена ресторанчиками и кафешками.

Ресторанчики не дешевые и рассчитаны на богатых туристов с круизных кораблей. С другой стороны, цены здесь в разы меньше, чем на Барбадосе или Пуэрто-Рико. Зато рыба здесь выше всяких похвал.

Общественные пляжи очень чистые. Много раз видел людей в шортах и желтых жилетках которые убирают пляжи. Да и мусорить не в привычках местных. Когда я бросал докуренную сигарету на землю – на меня реально с укоризной смотрели прохожие, тут так не принято.  Местные жители очень приятные, всегда готовы тебе помочь, объяснить, подсказать.

С точки зрения пляжей остров делиться на две части – восточную, которая выходит на Атлантический океан и на западную, которая омывается Карибским морем. Восточная часть не очень подходит для купания, воды Атлантики более мутные и неспокойные, к тому же тут достаточно сильный ветер. Та часть острова, которая выходит на Карибское море гораздо симпатичней, здесь спокойная и очень прозрачная вода с характерным синим оттенком.

Всю эту ценную информацию я узнал, к сожалению, уже на острове. Поэтому гостиница, в которой я остановился, выходила на Атлантический океан.

Пляжи на Антигуа абсолютно безопасные. Змей нет, их специально вывели завезя на остров огромное количество мангустов. Говорят мангусты сожрали всех змей буквально за год. Зато здесь огромное количество пеликанов, которые абсолютно не бояться людей и охотятся на рыбу прямо на пляжах среди отдыхающих. Плывешь ты себе спокойно и краем глаза видишь, как с небес на тебя пикирует что-то большое. Не успеваешь даже испугаться, как это «что-то» как стрела входит в воду. Это пеликан паря в небе увидел рыбу и спикировал за ней. Пеликаны вообще дружелюбные ребята, у меня даже ветчину с рук ели.

ЯХТЫ

Кроме пляжного отдыха Антигуа знаменита своими стоянками для яхт и регатами.

На Антигуа самая знаменитая на Карибах туcовка для яхтсменов — ежегодно в мае здесь проводится знаменитая регата мирового уровня, а в Английской гавани на южной оконечности острова постоянно прописаны сотни яхт со всех стран мира.

В Английской гавани раньше находилась база британского колониального флота «Верфь Нельсона», названная так в честь вице-адмирала Нельсона. Сейчас в гавани стоят самые дорогие яхты мира. Кроме того верфь является туристической достопримечательностью, поскольку до наших дней тут сохранились некоторые здания и казармы военных. При англичанах Английская гавань была важнейшим стратегическим пунктом. В течении нескольких лет адмирал Нельсон жил тут и до наших дней сохранилась даже его кровать, если гиды не врут.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Мне так же понравился СТАРЫЙ ФОРТ ДЖЕЙМС, который хоть и не очень хорошо сохранился, но до сих пор производит впечатления своими мощными корабельными пушками начала 19 века.

В самом городе есть еще парочка примечательных церквей и конечно же Кафедральный собор Сент Джонс. Но если честно, достопримечательностей здесь не много и они какие-то пресные.

По всему острову раскиданы сохранившиеся старые мельницы, многие из которых до сих пор работают.

Кроме исторических достопримечательностей, местные придумали для туристов новые развлечения.

Прежде всего это ГОРОД СКАТОВ. Наверное это самое главное развлечение для круизных туристов, по крайней мере я несколько раз видел возле пристани, откуда отправляются лодки, десятки автобусов с логотипами круизных компаний. Смысл аттракциона в том, что Вас привозят на отмель с хорошим песчаным дном. Каждому в руки дается пакет с кусками кальмаров, которых очень любят скаты. Уже через пару минут приплывают скаты. И не один или два, а десятки скатов, видимо место это серьезно прикормлено.

Вначале, конечно стремно, особенно когда скаты касаются тебя своими плавниками. Но скаты реально безобидные и прикольные как собаки. Когда они просят еду, они подплывают к тебе и начинают колыхать своими крыльями. Главное не наступить на них, тогда они могут ужалить. Еще при кормлении нужно стараться, чтобы пальцы не попали в рот, лучше кормить с ладошки.


© Константин Симоненко, 2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


остров ГУАМ

Гуам это небольшой остров в Тихом океане принадлежащий США. Гуам знаменит курортами, шопингом и огромной военной базой Андерсон.

На Гуам я попал случайно. Просто по другому добраться из Палау в Федеративные штаты Микронезии было невозможно. Первый раз мое официальное время пребывание в Гуам составило ровно 4 минуты. Дело в том, что транзитной зоны в аэропорту Гуам нет и мне пришлось вначале пройти паспортный контроль и официально въехать в США. Потом я вышел на улицу, сделал три затяжки сигареты, вернулся на паспортный контроль и официально из страны выехал. Время между штампом «въехал» и штампом «выехал» как раз составило 4 минуты – мой личный рекорд пребывания в США.

На обратном пути из Микронезии я остановился в Гуам на два дня. Прилетел я вечером и закинув рюкзак в отель пошел гулять по вечернему городу. Что сказать, контраст  с соседними островными государствами типа Микронезии или Палау поражал. Это был настоящий даунтаун, все сверкало, все было освещено – цивилизация. Тут и пятизвездочные отели и рестораны, аквариум и кинотеатры.  Днем оно конечно выглядело попроще, но тогда, вечером, да еще после Микронезии — я был просто поражен.

Как и везде в Микронезии на Гуаме засилье японцев. В моем отеле  90% постояльцев были японцами. На пляже перед отелем вообще все отдыхающие были или китайцами или японцами. Мне даже пришла в голову мысль, что для японцев Гуам это типа Санжейки для украинцев – тем кому не хватило денег на Палау, едут на Гуам.

Весь остров по периметру окружен барьерным рифом, его достаточно четко видно с берега. Вода очень прозрачная, но живности у берега не очень много, это не Палау.

Все достопримечательности Гуам можно разделить на три части: война с Японией, исторические и природные.

Американцы и японцы очень серьезно сражались за этот остров. Остров изначально был американским. Японцы в самом начале войны достаточно легко выбили отсюда янки, поскольку никаких серьезных укреплений или баз на нем не было. Выбивать японцев американцам было в разы тяжелее, поскольку те превратили остров в неприступную крепость, залив ее бетонными укреплениями по всему периметру берега.

Всяческих монументов, памятников и музеев посвященных Второй Мировой войне на острове в избытке. Самый интересный музей это “WAR IN THE PACIFIC NATIONAL HISTORICAL PARK”. Здесь есть макет острова на котором лазерами в реальном времени рисуется как продвигались американские войска при штурме японских позиций. Кроме того, перед входом в музей стоит настоящая японская мини-субмарина.

Не Кайтан (торпеда-камикадзе), а просто малюсенькая подлодка. Экипаж всего два человека и две торпеды. По сути это лодка тоже камикадзе, поскольку на ней даже не было дизеля. Был только электромотор, а весь объем лодки был заполнен аккумуляторами. Как только заряд батарей иссякал — лодка тонула.

Еще я посетил широко разрекламированный PACIFIC WAS MUSEUM, но он оказался чистым надувательством. Несмотря на красивый фасад, весь музей это просто открытая площадка на которой стояло несколько ржавых амфибий и зениток. Все.

Из исторических памятников стоит отметить ОБЕЛИСК В ЧЕСТЬ МАГЕЛЛАНА, который открыл этот остров. Памятник конечно так себе – обыкновенная стела с медной табличкой о том, что памятник был воздвигнут в 1926 году и  отремонтирован в 1962. Но стела стоит именно в той бухте куда высадилась команда Магеллана. Малюсенькая бухта, кстати.

Кроме того, в центре города есть «памятник» местным племенам, которые называются чаморро. Памятник конечно таковым является с натяжкой – это просто каменные основания в виде бокалов. На таких основаниях чаморро возводили свои хижины. Но на Гуаме это устоявшийся символ чаморро, поэтому место считается достопримечательностью.

Вообще памятников чаморро по острову множество. Аборигены тут имею налоговые льготы, бесплатное образование и другие социальные плюшки.

Есть ВОДОПАД TOLOFOFO.  К водопаду протянут настоящий фуникулер, но сам водопад абсолютно небольшой и неинтересный. Я на него поехал вообще по другой причине – тут есть Музей Последнего Солдата Японской Империи.

Последним солдатом называют японца который выжил после штурма острова американскими войсками и целых 26 лет прятался в вырытой им норе и по мелкому пакостил американцам. В 1972 году японца, к тому времени уже глубокого старика, поймали местные охотники. Японца отправили домой, где он стал национальным героем, а его пещеру сделали музеем.

На острове нет ни комаров, ни опасных насекомых, ни крыс, ни мышей, ничего. Есть только древесные змеи, которые для человека не опасны.

В целом Гуам очень приятное место для пляжно-тюленнего отдыха. Пляжи очень хорошо оборудованы, особенно в районе элитного Тумона. Отели немного устаревшие — на уровне 1980-х годов, но все чистенько. Каждый вечер в отелях покрупней идут шоу чаморро – танцы с бубном, пляски и т.д.

Основные развлечения на острове это пляж днем и шопинг вечером. Весь Гуам это зона Дюти Фри. На острове нет налога с продажи, поэтому всяческих брендовых магазинов тут огромное количество. Японцы скупают сумочки гучи в товарных количествах, собственно под них все эти магазины и заточены. Самый крутой магазин это торговый центр Галерея в центре Тумона. По ценам ничего не скажу, я в этом не разбираюсь.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

САН ТОМЕ

Сан Томе и Принсипи самое маленькое государство в Африке, которое располагается на двух крошечных островах. На самом крупном острове Сант Томе живут около 200 тысяч человек, на Принсипи всего 6 тысяч.

Острова открыли португальцы в 1469 году. Колонизаторы завозили на острова рабов с материка и закладывали сахарные плантации. Вскоре Сан Томе превратился в крупнейшего поставщика сахара в Европу, но через 100 лет спрос на сахар упал и остров пришел в упадок. Лишь в начале 19 века на Сан Томе начали открывать плантации какао и кофе. Дело в том, что богатые вулканические почвы очень подходили именно к этим культурами и урожаи получались особо богатыми. К 1908 году Сан-Томе официально стал крупнейшим производителем какао в мире.

Рабство к этому времени уже отменили, но португальцы заставляли черных подписывать настолько жесткие и невыгодные трудовые договоры, что по сути это мало чем отличались от рабства. Черные пытались бунтовать — самое крупное волнение произошло в 1953 году, но португальцы очень жестоко подавляли любые бунты.

Как и все бывшие португальские колонии  Сан Томе получила свободу, после того, как в самой Португалии победила Революция Гвоздик.  В 1975 году была провозглашена независимая Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи.

Тут то местные думали и заживут, но сразу после получения независимости случился массовый выезд португальских колонистов. В результате на острове не осталось буквально никаких квалифицированных специалистов, его покинули все — от врачей до агрономов. Местные растерялись, ведь они думали, что сейчас то белые будут работать на них, а белые просто уехали. И оказалась ситуация, когда черные просто не знали, как запустить сушилки, ферментаторы, как пользоваться удобрениями, как делать логистику, как чинить трактора и как работает орошение. Большинство плантаций были вынуждены закрыться, другие были за бесценок приватизированы или разделены на мелкие кусочки земли для местных крестьян. Начался голод.

Какая стандартная реакция на подобные затруднения в Африке? Правильно! Сан Томе заявило, что будет строить социализм и бросилось в объятия СССР, который, конечно же, ответил взаимностью, но сделал это странным образом. Из бюджета СССР были выделены деньги на содержание Анголы, а та, в свою очередь, из этих денег выделяла часть на содержание Сан Томе. Стоит ли говорить, что Ангольцы большую часть денег крали и до Сан Томе доходили лишь крохи.

Когда СССР начал разваливаться в Сан Томе тут же переключились на строительство капитализма, отменили руководящую роль партии и уже в 1991 году состоялись первые свободные выборы на многопартийной основе.

На данный момент Сан Томе достаточно бедная страна зарабатывающая продажей какао, доля которого в экспорте составляет более 80 % всего объёма вывозимой продукции. Кроме того продают бананы, копру, кофе и пальмовое масло. Все остальное на остров импортируется. Работы нет. Гид говорил, что безработица порядка 70%. Все сельхозработы и туристические сервисы сезонные – полгода работа есть, полгода работы нет. Средняя зарплата, со слов гида, 50 евро у рабочего и 70 евро у служащего.

ТУРИЗМ

Последние 10 лет Сан Томе пытается развивать туризм и надо сказать достаточно успешно. Есть ежедневный рейс из Португалии и по 2 рейса в неделю из Анголы и Габона. Португальцы называют Сан Томе – «наша дача». Для остальных туристов достаточно иметь действующую Шенгенскую визу или визу США, чтобы въезжать на остров.

Португальцы и ангольцы построили на острове несколько хороших четырехзвездочных отелей европейского уровня. Да, с английским у местных напряг, но они стараются. Вообще местные достаточно дружелюбные. Криминальная ситуация неплохая, сказывается, что остров очень маленький и любой хулиган или бандит будет сразу же найден. Так что по улицам с известной осторожностью можно гулять безбоязненно.

На улицах Сан Томе чисто, особенно на набережной. Не стерильно конечно, но как для Африки – чистота. Очень много раза видел как местные барышни с вениками метут улицу и дворы. В столице есть как убогие домишки колониального периода, так и вполне себе симпатичные виллы построенные уже в нынешние времена португальцами.

СТОЛИЦА

Столица Сан Томе не очень большая, но прикольная.

Вначале я отправился в ФОРТ СВЯТОГО СЕБАСТЬЯНА. Перед входом стоят три большие фигуры первооткрывателей Сан Томе. Сам форт очень хорошо сохранился и прекрасно дает ощущение как жили первые колонисты. Очень тесно, маленькие помещения, но хорошо продуваемые и вентилируемые. Тут же в форте располагается местный национальный музей и даже сохранена комната и стол за которым была подписана Декларация о независимости.

Потом я решил покататься по городу, посмотрел парочку церквей оставшихся от португальцев и заехал в местную рыбацкую деревушку. Рыбаки приветливые, показали мне как плетут сети. Тут как раз приплыла лодка с уловом огромного тунца, которого мне  попытались втюхать по тройной цене. Очень много детей, которые на берегу помогают своим родителям. Фоткаются без проблем, очень приветливые, как дети так и взрослые.

ДРУГИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Если на набережной Сан Томе в основном новые и красивые виллы, то в центре города не все так однозначно – есть новые здания банков, магазинов, но в основном это останки бывших португальских вилл в очень плохом состоянии.

В самом центре рядом с главной заправкой острова есть новенький супермаркет с кондиционерами, его держат ангольцы. Так вот в нем я купил самый вкусный шоколад, который я когда либо ел. Реально лучший! Дата изготовления на коробке была за 3 дня до покупки – свежее просто не бывает. Шоколад отнюдь не дешев, порядка 10 евро за 150 грамм, но это лучший, просто лучший шоколад – без всяких добавок или усилителей вкуса, самый что ни на есть натуральный.

Еще в центре есть рынок. Было как раз воскресенье и торговля была в самом разгаре. Сам рынок на удивление чистый. Но когда мы поднялись на крышу — я был удивлен. По сути плоская крыша рынка является еще одним этажом, который заставлен будочками общественных туалетов. Вонь стоит ужасная. Но сделано умно, вонь только на крыше. Ветер относит все запахи в океан и  в самом здании рынка запах вообще не чувствуется.

МЕСТНЫЕ

Ресторанчики на Сан Томе хорошие. Причем они не вычурные как в обычных туристических зонах, а такие –  без изысков, но уютные и чистые. Готовят там классно, особенно морепродукты. Очень вкусные рыба Капитан и Тунец. Я своего водителя попытался подколоть, мол, везет вам, такую рыбу каждый день едите. Он посмотрел на меня грустно, мол, откуда? Такую рыбу рыбаки только ресторанам для туристов продают за 5-6 евро – нам не по карману.

Начал я расспрашивать местных, как вообще живется то? Грустные они, говорят работы почти нет, а та, которая есть в туризме – сезонная, как только начнется сезон дождей работы нет ни в турбизнесе, ни на плантациях. Полгода все сидят и пьют, благо дешевый самогон они из пальм гонят.

Раньше главной мечтой любого жителя Сан Томе было собрать пакет документов и уехать работать в Анголу, в которой как раз начался экономический бум. Теперь это уже не актуально, поскольку в Анголе кошмарный кризис и оттуда наоборот все бегут. Теперь главная мечта у местных это свалить в Бразилию, тоже португалоязычную страну.

СЕВЕРНЫЕ ПЛАНТАЦИИ

Поговорили я с местными как все плохо, но честно не очень поверил. Все таки я в этот момент был в туристической зоне, а там все было относительно чисто и красиво. Но на следующий день мы углубились в середину острова и я понял о чем они говорили.

Это был тур по плантациям, которые находятся на другом конце острова и нам пришлось его весь пересечь, включая горную часть. И чем дальше мы уходили от побережья, тем больше у меня открывались глаза.

Плантации  огромные, несколько тысяч гектар каждая, и все заброшенные. . Приезжаем на первую плантацию – стоит огромный дом управляющего, без крыши, без окон, облупленный. На первом этаже местные пробили стены и сделали по отдельной квартирке из каждой комнаты, с дверями из фанеры и заложенными камнями окнами. На втором этаже жить нельзя – крыши практически нет.

Вообще все плантации были очень толково построены. Тут были и больницы и помещения для жилья работников, была контора управляющего, были огромные склады и цеха ферментации и сушки. Обязательно присутствовали магазины для работников, столовые. На некоторых плантациях даже собственная узкоколейная железная дорога была.

А теперь все разрушено. Все, до основания. Приехали на плантацию имени Агустиньо Нето, как ее назвали уже после получения независимости. Плантация огромная, с полной инфраструктурой. На холме стоит двухэтажная больница в которой нет ни одного целого окна. Больница не работает, все здание перегорожено фанерными загородками – там живут местные. Спрашиваю,  зачем больницу то заняли? Так доктора все португальцы были, а они убежали, зачем же зданию простаивать.

Когда после обретения независимости все португальцы уехали с острова- местные вдруг поняли, что без угнетателей ничего не работает. Ни железная дорога, ни больницы, ни цеха, ничего. И самое интересное — корабли за какао и шоколадом перестали заходить в порты, ведь корабли были тоже португальскими.

Подошел я сфотографироваться к больнице – из всех щелей повылазили детишки и давай за мной со всех ног. Облепили меня, что то лопочут, конфет хотят. А я ничего с собой не взял. Стыдно стало. Но дети не агрессивные, улыбаются, пытаются что-то сказать. Местные они вообще не агрессивные, просто любопытные.

Посмотрел я на это все, вид у меня грустный, закурил. Подошел ко мне местный авторитет, говорит — угости сигаретой. Я удивился, потому как на острове сигареты дорогие, местным они не по карману. Угостил я его папироской, стоим курим, общаемся через гида. Ну и спрашиваю я его – как же так получилось то?

И авторитет мне поведал удивительно откровенную историю – «переборщили мы, когда португальцев выгоняли. Португальцы конечно местных угнетали, но обеспечивали полной занятостью поскольку весь остров был заставлен плантациями и фабриками по переработке шоколада и все работало. Больницы, общежития, зарплату платили. Жить можно было. Когда португальцев выгоняли, думали, что сами справимся. Плантации все были национализированы в пользу государства, но управлять ими никто не умел. Но самое главное, шоколад то покупали тоже португальцы, а их корабли просто перестали заходить в порт Сан Томе. Поэтому даже первый урожай, когда еще все работало, продать не смогли.» Грустно он мне это так все рассказывал, авторитет местный в рваной майке и шлепанцах. Дал я ему пачку мальборо украинского вместо конфет.

Двинулись мы дальше в глубь острова, а там еще хуже. Если раньше мы видели хоть какие то каменные дома, то дальше пошли деревни, которые были построены на месте бывших полей плантаций. Абсолютно все строения из фанеры. С десяток деревянных столбиков-опор, на них стоит каркас из балок деревянных и все это обшито натуральной фанерой. Вот и весь дом. На столбиках стоят чтобы в период дождей вода не заливала. И так все деревни — фанерные домики и нищета. Ради любопытства попытался я зайти в один из таких домиков, но смог подняться по лестнице лишь на несколько ступенек — домик заметно начал крениться – хлипенькая очень конструкция.

Кстати у местных ноухаю есть классное. Они вместо забора засаживают высоченные кактусы. Я даже вначале не понял, что это такое. Вроде как стоит зеленая колючая изгородь, и только приблизившись понимаешь, что это вплотную по линии посаженные кактусы. Причем они умудряются  в эту изгородь даже калитку всаживать.

Вообщем контраст середины острова со столицей и туристической зоной просто разительный. Ездить по острову безопасно, местные очень приветливые.

АЭРОПОРТ

Аэропорт в Сан Томе смешной и очень крошечный. Абсолютно все вручную, и багаж и разгрузки-погрузки. На улице +25, а кондиционер в помещении они поставили на +16, все задубели. Компьютеров нет вообще, принимают только распечатанные на бумаге билеты, которые сверяют вручную со списком написанным на бумаге. Потом выписывают «посадочный» на картонке. Ни мест ни фамилии на картонке нет, только номер рейса и буква А или Б. Я спрашиваю, ребята, а где места то? А места свободные. Буква А значит любое место с левого борта, а Б любое с правого борта.

ВЫВОД: Хороший остров, хорошие люди. Очень большой контраст между туристической зоной и тем, как живут местные в середине острова. Сюда стоит приезжать. И тут лучший шоколад.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


СЬЕРРА ЛЕОНЕ

Первыми на территорию Сьерра Леоне высадились португальцы. Они же и дали название этой местности, которая в переводе с португальского звучит как «Львиные горы». Основными колонизаторами чуть позже стали англичане, которые занимались прибыльной работорговлей. Причем рабов продавали в другие страны, поскольку на территории самой Англии рабство, к тому времени, было уже запрещено.  В самом конце 18 века случился казус — работорговое судно потерпело кораблекрушение у Британских островов и несколько сотен африканцев оказались в Ливерпуле. По законам Великобритании они не могли быть признаны рабами на британской земле, вследствие чего были объявлены свободными.

Стали думать, что же с ними делать дальше. Несколько английских богатеев организовали «Комитет освобождения несчастных чернокожих», выкупили на территории нынешней Сьерра Леоне большой кусок земли и переправили туда освобожденных рабов. Переселенцы вскоре основали поселение ФРИТАУН, которое позже стало столицей Сьерра-Леоне. Естественно, в городе присутствовала британская администрация, так как сама территория Сьерра Леоне была хоть и частной, но под юрисдикцией Британии. В 1961 году Сьерра Леоне получила независимость от Великобритании. Дальше можно было бы детально описывать историю семи подряд военных переворотов, но это Африка, тут перевороты это естественный исторический ход событий.

В начале 1990-х годов группа радикалов создала так называемый Объединенный Революционный Фронт, который на протяжении  последующих 10 лет вел войну с правительственным войсками. Причем гражданская война была очень жестокая с обоих сторон. Повстанцы отрубали кисти рук тем, кто подозревался в симпатиях к правительству. Счет погибших шел на десятки тысяч. В Национальном Музее даже есть барельеф, который изображает как бывший повстанец просит прощения у своих жертв с отрубленными руками.

В 2002 году стороны конфликта заключили соглашение и в стране установился долгожданный мир. Но десятилетия войн и переворотов к этому времени уже почти полностью уничтожили некогда успешную колонию.

Только страна начала отходить от войны как случилась эпидемия Эболы, которую в начале 2014 года обнаружили в Гвинеи, но она быстро перекинулась на территорию Сьерра Леоне, где от этой болезни умерло 562 человека. Официально эпидемия закончилась в конце 2015 года. Два года страна была полностью закрыта от внешнего мира, что явно не добавило ей очков в развитии. Короче, Сьерра Леоне это некий остров невезения в Западной Африке.

Сейчас Сьерра-Леоне это одно из беднейших государств мира. Несмотря на то, что Сьерра Леоне богата алмазами, которые добывают в промышленном масштабе, по уровню ВВП на душу населения страна находится на 215 месте в мире. 70% населения находится за чертой бедности, а более половины населения ведет натуральное хозяйство. Хорошей зарплатой госслужащего в стране считается порядка 50 долларов в месяц.

ПРИЛЕТ

«Особенности» Сьерра Леоне начинаются прямо с прилета. Дело в том, что аэропорт и столицу Фритаун разделяет огромный залив, обогнуть который на машине займет не менее 4 часов.  Поэтому все переправляются через залив на катерах и паромах. Какой смысл было строить аэропорт на другом берегу залива непонятно.

Вообщем прилетаете Вы в Сьерра Леоне, выходите из аэропорта – а там ничего нет, кругом пустырь и остановка автобусов, которые везут пассажиров на пристань. Можно поплыть на скоростном катере за дорого, или на тихоходном пароме за дешево. Расписания рейсов нет. Автобус из аэропорта уходит по мере заполнения. Можно 10 минут ждать, а можно час. Как только автобус заполнился — Вас везут на пристань, которая представляет из себя сарай под крышей и деревянный мостик уходящий в океан.

И вот стоишь ты на пляже и смотришь в океан в ожидании катера, 10 минут стоишь, полчаса стоишь. Жара сумасшедшая – температура под 40 градусов. Спрашиваешь, когда катер то будет? Местный смотрит в бинокль в океан — пока не будет, говорит. Катер пришел через час. Местные собрали у всех чемоданы и баулы и потащили на огромной тележке по мостику на катер. После этого загрузили пассажиров, причем в катер помещается только 16 человек. Остальные человек 60 остались ждать следующей ходки. Мне повезло, я успел вскочить в первую партию, поскольку багажа у меня кроме рюкзака не было.

Катер скоростной, шел быстро, волны ветром закидывало в катер, поэтому рядом с чемоданами стоял специальный паренек, который грязной тряпкой обтирал чемоданы от морской воды.

Через полчаса мы прибыли в столицу. Причем центральная пристань во Фритауне находится под мостом. Реально под мостом, ты выходишь на обитый досками причал, вокруг торчат какие-то арматурины, валяются ржавые контейнеры, а сверху идет полотно автомобильного моста. Дядьки в костюмах и с чемоданами прямиком из бизнес класса оказываются под мостом среди мусорной свалки. Так сказать ускоренный курс погружения в реальность Сьерра Леоне.

Кстати, менять доллары в аэропорту не рекомендую. И дело не в том, что курс будет плохим, нет. Курс по всей стране достаточно стандартный – около 6 900 леоне за один доллар. Но именно в аэропорту меняют бумажками по 1 000 леоне и поменяв всего 100 долларов Вы получите огромную стопку грязной и прокисшей бумаги, которая не поместиться ни в один карман или кошелек. В городе почему-то меняют купюрами по 10 000 леоне и купюры будут хоть и не новыми, но хотя бы не вонючими.

ОТЕЛЬ

Самый приличный отель в городе это Радиссон Блу. По сути это старая бетонная коробка 60-х годов, которую после окончания войны более менее привели в порядок и передали в управление известной отельной сети. Первое, что я увидел зайдя в номер – три распечатанных уведомления от администрации отеля. Первое уведомление извинялось за то, что в гостинице не работает центральный кондиционер – (дословно) «в Сьерра Леоне нет специалиста по починке центральных кондиционеров – ждем специалиста из Германии». Второе уведомление извинялось за то, что не работает лифт, ждут запчастей из Китая. И третье уведомление извинялось за то, что вай-фай временно работает только в вестибюле, поскольку.. правильно, специалист по роутерам уже в пути.  За одну ночь электричество в гостинице отрубалось пять раз, через пару секунд после пропадания света начинал оглушительно работать стоящий в подвале дизель генератор.

ЯЗЫК

Английский является официальным языком Сьерра Леоне, но абсолютно все население говорит на «крио» (креольском). Это такая адская смесь английского с местными африканскими языками. В принципе приблизительный смысл того, что тебе говорят на крио можно понять — каждое третье слово будет исковерканным английским.

ПЛЯЖИ

Несмотря на очень теплый океан и завораживающую красоту прибрежной зоны – купаться в пределах Фритауна не реально. Во-первых, катастрофически грязные пляжи. Местные, как везде в Африке, в океане не купаются, а используют пляжи вместо свалки, из песка торчит много битого стекла. Во-вторых, весь мусор со свалок и экскременты из открытой канализации после дождя смывается в океан. Никогда не видел, чтобы океанская вода была такой грязной и вонючей.

АЛМАЗЫ

Самый прибыльный бизнес в Сьерра Леоне это добыча алмазов. Причем к добыче допущены частники, в том числе иностранцы. Алмазы добывают в джунглях. Любой человек может приехать в Сьерра Леоне, купить специальную лицензию на добычу полезных ископаемых, потом взять в аренду у местных племен участок в джунглях и начать искать алмазы. Тут целая индустрия есть по этому поводу. Вначале надо взять в аренду экскаватор, чтобы снять верхний слой грунта. Потом нанимают местное племя, которое ручками начнет перебирать грунт в поисках алмазов. Поскольку местные вороватые, надо будет нанять второе племя, чтобы оно смотрело, чтобы первое племя не тырило алмазы. Ну а самому нужно будет одеть пробковый шлем, взять в руки винтовку и смотреть, чтобы второе племя не сговорилось с первым. Впрочем, в итоге все равно придут военные и отберут все. Но иностранцам обычно об этом не говорят.

Что касается туристов – не вздумайте даже в руки брать необработанные алмазы. Даже прикасаться к ним нельзя. Это очень распространенная подстава, когда к туристу на улице подходят местные и предлагают за бесценок, буквально за несколько долларов, купить необработанные алмазы.

Если турист покупает, его прямо на месте арестовывает полиция и предъявляет обвинение в незаконной добыче/скупке алмазов. Потом опускают за несколько сотен долларов. Если у мошенников получается продать туристу алмазы в аэропорту – еще хуже. В этом случае туриста берут тепленьким на прохождении контроля ручной клади и кроме скупки добавляют статью за контрабанду алмазов, а это потеря уже нескольких тысяч долларов.

ФРИТАУН

Смотреть в городе практически нечего. Есть несколько приличных кварталов вокруг знаменитого Хлопкового дерева, а остальное это грязные кварталы заполоненные развалюхами. Особенно жуткие районы типа Конго Тауна – там живут люди, которые потеряли жилье во время войны. Район заполнен хибарками сделанными из  ржавого кровельного железа. Обычно это коробки 3 на 3 метра в которых живут целые семьи. Прямо в плотную к таким районам находятся городские свалки, дышать невозможно.

Очень много брошенных зданий. Во время войны они были покинуты или повреждены, а денег на восстановление нет. Иногда встречаются более новые и современные здания – стоит например отделение банка в стекле и бетоне, а вокруг деревянные хибары и жестяные будки.

Очень многие здания имеют следы от попадания пуль и снарядов. На улицах много нищих инвалидов с отрезанными по кисть руками или без стопы — повстанцы в массовом порядке отрезали поддерживающим правительство людям руки и ноги.

Дороги в городе ужасные, движение еще хуже. Участники движения это винегрет из мотоциклов бода-бода и 30 летних автобусов болгаркой переделанных под пассажирские.

Главная достопримечательность Фритауна это так называемое COTTON TREE — Хлопковое Дерево. Это реально огромное дерево и ему больше 150 лет. Говорят, что когда первые поселенцы прибыли на берег современного Фритауна, это дерево уже там было и первая сходка будущих поселенцев произошла как раз в тени его кроны.  Собственно Хлопковое дерево является центром самой главной площади. Тут же находится Национальный музей Сьерра Леоне, маленький и не стоящий внимания.

Основание ствола Хлопкового дерева огорожено со всех сторон щитами с политической рекламой кандидатов в депутаты. Так как всех без исключения туристов везут именно к этому дереву, то тут же наблюдается самая большая в городе концентрация попрошаек. Впрочем, попрошайки совершенно не агрессивные. И еще крона дерева является пристанищем сотен летучих мышей, которые днем спят на ветках.

Что реально стоит посмотреть, так это PEACE AND CULTURAL MONUMENT – небольшой парк, который круче всех местных музеев. В центре парка стоит монумент погибшим в гражданской войне. За монументом стоит мемориал павшим в виде каски и маленькая часовня с именами погибших.

Я вообще обожаю Африканские памятники. Это у нас памятники монументальные, но скучные. В Африке же памятники веселые, всегда яркие, всегда раскрашенные. Если памятник не цветной, считается, что власти сэкономили на краске.

Читать и писать в Сьерра Леоне умеют меньше половины населения. Чтобы все слои населения cмогли изучать историю своей страны, власти и создали этот парк с историческими барельефами. Приходишь в Парк и изучаешь историю как по комиксам.

Тут есть барельеф знаменитой Мамы Йоко – королевы, которая основала первое в Африке общество по борьбе за права женщин. Есть монументы королей, пиратов и президентов. Все яркое, раскрашенное. Живая история.

Ну и вишенка на торте — вставший на дыбы слоник. Злые языки говорят, что вначале скульптор делал статую льва — символа страны. Но лев у него получился толстый и некрасивый. Позу льву он переделать уже не мог, поэтому переделал самого льва в милого, но вставшего на дыбы слоника.

Есть в городе симпатичный собор ST. GEORGES CATHEDRAL, на удивление очень ухоженный внутри. Прямо напротив него находится рынок сувениров. Первый этаж это сплошные ткани, батик, футболки и какие-то местные одеяния. А вот на втором этаже огромный  выбор разных резных фигурок из дерева, тарелок, есть даже магниты. Продавцы очень приветливые. На самом рынке очень душно, но как только подходишь к прилавку — продавец подскакивает к тебе и начинает обмахивать опахалом. Мелочь, а приятно. Впрочем, торговаться тут надо нещадно, цены можно легко сбить больше чем в два раза. Сувениры все местные, аутентичные, хотя и немного грубоватые.

Криминальная ситуация в Фритауне очень плохая. Если раньше весь криминал сводился к кражам кошельков, то в последние годы все больше тяжелого криминала – убийств, вторжение в жилища, грабежей с применением насилия.

ОТЪЕЗД

В день отъезда я заехал на рынок сувениров и в отличном настроении отправился оттуда на причал катеров идущих в аэропорт. Самолет у меня улетал в 16:00, поэтому я с запасом прибыл на причал около 13:00. Но тут меня ждала неожиданная неприятность. Не будет больше сегодня катеров – ошарашили меня. Как не будет?  Ну вот так, говорят, последний катер сегодня в 12:00 ушел, через час будет только паром. Но паром идет полтора часа и на самолет я на нем не успею.  Пришлось бегать по всей набережной и судорожно договариваться с частниками.

Деваться некуда — взял в чартер малюсенький катерок, на котором рулевой сидел по правому борту, а я по левому, иначе катер начинал опрокидываться.

НЕКУРЯЩИЙ АЭРОПОРТ

В зоне посадки аэропорта Фритаун висит огромный плакат «No cigarettes or lighters beyond this point”. Лично я воспринял это как просто «не курить», но оказалось предупреждение было буквальным. При досмотре ручной клади у меня забрали и зажигалку и сигареты. Полицейский внимательно посмотрел на меня и спросил -«Курить хочется?» Ну, говорю, покурил бы перед вылетом конечно, но нельзя же вроде.  Полицейский подмигнул и сказал, что на втором этаже есть ресторанчик и там работает его жена Рози. Я очень удивился и чисто из любопытства таки нашел Рози. Та обрадовалась, завела меня в какую-то подсобку, где стояли ведра, щетки, тряпки и  огромная ваза с песком. Мне выдали мои же сигареты и зажигалку. Кури, сказала она, всего два доллара.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


САЛЬВАДОР

В столицу Сальвадора – Сан Сальвадор я заехал всего на один день, по пути из Гондураса в Коста-Рику.  Сальвадор на порядок богаче и развитей соседней Гватемалы, Гондураса и Никарагуа. Местной валюты в Сальвадоре нет, от нее отказались в пользу доллара США.

Сам город, расположенный у подножия вулкана, был основан испанскими конкистадорами на месте захваченной индейской столицы Кускатлан. Именно испанцы и дали название теперешней столице — Сан-Сальвадор, или «Святой Спаситель».

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В 1972 году в Сальвадоре вспыхнула гражданская война. Как и в соседней Никарагуа, здесь, при поддержке СССР началось восстание против правящей власти, которую, в свою очередь поддерживали США. За 20 лет гражданской войны погибло более 100 тысяч сальвадорцев, еще около миллиона стали беженцами. В конечном итоге, после вмешательства ООН были проведены новые выборы в парламент страны и достигнуто перемирие. В последние 15 лет страна сделала сильный прорыв в направлении демократизации и экономического роста. Сейчас Сальвадор лидирует среди стран Центральной Америки на ряду с Коста-Рикой и Панамой.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕСТУПНОСТЬ

Сан-Сальвадор считается одной из самых опасных столиц мира. Во всех рейтингах по количеству криминала столица Сальвадора в первой пятерке. Но знаете что? Я этого не заметил. Обычная латиноамериканская страна в которой надо быть всегда настороже, не заходить куда не надо и не шляться после захода солнца. Но так везде в Латинской Америке.

Да, тут есть криминальные банды. Когда гуляешь в центре, то в глаза бросается большое число местных стриженных наголо гопников с наколками «MS» на шее или на голове. Это аббревиатура названия крупнейшей бандитской группировки называемой «Mara Salvatrucha«. В свое время они были повстанцами-социалистами. После окончания войны борцы трансформировались в мафиозные кланы, которые фактически контролируют страну.

Очень часто замечал в городе на стенах магазинов и зданий граффити MS и 18st – как мне пояснили это метки и границы владений разных мафиозных групп. Да, вооруженные охранники стоят возле магазинов, банков, ресторанов. Практически все окна в домах закрыты решетками, а заборы укреплены сверху колючей проволокой. Но такая ситуация и в соседнем Гондурасе, и в относительно благополучной Панаме. Весь этот антураж может произвести впечатление лишь на того, кто никогда не был в Латинской Америке.

Мне повезло побеседовать с местным полицейским. Я очень хотел попробовать местные знаменитые лепешки «пупусы», зашел в местное кафе, присел за столик и начал есть запивая апельсиновым соком. Ко мне подсели два полицейских, им стало интересно, что это за мужик с фотоаппаратом и в шортах в их районе. Один из них говорил на вполне приличном английском.

Он рассказал, что основная цифра убийств идет от разборок между конкурирующими кланами – они борются за территории влияния и перестрелки между ними практически ежедневные. Почти как у нас в начале 90-ых. Более того эти группировки представляют опасность в основном для местных, которых они рекетируют и похищают с целью получения выкупа. Иностранцев, тем более туристов, бандиты стараются не трогать. Всю криминальную среду в городе контролируют кланы, которым терки с полицией из за ограбленных туристов совсем не нужны.

Конечно всегда есть шанс нарваться на наркомана или беспредельщика, но он не больше чем в любой другой стране Центральной Америки. Главное не ходить пьяным ночью по темным переулкам и всяким злачным местам. Да и вообще, я привык доверять своему «чувству опасности» — в Сан-Сальвадоре у меня не было какого либо страха гулять по улицам, базарам или паркам.

Вообще хорошая идея пользоваться в Сан-Сальвадоре такси, которых здесь просто огромное количество. Стоит выйти на тротуар и поднять руку и через минуту такси уже будет возле Вас. В пределах города поездка будет стоить 3-4 доллара максимум. И это безопасно. По крайней мере точно безопаснее, чем ходить пешком.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Вулкан возле которого расположен Сан-Сальвадор сыграл плохую службу городу. Практически все исторические колониальные здания были уничтожены бесчисленными землетрясениями, наводнениями и извержениями. Ну и гражданская война конечно тоже не добавила сохранности историческим зданиям.

Не знаю кому как, а мне больше всего понравилась ЦЕРКОВЬ ЭЛЬ-РОСАРИО. Я честно был уверен, что это какой-то бетонный ангар или промышленное помещение. Потом я заметил крест и грешным делом подумал, что может это какой-то крематорий. Мысль о том, что это Церковь мне в голову не приходила до самого конца.

Но как только ты попадаешь внутрь церкви – у тебя просто отвисает челюсть. Внутри в огромном пустом помещении с покатым сводом установлены цветные витражи. Поэтому свет всех цветов радуги струится со сводов и, кажется, что проходит сквозь стены. Это удивительная игра света: отражаясь от темных деревянных скамеек и мраморного пола, свет оживляет все пространство вокруг.

Конечно тут немаловажную роль играет контраст между внешним видом храма и его внутренним содержанием. В свое время церковники не хотели принимать построенную церковь у проектантов и застройщиков. Слишком уже модерново она выглядела. И только восторженные прихожане смогли переубедить их.

Центральной точкой Сан-Сальвадора и одной из главных его достопримечательностей считается собор КАФЕДРАЛЬ-МЕТРОПОЛИТАНА, где захоронен национальный герой страны — архиепископ Оскар Ромеро. Собор дважды посещал Папа Римский Иоанн Павел II и совершал моление возле могилы Ромеро.

Центральной и главной является площадь города, расположенная тут же – ПЛОЩАДЬ БАРРИОС. Названа она в честь первого значительного латиноамериканского гитариста (!).

На площади установлены мемориальные доски в память шести иезуитских священников, убитых коммунистами  в 1989 году. На  краю площади возвышается внушительное здание бывшей резиденции правительства.   После землетрясения 1986 года из этого солидного здания правительство переселили в другую часть города.

Здесь же  берет свое начало зеленый парк Либертад – островок природы в центре Сан-Сальвадора. На площади огромное количество народа, все куда то спешат, все чем то торгуют. Очень шумно, все бурлит. Настоящий управляемый хаос.

Также стоит посетить огромный рыночный комплекс МЕРКАДО-СЕНТРАЛЬ. Торгуют здесь практически любыми товарами – от сувениров и до моторов для газонокосилок. Передвигался я по рынку вполне безопасно, за руки никто не хватал, ограбить не пытался. Торговаться местные любят и умеют.

Уже на пути в аэропорт я остановился сфоткаться возле монумента Сальвадор-дель-Мундо, который изображает Иисуса, стоящего на земном шаре.

Еще в Сан-Сальвадоре есть специальный туристический район Зона-Роса в котором сконцентрированы лучшие ночные клубы, бары, рестораны и казино города. Но, я в нем даже не останавливался, просто проехали через него на машине.  В целом столица производит не плохое впечатление, особенно по сравнению с Никарагуа и Гондурасом. Но второй раз я сюда уже точно не приеду.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


P.S. Фото членов банды MS-13 взята из интернета.

НИКАРАГУА

Никарагуа –  самая большая страна в Центральной Америке и она же самая бедная. Десятки лет страна строила социализм, воевала с соседями, воевала внутри страны и только последние несколько лет начала развиваться.

МАНАГУА

Из-за постоянных землетрясений в Манагуа почти не сохранилось исторических памятников прошлых веков. Жителей в Манагуа около 2 миллионов человек. Последнее катастрофическое землетрясения было в 1972 году, после чего город пришлось отстраиваться практически заново. Самое высокое здание в Манагуа это отделение Bank of America.

Уровень преступности в столице очень высокий, нередки ограбление туристов. Особо опасен район трущоб который примыкает прямо к центру города и отделен от них бетонным каналом для слива нечистот в озеро Манагуа.

Старый собор и Национальный дворец — это и есть практически все интересные сооружения в городе и все они сосредоточены на Площади Революции.

СТАРЫЙ СОБОР был в 1920 году по частям доставлен в Никарагуа из Бельгии. Корабли целый год перевозили отдельные конструкции Собора, которые монтировались затем на Центральной площади Манагуа. В то время это было первое сооружение из бетона на всем западном полушарии.

К сожалению во время сильнейшего землетрясения 1972 года Собор был очень сильно поврежден. Денег на реставрацию у властей не было и Собор закрыли.

Так это красивое здание и стоит закрытым с 1972 года. Когда ЮНЕСКО в последний раз обследовали Собор – было подсчитано, что на его реконструкцию надо всего 7 миллионов долларов. Половину суммы согласилось выделить само ЮНЕСКО, вторую половину государство Никарагуа не может выделить вот уже более 20 лет.

Впрочем замену Кафедральному Собору в Манагуа все таки построили. Причем построили на деньги американского филантропа, владельца сети пиццерий Domino’s Pizza. Какая была мотивация строить новый абсолютно убогий собор более похожий на крематорий, вместо того, чтобы восстановить старый  — остается загадкой..

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ это самое «красивое» здание Манагуа. Он был построен в 1935 году в период правительства президента Батисты. Это одно из немногих зданий, которое осталось неповрежденным после знаменитого землетрясения 1972 года.

Прямо напротив находится Администрация действующего президента Никарагуа. Перед входом в Администрацию стоит памятник Сандино с каким то сотоварищем. Вообще в Манагуа революционную тематику любят.

Безусловно нужно съездить на место разрушенного ДВОРЦА ДИКТАТОРА САМОСА. От самого дворца почти ничего не осталось, но дворец стоял на самой вершине холма, поэтому там одна из лучших смотровых площадок города.

Кроме того там стоит необычный памятник революционному лидеру АУГУСТО САНДИНО – огромный черный  профиль героя. Сандино был ярым революционером и сторонником социализма в Никарагуа. Аугусто был арестован диктатором Самосой в 1932 году и расстрелян вместе со всей семьей. С тех пор он стал символом никарагуанских революционеров и именно его именем назвали партию, которая в дальнейшем боролась с властями — Сандинистский Фронт. Вообще Аугусто Сандино никарагуанцы чтят так же сильно, как кубинцы  Че Гевару. Официальное звание Сандино в Никарагуа — «Отец антиимпериалистической народно-демократической революции«.

Чуть ниже бывшего Дворца располагается Алея Славы которая просто как по лекалу скопирована с аналогичных архитектурных изысков Советского Союза.

Делать в столице реально нечего, поэтому задерживаться в столице нужно максимум на 2-3 часа. Гораздо более интересные места в Никарагуа это ГРАНАДА и вулкан МАСАЯ. Собственно если ехать в Никарагуа, то только ради них.

ВУЛКАН МАСАЯ

Национальный парк вулканов МАСАЯ находится всего в 15 км от Манагуа. Здесь можно увидеть активный вулкан Масая в окружении пяти других вулканов поменьше. В древности индейцы чтобы задобрить свою богиню огня бросали в извергающий лаву кратер  молодых девушек. Во время диктатуры Сомосы в жерло этого же вулкана кидали революционеров, причем это был официальный способ казни.

Вулкан Масая довольно невысокий — всего 635 метров, практически к самому жерлу можно подъехать на машине.

На самом высоком месте вулкана испанцами был установлен крест. В 1529 году испанский епископ решил, что дымящийся вулкан Масая не что иное, как Ворота Ада и велел поставить над ним Святой Крест. Мол, если Дьявол сунется из Преисподней — его крест сразу обратно загонит. Крест стоит до сих пор.

Вообще вулкан производит впечатление. Последний раз вулкан извергался в 2008 году. С тех пор он лишь понемногу дымит, но когда дует ветер, испарения сероводорода становятся очень сильными и рядом с вулканом практически невозможно находится. У меня после 15 минут нахождения там реально начало першить горло. Но постоять на краю кратера того стоит. Впечатления незабываемые.

ГРАНАДА

ГРАНАДА –  очень красивый колониальный город на берегу озера Де Никарагуа. В свое время Гранада была важным стратегическим пунктом для испанцев. Через неё было удобно переправлять грузы на атлантическое побережье. Поэтому испанцы построили в городе множество церквей, соборов и просто красивых зданий.

Так как побережье не является сейсмической зоной – вся эта архитектура сумела дожить до наших дней. Впервые в Никарагуа я увидел красивую колониальную архитектуру, пешеходные улицы, церкви и соборы.

На центральной площади Гранады возвышается совершенно потрясающий Кафедральный собор Гранады — Собор Успения Богородицы.

Кроме Собора в городе еще много аутентичных колониальных церквей. К примеру Церковь Ла Мерсед которая была построена в 1534 году.

Город функционирует исключительно для туристов и ничего общего с реальной жизнью в стране не имеет. Эдакий богатый оазис посреди непроходимого кризиса. Цены здесь гораздо выше, зато есть минимальная инфраструктура и почти нет криминала.

Единственный бич – повсюду валяются маленькие пакетики. Дело в том, что на улице воду и прохладительные напитки продают исключительно в герметичных кулечках. Даже если Вы покупаете Кока-Колу в бутылке, Вам ее по умолчанию перельют в кулечек. Так дешевле получается, бутылку продавец потом сдаст и получит за нее денюжку, которую он сразу вычитает из стоимости напитка. А если в бутылке хотите, то будет соответственно дороже.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


Защищено: КОТ ИВУАР

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

КОНГО КИНШАСА

Конго на карте целых две штуки и это жутко неудобно. Официально одна страна называется Республика Конго, а вторая Демократическая республика Конго. Та, которая Демократическая раньше называлась Заиром. Сейчас чтобы не путаться многие называют страны приставляя к ним название столиц. Так и говорят КОНГО Киншаса и КОНГО Браззавиль. Еще иногда говорят ДРК и просто Конго. Короче, геморрой один с этими названиями, чем их Заир не устраивал?

Конго Киншаса является второй после Алжира по площади  и четвёртой по численности населения страной в Африке. Войны, несменяемый  президент и вообще тот факт, что это Африка, делают ДРК одной из беднейших стран мира, хотя у них есть и медь, и нефть, и золото, и серебро, и цинк. Да что там говорить, на территории республики находится более половины мировых разведанных запасов урана. Численность населения 77 миллионов человек, средняя продолжительность жизни 53 года, средняя зарплата 50 евро в месяц, грамотность 60%.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Иностранцев тут не любят. Причем даже дети не любят, это одна из немногих стран, где детишки не облепляют белых в тщетном желании вытрясти из них хотя бы доллар. На рынках за руки не хватают, что приятно. Но и почти не торгуются.  Начинаешь торговаться, процентов 10% скинут, а дальше ни в какую. Нетипичная ситуация для Африки.

Фотографироваться местные не любят. Если заметили, что снимаешь из машины, могут минут пять бежать за машиной размахивая кулаками. Такой паранойи как в Экваториальной Гвинеи нет, но все равно – с фотками тут проблема. Могут и камень кинуть, если увидят, что снимаешь.

Движение как и в любом 12 миллионом городе ужасное. Все ездят на маршрутках которые представляют из себя 15 летний металлолом купленный во Франции или Германии. Причем покупают более дешевые грузовые варианты автобусов, а потом сам болгарками вырезают окна и приваривают железные скамейки.

Центр Киншасы достаточно цивилизованный. Есть высотки, есть асфальт, есть освещение. Но чуть выйдешь из центра и все окраины в полнейшей тьме, только изредка заправки освещенные.

Все более менее свежее — все построено китайцами. Мосты, дороги, здания, торговые центры. Китайцы строят, местные им за это нефть, цинк и уран – бартер. На улицах грязно, но терпимо как для Африки, видел даже пару раз муниципальных уборщиков в униформе.

Для исследования Киншасы и окрестностей я решил взять в аренду машину и сопровождающего.

В назначенный час я не нашел ни машину ни водителя. Оказывается, за несколько дней до моего приезда к ним обратилась организации здравоохранения при ООН и взяла у них в аренду все машины для того, чтобы устроить очередную вакцинацию в отдаленных районах страны. Деньги ООН платит хорошие и ребята не долго думая сдали все машины на фирме, естественно забыв про какого то там туриста. А когда прилетел я — они вдруг неожиданно вспомнили, что машин то и нету. Не знаю как они выкрутились, но после 3 часов моих криков, машину мне все таки дали.

БОНОБО

Очень рекомендую посетить BONOBO SANCTUARY – питомник человекообразных обезьян бонобо. От Киншасы ехать где 20 километров. Я лично всегда думал, что наиболее близкие к людям обезьяны это шимпанзе. Но оказалось самые близкие наши родственники именно бонобо, которые немного отличаются от шимпанзе – морды все черные, а на попе огромная шишка.

Питомник основала бельгийка, которая однажды увидела, как местные бонобо ловят, убивают и готовят в пищу. Она ужаснулась и протолкнула очень жесткий указ Президента о запрете охоты на бонобо. После этого бельгийка построила питомник, в который привозили спасенных от рук человека обезьян. Скоро питомник превратился в главное развлечение для туристов.

Питомник очень интересный, толково сделан и с очень хорошим менеджментом, что нетипично для Африки. Бонобо живут не в клетках, а на выделенных и огороженных участках в 2-3 квадратных километрах. Все участки отделены друг от друга водой. Почему водой? Бонобо не умеет плавать и настолько бояться воды, что для них это непреодолимая преграда. Еще у бонобо матриархат и они занимаются сексом по 15 раз в день на протяжении всей жизни. В том числе и на глазах у труристов.

ПОРОГИ КОНГО

Обедали я в ресторанчике на берегу Конго в том месте где река проходит пороги. Зрелище красивое. Конго считают одной из самых глубоководных и быстрых рек в мире – глубина в среднем 70 метров. На другом берегу уже другое государство, тоже Конго, только Конго-Бразавиль.

Обед обедом, а мне ж интересно в Конго ножки помочить. Я из ресторанчика спустился по лестнице на берег и пошел в народ. С детишками какими то пообщался, стою фотографирую, видео записываю. Краем уха слышу мне что-то кричит официант из ресторана. Махает мне руками стараясь привлечь внимание. Оборачиваюсь, а ко мне вдоль берега бегут солдаты. На другом берегу реки же чужое государство, а берег – пограничная зона.

И я побежал. Боже как я бежал. Я перескакивал с валуна на валун, перепрыгивал ручьи, я несся как ветер. Солдаты не отставали, но все же я первый достиг лестницы, которая вела прямо в ресторан. И тут случилось чудо. Как только я запрыгнул на первую ступеньку, солдаты остановились. Они долго ругались на французком, что то кричали мне, но потом развернулись и ушли.

Оказалось, что все набережные рестораны договорились с местными генералами, чтобы военные не терроризировали посетителей их заведений. Так что находясь в самом ресторане, я как бы под защитой. А вот за пределами ресторана меня можно было арестовать как шпиона и начинать переговоры о сумме за которую они меня отпустят.

КОФЕ и ГРОБНИЦА

Приехали мы к памятнику и гробнице товарища Кабилы. Причем гробница находится на режимной территории, здесь Администрация Президента, министерство обороны и т.д.

Естественно на входе сидят военные. Военные сходу говорят – не пустим. Доступ свободный только до 5 вечера, а сейчас уже 5:30. Кроме того, у Вас нет паспорта, а без документов не пускаем. Крыть нечем, военные правы и мы разворачиваемся и начинаем уходить. Через 10 метров нас окликают. Их главный в чине майора долго о чем то говорит с моим водителем на конголезском. Водитель улыбается и говорит мне — пошли, нас пустили за кофе.

«Кофе» в Африке называют мелкую взятку небольшой подарок. Майор начинает загибать пальцы на ломанном английском – Опоздали? Опоздали – это тысяча. Паспорта нет? Нет – еще тысяча. Да и вообще вы подозрительные! Подозрительные же? Это еще тысяча. Итого – 3 тысячи. Я тихонечко у водителя спрашиваю, это он в какой валюте считает? Во франках, отвечает водитель. 3 тысячи конголезских франков это 3 доллара. Кофе так кофе. Честь отдали, пожелали хорошего дня, а я пошел смотреть гробницу. Гробница интересная, кстати. Красивая.

Основная расчетная единица в Конго это купюра в 1000 франков, т.е. 1 доллар. Меняют огромными пачками грязных и вонючих банкнот перевязанных сеткой. Обычно я из каждой страны привожу набор купюр для коллекции. Естественно стараюсь привозить новенькие и свежие. В Конго с этим реальная проблема была. Даже в банке мне не смогли найти просто чистую купюру.

ГОРИЛЛЫ

Ровно через год я еще раз побывал в Конго во время путешествия в заповедник Верунгa. Но об это отдельная история, которую я обязательно допишу.


© Константин Симоненко, 2018-2019

Вся авторские права на эту статью, текст, фотографии и видеоматериалы принадлежат Константину Симоненко.  Любое использование либо копирование материалов этой статьи или ее части, а также фотографий или видеоматериалов  допускается лишь с разрешения правообладателя и только со ссылкой на источник: www.Konstantin.Travel


КОСТА РИКА

В Коста-Рику я попал сразу после Гондураса и Никарагуа, и контраст был разителен. Экономика Коста-Рики самая развитая в Центральной Америке, причем это единственная страна в регионе, которая развивает наукоемкое производство. Например, компания Интел построила здесь свою самую крупную зарубежную фабрику.

В Коста-Рике нет своих вооруженных сил, у них подписано соглашение с США о том, что американцы придут им на помощь в случае иностранной агрессии. Таким не хитрым способом страна экономит почти миллиард долларов в год. В стране очень развитое сельское хозяйство. Бананы, ананасы, кофе, манго – все это экспортируется в США.

В последнее время Коста-Рика развивает туризм. Более 2 миллионов туристов посещают страну ежегодно, благо есть на что посмотреть и есть где отдохнуть. Единственный минус это достаточно сложная криминогенная обстановка. Всю грязную и неквалифицированную работу в Коста-Рике выполняют гастарбайтеры из Никарагуа и Гондураса. От них и весь криминал.

Охрана с помповыми ружьями стоит везде, возле банков, бутиков, крупных магазинов. Весь центр в решетках и колючей проволоке. Причем чем дальше от центра, тем меньше решеток и почти нет охранников. Центр это место тусовки гастербайтеров и искателей лучше жизни из соседней Никарагуа.

Население Коста-Рики чуть меньше 5 млн. человек. Основной девиз Коста Рики — PURA VIDA или ЧИСТАЯ ЖИЗНЬ. Это понятие определяет неспешный стиль жизни в Коста-Рике. Чтобы не случилось нужно получать от жизни удовольствие, ничем не париться и быть счастливым.

ПЛЮСЫ

В Коста – Рике все говорят по английски. Кто хуже, кто лучше, но понимают точно все. Для Латинской Америки это дорогого стоит. В Никарагуа, к примеру, английский язык был знаком только офицеру погранслужбы. В Коста-Рике же на английском говорили почти все: продавцы, носильщики, таксисты. Уровень развития и образования в Коста – Рике несравненно выше, чем в соседних странах.

Коста — Рика очень чистая страна. Не знаю, как они убирают, но то, что не мусорят это точно. В меньшей степени это касается центра города Сан-Хосе, но по остальной стране очень и очень чисто.

Не скрою, Коста-Рика мне очень понравилась — развитая, богатая и образованная страна. Но не это главное. Главное это природа. Я влюбился в природу Коста Рики, в туканов, в джунгли, в бабочек и обезьян. Столько зелени я очень давно не видел. Причем зелень у них очень яркая, знаете, такой особый, сочный вид зеленого.

Цены достаточно высокие на все. На еду, на товары и сувениры. Еда качественная, но по сравнению со странами-соседками дороже раза в два минимум. Наверное, это цена за благополучие. Колонами, местной валютой, я практически не пользовался, везде принимают кредитки или, на крайний случай, доллары.

ВУЛКАН ПОАС

Осмотр Коста Рики я начали с вулкана ПОАС. Это один из самых больших вулканов в мире — диаметр кратера 1, 5 км.  От города до вулкана всего 35 километров, но ехать час, по горным дорогам больше не разгонишься.

По дороге заехал на кофейную плантацию. По кофейным полям я лазить не стал, а вот местную кофейню посетил. Кофе отменный, давненько я такого не пил. Ближе к вулкану дорога очень живописная, местами я останавливался и делал фотографии – вид с высоты на бесконечные зеленые луга и горы завораживал.

Но доехав до вулкана я понял, что в 5 утра я вставал зря —  кратер был почти весь затянут облаками. Насколько я понял это лотерея с шансами 50 на 50 – будет кратер затянут облаками или нет. Мне не повезло.

Если честно, вулканы в Коста-Рике не самые крутые в Центральной Америке. В той же самой Никарагуа они более впечатляющие, да и увидеть их всегда можно – они ниже облаков. Но природа вокруг вулканов стоит того, чтобы туда съездить.

Плюнув с верхушки кратера на сгусток облаков внизу, я начал подъем на второй кратер, недействующий и заполненный водой. Тропа к нему ведет сквозь джунгли, кроны деревьев создают естественный свод над головой и такое впечатление, что ты идешь в зеленом туннеле.

К счастью мой героический подъем не прошел зря, второй кратер был почти свободным от облаков и я с удовольствием его сфотографировал.

WATERFALL GARDENS

Сад Водопадов это природный парк который расположен на склонах вулкана Поас и занимает огромную территорию. Парк состоит из многих уровней, все утопает в зелени, цветах, дорожках, искусственных водопадиках, гротах, все очень цивилизовано.

На территории парка находится множество павильонов с животными. Есть закрытый сеткой павильон, где обитают тропические птицы. Там же находится павильончик с туканами – моими любимыми птицами. Такое впечатление, что их специально разрисовывают в самые немыслимые цвета. Очень милые создания.

Кроме того, на территории расположены павильоны с ягуарами, змеями и обезьянами. Но самый интересный это павильон с бабочками. Вернее не так, с сотнями